Мозаичная раковина из бетона, своими руками.
 | На мой взгляд, главный элемент в ванной комнате — это раковина. Под душем ты раз в день, стиральная машина оживает пару раз в неделю. А вот обставленная тюбиками, зубными щетками и всякими баночками раковина с зеркалом видит заспанные и уставшие лица всего семейства по паре раз на дню минимум. Поэтому она должна быть не куцым куском керамики на безвкусной шаткой тумбочке из ДСП, а монументальным, просторным, и, по возможности, красивым элементом интерьера ванной комнаты. Сразу оговорюсь, что бетонная раковина в виде толстой столешницы с углублением для воды весит довольно много (особенно в мокром виде во время схватывания раствора), поэтому в качестве несущей стены может быть только бетон, сплошной кирпич и тому подобное. Еще лучше, если это угол между двух таких стен, как в моем случае. В случае наличия всего одной стены можно залить опорную «ногу» или боковую стенку. В этом случае опалубку столешницы придется ставить на опалубку опоры. Нам понадобится инструмент:
Нам понадобятся материалы:
Вроде ничего не забыл. Поехали. Размечаем и пилим с помощью электролобзика стенки опалубки из кусков ДСП. Можно предварительно собрать основной короб опалубки на полу. Размечаем на несущей стене место прилегания раковины, используя уровень. На этом этапе важно учесть все возможные изменения по ходу дальнейшего ремонта — толщина возможной заливки пола и толщина плитки на полу и раковине. Расчетная высота столешницы от окончательной поверхности пола должна быть комфортной взрослым членам семьи. Далее отмечаем на несущей стене место для входа арматуры и сверлим насквозь. Сшиваем саморезами опалубку и крепим к стене с помощью всевозможных уголков, обрезков металла и т.д. Вставляем арматуру в стены и заводим в опалубку. К концам арматуры с другой стороны стены я для надежности приварил стальные шайбы и пробил их молотком в торцы в небольшие углубления, заранее сделанные перфоратором. Потом углубления с шайбами легко закроются слоем штукатурки, плитки и т.д. Куски арматуры, проходящие вдоль столешницы под углублением для воды, заранее аккуратно изгибаем в соответствии с задуманным изгибом поверхности. Важно, чтобы все прутки арматуры проходили по центру толщины столешницы и раковины. Связываем арматуру в местах пересечения сваркой или проволокой. Устанавливаем опоры под всю конструкцию по принципу чем больше, тем лучше. Опоры нужно ставить и у стены и по углам и в центре. Далее окончательно выставляем по уровню всю конструкцию, подкладывая между опалубкой и опорами прокладки, не дающие усадку, типа металлических плоских кусков. Очень тщательно удаляем всю пыль внутри опалубки, включая участки стен. Тщательно замазываем герметиком все швы внутри опалубки, стараясь минимизировать количество герметика на несущих стенах. Перед заливкой опалубки все десять раз проверяем на прочность, ровность и отсутствие дыр. Далее готовим раствор в соотношении 1 часть качественного пескобетона (желательно с цементом марки 500) к 4-м частям мелкого мытого щебня к 1/2 части воды. Равномерно заливаем опалубку начиная со сложного места под углублением для воды, аккуратно простукивая, уплотняя тем самым щебень и выпуская пузырьки воздуха. Для успокоения души можно тщательно потыкать в слепых зонах каким-нибудь тонким металлическим прутком, хотя вибрации обычно достаточно по строительной науке . При этом, по мере простукивания, уровень залитого раствора будет существенно падать. Таким образом нужно залить всю опалубку так, чтобы уровень бетона был на пару-тройку миллиметров выше края, так как по мере высыхания уровень раствора упадет на эти несколько мм. Поздравляю, основной геморрой позади и можно на недельку забыть о нашей авантюре. Не будет лишним заботливо накрыть наше детище полиэтиленом, так как в высыхающем бетоне нужно задержать воду как можно дольше. Такова химия процесса, как говорится. Через семь дней бетонные конструкции приобретают примерно 70% прочности. Там и снимем опалубку. Через неделю начинаем разбирать опалубку сверху вниз, оценивая по ходу качество заливки. Небольшие редкие пузырьки нас пугать не должны — их мы в последствии затрем плиточным клеем. Аккуратно вытаскиваем обрезки пластиковых труб. Окончательно сняв все лишнее, рулеткой и уровнем проверяем горизонт, высоту и равномерность толщины. Все несоответствия в один-два-три миллиметра можно легко откорректировать предварительным слоем плиточного клея до укладки плитки. Скорее всего он нам понадобится в любом случае. Под мелкую мозаику вообще лучше сначала предварительно протягивать по любым поверхностям корректирующе-выравнивающий слой до гребенки под плитку. Итак, протягиваем в нужных местах, при необходимости используя маяки. Даем клею схватиться и подходим снова через день. Начинаем класть плитку, предварительно приготовив готовый раствор плиточного клея. Обычно плитка-мозаика продается готовыми наборами, скрепленными с основания сетчатой основой, либо бумагой с лицевой стороны — суть одна. С сеткой чуть удобнее контролировать зазоры. Наносим клей на горизонтальную поверхность нашей столешницы с помощью шпателя-гребенки и клеим плитку, аккуратно прижимая наборы к поверхности. Плитку клеим начиная с угла, не касающегося стен. Зазоры между наборами выставляем крестиками. Крестики как семечки, много и дешево — можно ставить хоть через каждую плитку. Далее наносим более густой клей на вертикальные поверхности столешницы и раковины. Клеим плитку аналогичным образом. В самой раковине придется помучится, подрезая каждую плитку в месте стыка с изогнутой поверхностью слива и вокруг отверстий. По окончании работ проверяем все возможные косяки, устраняем и ждем сутки. Через сутки, если наша плитка на бумажной основе, мочим водой бумагу и через пару минут аккуратно удаляем ее с поверхности плитки. Далее делаем раствор затирки и начинаем втирать в межплиточные швы раствор с помощью резинового шпателя в разных направлениях. Затереть плитку нужно как можно быстрее, так как затирка имеет свойство очень быстро схватываться и в определенный момент процесс превращается из затирания в отдирание. Так что поторопимся. Ждем полчаса после чего влажной губкой очищаем затирку с лицевой поверхности, по ходу затирая появившиеся пустоты в швах. Повторяем мойку через полчаса. Ба, да мы закончили! Подводим необходимые коммуникации и устанавливаем сантехнику. Основание смесителя и слив я советую посадить на прозрачный санитарный герметик, так как для неровной плиточной поверхности уплотнительные резиновые прокладки не подходят. Ну вот и все. Красота готова. Вот что получилось у меня. Кстати, чем больше розеток у раковины, тем лучше. С заземлением и в домашней сети, разумеется. Источник Раковина своими руками: материалы и способы изготовленияБезусловно, раковина из бетона своими руками, это не совсем просто. Зато, у вас есть возможность вложить в это изделие свою фантазию и сделать её такой, какой вам удобно. При этом можно использовать все возможности свободного пространства в помещении. Основное в этой работе – это форма, благодаря которой сантехнический узел будет приобретать свои очертания и здесь нужно быть особенно внимательным. Только в данном случае мы будем использовать не просто цементно-песочный раствор, так как он будет растрескиваться, так что научимся делать хорошую смесь самостоятельно. Кроме того, мы продемонстрируем вам видео в этой статье.
Раковина-мозаика своими руками (бетон) Самодельная раковинаЧто нам понадобится из инструмента
Материалы
Кусок ориентированно-стружечной плиты (ОСП)
Советы по приготовлению бетона
Таблица состава бетонов из цемента разных марок Прежде чем разбираться в том, как сделать раковину своими руками из бетона, давайте научимся делать качественный раствор, который сможет простоять долгое время без образования трещин. В нашем случае, мы будем облицовывать конструкцию мозаичной плиткой, значит, вместо щебня нам понадобится гранитная крошка или обычный гранитный отсев, что будет гораздо дешевле. В тех случаях, когда облицовка не предусматривается, вместо щебня используют мраморную крошку, а после застывания поверхность шлифуют дисками типа “черепашка” (с алмазными добавками). Для того чтобы смесь была наиболее прочной, в первую очередь в бетономешалку заливают воду, засыпают цемент и тщательно перемешивают. Когда у вас получилась однородная масса типа молочка, добавляете туда нужное количество хорошо просеянного песка, только проследите, чтобы в его составе не оказалось глины. После перемешивания цементно-песочного раствора добавляет крошку или отсев, перемешивая всё это до готовности. Учитывая тонкость нашей конструкции, замешивания раствора в бетономешалке будет недостаточно, поэтому, его следует сбросить в какую-либо ёмкость (корыто, ванную) и дополнительно перебить миксером. Кроме того, вы обезопасите готовую конструкцию от влияния температурных перепадов, если добавите в готовую смесь пластификатор. Необходимое количество пластификатора для определённого объёма указывается на ёмкости (обычно, это 1 стакан (200 г) на бетономешалку средней величины). Делаем раковину
В первую очередь, нам нужно сделать опалубку из ДСП или ОСП, даже если это раковина из тазика своими руками – её величина не имеет определённых параметров и будет зависеть от вашего желания. Начинать следует с основного наружного короба, который вы также можете собрать на полу, чтобы после зафиксировать его к стене. Кроме того, место, где будет крепиться опалубка, нужно разметить при помощи строительного уровня – её положение определяет конечное положение самой раковины. В этот момент очень важно учесть все возможные изменения в параметрах интерьера, например, это может быть толщина будущей стяжки пола или толщина плитки на полу и/или на чаше вместе со слоем клея. Чтобы расчётная высота конструкции получилась наиболее удобной, можете взять за основание 80-82 см – это стандартный размер тумб и шкафов для раковин кухонного гарнитура. Только эти цифры следует исчислять от будущего (настоящего) чистового покрытия пола. На стене, по размеру опалубки, размечаете и высверливаете насквозь в несущей стене отверстия под арматуру, которая будет установлена поперёк конструкции. Опалубка сшивается саморезами, а к стене её следует крепить уголками, П-образными подвесами и пластиковыми дюбелями с шурупами. Жёлоб для чаши делаете из оцинкованной жести и ОСП. К арматуре с противоположной стороны стены привариваются пятки, которыми могут быть стальные шайбы или те же куски прутьев. Постарайтесь, чтобы армирование находилось посредине заливки – вам нужно будет выпустить прутья из стены по краям раковины и столешницы, а также длинные куски вдоль этих краёв. Каркас соединяете либо вязальной проволокой, либо электросваркой.
Опоры из кирпича под опалубкой Под опалубкой обязательно установите как можно больше опор, чтобы они смогли выдержать массу мокрого бетона и дополнительную нагрузку при трамбовке. Тщательно выметаете корпус опалубки от пыли и заделываете все стыки. Проверьте все узлы конструкции на прочность.
Теперь можно приготовить бетон, используя советы и пропорции, указанные в таблице. Заливку начинайте с наиболее сложных мест – это углубления у жёлоба и чтобы в растворе не было раковин, его нужно во время заливки трамбовать. Для этого подойдёт самая обыкновенная палка, например, это может быть черенок от лопаты, а ещё лучше (тоньше), кусок рейки 50×20/25 мм. После заливки накройте конструкцию целлофановой плёнкой.
Через неделю опалубку можно снимать, но разбирать её следует сверху, оценивая качество заливки. На мелкие пузырьки не обращайте внимания – они всё равно перекроются при отделке плиткой.
Готовая раковина из мозаики – своими руками созданная Теперь вам остаётся обложить раковину мозаичной плиткой и затереть швы. Кран и сифон лучше всего устанавливать через 4 недели после монтажа – это период полного (эксплуатационного) высыхания бетона. ЗаключениеПосле снятия опалубки проверьте столешницу строительным уровнем. Все возможные неровности вы сможете убрать с помощью слоя клея, на который будете класть плитку. Источник |
