Мотоцикл днепр электронное зажигание своими руками

электронно-кулачковое зажигание, (своими руками) (Страница 1 из 3)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 48 ]

1↑ Тема от jipss 25-01-2015 01:12:05

• 
• jipss
• Модератор
• Неактивен
• Имя: дима

• Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
• Зарегистрирован: 18-07-2010
• Сообщений: 2 521
• Репутация: 186
• Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Тема: электронно-кулачковое зажигание, (своими руками)

Все началось этой осенью, я решил переехать реку где обычно через неё переезжал, но люди которым заняться нечем вырыли там ров метра два под водой естественно утонул мотоцикл, но как сказать утонул мотоцикл утонул а коляска как поплавок осталась над водой и потянула за собой мотоцикл я не знаю толи по инерции, толи с испуга на одном дыхании выкинул мотоцикл из воды на камни, чтоб дальше не утонул. Съездил называется с мамой за углем. Довел маму до дороги поймал попутку и пошел реанимировать мотоцикл. Залило все даже в коробке была вода. Продул я его, прочистил, проплевал, кстати я никогда такого не видел, чтоб из глушителей вода херачила как из пожарного гидранта. С кика не заводился, с талкана схватывал но это максимум. искра есть но очень слабая ито когда зазоры на свечах минимальные ставишь, но опять их тут же бензином закидывает. В это время мама у меня навела панику, подняла всех моих друзей с фразой «Димка утонул, надо спасать!» . Короче приехали за мной на волге, забрали. Тут то я и задумался надо ставить бабину не боящуюся воды, а так как люди хвалят оковские бабины, выбор пал на неё. Немного добавлю внятности в рассказ, у меня один мотоцикл чисто для леса и кросса, ничего лишнего и кулачковое зажигание. Пришел в магазин осмотрел бабину от оки, вроде вся заизолирована вода не попадет, взял, поставил в штатное место с небольшой доработкой крышек под зажигание, поставил силиконовые провода с их ними же колпачками. Завелся с первого тычка порадовал, заглушил сново завел, без проблем, шик однако! Прокатился днем, прет! проблем нету, вечером решили с другом навести шороху в городе на двух уралах, пока он шаманил мелкие поломки я решил съездить за бензином на заправку, а она у нас чуть дальше гаевни. На улице темно, включаю фару, она еле светит аккум сел, включаю генератор чтоб фара светила и гайцы не докапались, и тут понеслось на хх тянет, газу даешь сразу чих, пых, бах, ебб!! Докатил, заправился еду обратно, мне жезлом на обочину показывают, у меня в мыслях сразу пролетело что как только мот не работает как надо менты тут как тут, чуют с.ки слабые места!

+2

2↑ Ответ от jipss 25-01-2015 02:29:04

• 
• jipss
• Модератор
• Неактивен
• Имя: дима

• Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
• Зарегистрирован: 18-07-2010
• Сообщений: 2 521
• Репутация: 186
• Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Re: электронно-кулачковое зажигание, (своими руками)

Итак дал я гузу, рассчитывая на то что не поедут, да не тут то было! Эти п.доры с СГУ и за мной. Что делать ведь мотоцикл разгоняется едва да 40км/ч? Решил оторвусь в потемках, выключил фару, выключил генератор и мотоцикл ожил на все 100. Буквально за минуту скинул хвост, приехал к другу начили «копать», генератор вкл, мот чих пых, выключаешь все норм, непонятно! Ведь так далеко не уедешь так как аккумулятор сел почти в говно. Проверили напряжение в сети, думая сто генер перенапряг после воды дает, включаем все в норме 13 вольт, выключаем генератор и тут шок! 4 вольта что за. . Было решено что аккум замкнуло и он дает такие помехи, заменили и результат мотоцикл отказывается нормально работать, ставишь разряженный работает норм. Включил генератор начал искать проблему, снял крышку зажигания и увидел там сварочную дугу , что аж слепит! Поменял кондер ничего не изменилось, поставили родную бабину все норм, короче вечер провели в гараже. Ночью долго лежал и не мог заснуть, первое как такая хорошая бабина и не пашет, ведь других влагозащищенных нету и чтож! я зря потратил на неё деньги. Лежал и вспомнил случай на своем опыте, когда у меня полетел на шкоде датчик холла в трамблере и я для того чтобы доехать плюс этого датчика начал замыкать на массу и получал очень хорошую икру, в итоге я тогда сделал проводок который просто задевал лепестки трамблера и выдавал искру, и на малых оборотах я доехал еще 40 км. Вывод в чем, Электронное зажигание состоит из бабины, коммутатора, и датчика хола, так? так! Мне тогда на машине получилось обойти сломанный датчик холла, замыкав плюсовой выход на массу. И тут я подумал а что если поставить на урала блок от девятины (был в наличии) и оковскую бабину, а вместо датчика штатные кулачки и родным ураловским автоматом опережения угла зажигания.И знаете что получилось ведь! Только пришлось убрать конденсатор, хотя и с ним работал и изменить расположение автомата так как кулачковое зажигание работает на размыкание, а для коммутатора надо смыкание. Поставил замыкание контактов на 3 мм не доходя до вмт. Испытания показали что вся вот эта шняга работает!! Бабина не греется, кулачки не обгорают и даже полностью залитые водой адекватно работают! Ах да и искра слона убьет! Испытание зимой показали что в минус 20 заводится со второго пинка, в минус 27 с третьего — шестого, но там уже проблемы с замершей коробкой! пока все собранно на сопли, жду лета сделаю основательно. Пол года эта система работает нормально. Не эксплуатировалась разве что в жаркую погоду. Вывод не бойтесь экспериментировать, что нибудь да получится! получившуюся схемку сейчас наваляю, а фотки если кому будут интересны сделаю, но пойже!

Добавлено: 25-01-2015 03:29:04

+2

3↑ Ответ от Stierlitz 25-01-2015 10:34:46

• 
• Stierlitz
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Сергей

• Откуда: Тольятти
• Зарегистрирован: 21-12-2013
• Сообщений: 1 229
• Репутация: 126
• Мотоцикл: Урал ИМЗ-8.1243 Вояж

Re: электронно-кулачковое зажигание, (своими руками)

Очень интересно, спасибо! То есть момент зажигания в данном случае надо настраивать на смыкание контактов? А максимальный зазор между кулачками имеет значение теперь?

4↑ Ответ от jipss 25-01-2015 21:38:01

• 
• jipss
• Модератор
• Неактивен
• Имя: дима

• Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
• Зарегистрирован: 18-07-2010
• Сообщений: 2 521
• Репутация: 186
• Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Re: электронно-кулачковое зажигание, (своими руками)

Очень интересно, спасибо! То есть момент зажигания в данном случае надо настраивать на смыкание контактов? А максимальный зазор между кулачками имеет значение теперь?

да ты правильно понял, контакты на смыкание, а зазор не важен, я тот же оставил.

Источник

Установка БСЗ от ВАЗ 2108

Хочу поделиться мыслями о установке датчика Холла автомобильной БСЗ
Далее пойдет речь только о изготовлении ее механической части.

Потребуются токарные работы и немного слесарных навыков. Доработать придется всего лишь эл. оборуд-е, и корпус прерывателя.

Поехали:
Так как восьмерочный ком-р сам градусы не считает, и в целях упрощения конструкции прейдется установить родной (ураловский) центробежный механический регулятор.

Для этого понадобится только корпус (без внутренностей) и кулачок с автоматом прерывателя старого образца ПМ-302.

В начале необходимо срезать на токарном станке все выступы и боковые стенки корпуса прерывателя. Получится почти плоская поверхность, на которую будет установлен только датчик Холла.

Монтируется датчик двумя болтами м4 в горизонтальном положении (в отличии от автомобильной схемы).
Отверстия крепления датчика размечаются и засверливаются на расстоянии 24мм. друг от друга. (может потребоваться спилить немного рёбра жесткости на обратной стороне корпуса) Линия, проходящая через отверстия, должна (быть параллельна краю корпуса — по усмотрению) и находиться на расстоянии 22мм. от центра отверстия под распредвал (см. фото).

Датчик должен стоять ровно напротив распредвала.

Следующий этап — изготовление шторки.
Шторка имеет вид плоского диска толщ. 1мм., расположенного на направляющей втулке (почти копия старого кулачка — эксцентрика). Диск и направляющая выполнены, как одна деталь, на токарном станке. Эта деталь будет крепиться к автомату опережения (ставится на место кулачка).

После того как токарь выточил нам заготовку, необходимо внутреннее отверстие направляющей (15,5) обработать раздвижной разверткой до размеров автомата, только не переборщите (шторка не должна болтаться, иначе при работе она повредит датчик).

И теперь, самое сложное, необходимо выточить на торце направляющей пазы, такие же как на старом кулачке, для грузиков (замеряйте на старом). Сначала размечается и прорезается ножовкой, потом доводится надфелем. И так до тех пор, пока шторка на автомате не будет нормально поворачиваться в обе стороны без заеданий.

Единственное неудобство в сборке и последующем обслуживании — монтаждемонтаж шторки производится только в сборе с датчиком (корпусом).

Подгонять механизм по месту возможно прейдётся тем, у кого стоит слишком толстая прокладка между картером и крышкой распр. коробки. Если после сборки шторка касается магнита датчика — подшлифуйте торец направляющей шторки со стороны грузиков, а на противоположную сторону установите шайбу соотв. толщины, и наоборот — если шторка задевает верхний край прорези датчика.

Когда вся конструкция на месте, перейдем к самой точной операции, от которой зависит разброс в моментах искрообразования по цилиндрам.

Устанавливаем корпус прерывателя на регулировочных болтах посредине.
Затем выставляем ВМТ и делаем метку на крае шторки в месте, где, по идее, должен находится центр магнитика датчика (при снятом датчике), при этом ориентиром может служить разметка на корпусе прерывателя.

Затем нацарапывается такая же метка только после поворота коленвала на 360 град.. После этого обе метки соединяются прямой проходящей через центр диска.
Чтобы прочертить эту линию я использовал линейку с выпиленым посредине куском (20×10).

Эта линия на шторке является срезом при прохождении которого, через примерно центр датчика (прямо над магнитиком), будет момент искрообразования.

Такая же линия чертится через (прирмерно) 45 градусов после (по ходу распредвала).

Получившиеся два сектора в 45 градусов, расположенные напротив друг другу выпиливаются (с большой точностью).
Далее все собирается, подключается, и регулируется.

Работает без проблем.

у меня Старооскольская БСЗ купил в харькове,тока вот чет не пойму искра то проходит в момент когда магнит в поле датчика хола а в настройке написано по риске которая между магнитами,как это понять. еще интересно там опережения нет. ну в виде електронного!

Меня вот тоже заинтересовало, будет ли работать без грузиков.
В обычном Екатеринбургском БСЗ ведь нет опережения насколько я знаю.

незнаю о чем Вы, там вроде все понятно и написано и нарисовано.

А где купить Старооскольскую БСЗ,подскажите плиз,на мыло если можно.
Svetl1928@mail.ru

Прочитал сверху до низу.Очень заинтересовало.И два вопроса —
коммутатор АСТРО подойдёт? А если в место Холла оптрон поставить?
Будет работать? Спасибо.

Вообщем,мысль хорошая, А без грузиков нельзя?

све седня поставил работает.
спасибо за статью!

А какие пружинки регулировал есть ?

Здравствуйте .
-есть маленький вопрос. В тексте вашей статьи :
«И теперь, самое сложное, необходимо выточить на торце направляющей пазы, такие же как на старом кулачке, для грузиков (замеряйте на старом). Сначала размечается и прорезается ножовкой, потом доводится надфелем. И так до тех пор, пока шторка на автомате не будет нормально поворачиваться в обе стороны без заеданий.»
тут подразумевается пазы для центробежных втулок рис (sh2), єто правильно я понял?

— если правильно понял там опережение не используется? я спросил потому что на рис. (sh2) есть место которое назив. пазы для центробежных грузиков.

-и еще вопрос и на рис prer тоже вашем что такое там снизу ?

хотел по короче но столько вопросов накопилось.
заранее спасибо .
писал на почту там недошло.

Всё, в ответах не нуждаюсь разобрался самостоятельно 🙂

А как такая система работает на 6 в, 1-катушка стандарт Б-201 будет считаться низкоомной? 2-А комутатор будет работать? Ответьте да или нет и будет мне щастье

Ша попробую схему кинуть, если штирлиц пропустит.

БЫЛО БЫ СХЕМА БЫЛОБЫ ПРОЩЕ

Откатал сезон. Хронология событий: 30-ый километр — из колодки коммутатора выскочил провод, невозможно было завести мот; 60-ый км — сгорел на ходу на одиночке на скорости по 80 с громким хлопком в глушаки отечественный коммутатор «Астро», поставил Siemens от битого фолькса ( а сам момент сгорания я не забуду — час дня, центральная улица города, я обгоняю маршрутку, навстречу мне другая, от салона МТС отъезжает таз десятой модели, пешеходы снуют как никогда, а тут. Выстрел в глышители был такой, что я думал их разорвёт, маршрутки от меня шарахются к обочинам, кто-то из пешеходов истошно орет:»Террористы, терракт! Маршрутку взорвали!» А я без единой вспышки качусь на передаче ещё полквартала ); Ближе к концу лета резьба на крепёжных винтах датчика прослабла, и датчик проварачивался на самое позднее зажигание — вылечил новыми винтами и герметиком-фиксатором резьбы. На мой взгляд минус у этой системы только один — на посаженном аккуме движку хрен заведёшь, в остальном только плюсы — лёгкий запуск, стабильная работа на всех оборотах и бедных смесях, нетребовательность к состоянию свечей — я начал забывать об их существовании!, и самое главное — общедоступность, надёжность и низкая цена комплектующих: мне всё обошлось в 560 рублей, ещё сотню отдал токарю. Так что serj, мой тебе респект и уважуха, благодаря тебе система зажигания перестала держать меня в тонусе.

Из какого материала шторку точить, из нержавейки пойдет, или нужно именно из металла?

Volos, открой инструкцию к любому жестяному пепелацу смерти последних выпусков там все подробно расписано.

сделал поставил работает
шторка должна на магнит реогировать

Все делал как в статье. Не могу понять одного — почему искра появляется не на вырезанных секторах, а когда начинается металлическая часть? Народ помогите!

cezon prokotalsja i pisdec, chtoto politelo, nemogu naiti probljemu, navernoje iznos. na 2000 oborotah chehajet i nenaberajet oboroti.

НИХРЕНА НЕ ДЕЛАЛ, ЛЕНЬ

серж, ты в конфе писал что собираешся проверить работы стробоскопом, сообши пожалуста результаты, работы твоего центробежного регулятора, ( типа график угол/обороты)

Если все пересчитать умными формулами то вапче окажется что електронные мозги куда более круче чем ета хрень с грузиками.
А на практике вырезать на токарном 0.4мм и апосля все ето не паламать будет сложновато.
Тем более что в градусах разница будет небольшая, а сами грузики-пружинки дадут(если по формулам) просто агромную погрешность, каторая перекроет всё мазгаебство с енерцией.

Просчетал моменты инерции и выяснелось что чертёж в статье полная хуйня:
[ http://DenisZ.nm.ru/Arhiv/Mom.gif ]
1. стандарт
2. мой чертёж
3. чертёж из статьи

вот начал примерять и .
кулачок задевает датчик, кулачок(цилиндрическая часть что одевается непосредственно на распред) слишком короткий он задевает заклепками грузиков и самими грузиками(на старом кулачке пм 302),и коромыслом (на новом) задевает датчик точнее сенсор датчика.
я думаю зделать так: малёха модифицоровать новый кулачок,
удлинить цилиндрик у токаря( примерно на 6.5мм, что одевается непосредственно на распред) чтоб не задевал , а на него запресовать(припаять. ) шайбу с юбкой.
. если кто сталкивался с сией проблемой буду рад услышать ваши идеи.

З.Ы. не могу понять почему такая фигня произошла,не могут же прокладки быть толше на пости 7 мм чем у всех;)

кажись ето ширина пазика для грузиков — 4мм. Она такаяже как на старом кулачке.

А выставлять так:
при ВМТ меряеш мультиметром на зеленом проводе датчика напругу и крутиш корпус прерывателя. Када изменятся показания(ето кажись от 0.5 -6вольт) фиксируй корпус.

там не видно на чертеже шторки что за цифра, 1 вроде по оси симетрии, уточни пжалуста.

Поставил я себе такую хрень, РАботает нормльно.
ТОка один вопрос как это зажигание поправилам выставить, а то я на глаз ставил.

Стенки корпуса можна и не обтачивать (штоб можна была оставить стандартную крышку), тада внутренности предется вырубывать зубилом – а ета неудобна.
Пропеллер можна было сделать и по-другому:
1. нарезать на кулачке резьбу и гаечками прикрутить пластину.
2. припаять к кулачку пластинки, или еще как приделать.

А если сделать именна новый кулачек то уберутся люфты, будет намного надежнее.
Дополнительная масса на кулачке в виде приваренных крылышек или прикрученных гаек с пластинами на пользу опережению не пайдет. А выточенная шторка в деаметре еще меньше кулачка. Датчик в такой схеме установлен вплотную к распредвалу.
Если захочется еще больше облегчить шторку – разрезы можна сделать пошире. Но я делал штоб было примерна похоже на вазовскую шторку(вырезы градусов по 45).

Надо попробовать, идея хорошая

zdelal sebe nemnoshko inache, no pohoze super!

Вспоннил еще.
пружинки регулировал на глаз:
на заведенном двигле смотрел на эксцентрики(сбоку), их самих конешна
не видна но момент когда они начинаютзаканчивают раздвигатся можна
более мение засеч, при этом нужен тахометр. Потом сравниваеш с
графиком и если не то — поджимаеш или ослабляеш тугую пружинку;
и так пока не получится то что ужно.
цитата из мото: Выходит, что до 1200 об/мин коленчатого вала опережение не изменяется и оставляет -8° до ВМТ. Затем, по мере увеличения частоты вращения коленвала, угол опережения линейно озрастает и при 3400 об/мин достигает своего максимума: 30-36° до ВМТ. Особо дотошные еханики ри помощи стробоскопа могут проверить работоспособность автомата. Потребуется нанести на аховике шкалу в градусах от 0° до 36° до ВМТ и подключить к двигателю тахометр.

По идее грузики должны нвчить раздвигатся при 1200 и закончить при 3400об.

У нас заводское электронное тоже не найти, да и дешевле выходит раза в 2-3 Екатеринбурской (если бы и покупал то только ее).
Самое дорогое в установке — катушка: «3012.3705» покупал на заказ. характеристики тут: http://oka113.chat.ru/electric/elektric.htm#top , обошлась ана мне в 46гривен.
Коммутатор стоял от восьмерки, потом сгорел (на работающем двигле отключил аккум-р) потом купил «0529.3734» за 30грн.(и все затраты, а скока будет стоить ремонт если сгорит заводская?) хар-ки коммутатора: www.vtnauto.com/0529.htm — написано акум. отключать можна! (но лучше не пробовать).
Датчик — 10грн. В купе -86грн(16 баксов против 55-ти) — по моему не дорого за электронику, которая комплектуется из деталей любых производителей.

Что дало:
Точность в появлении искры в левправ. цилиндрах, работает двигатель мягко, не стучит шестернями ГРМ.
Заводится с пол тыка (если не заводится тут ничего не поможет). Если проблемы не в зажигании — заведется без базара.
ОЧЕНЬ стабильно работает даже на оборотах, при которых контактное заж-е начинает давать перебои, из-за этого повысились макс. обороты, а от сюда и мощность.
Искра лупит страшно руками пробовать, без проблем ездит на свечах с отломанными боковыми электродами(по стандарту 1мм).
Движок стал не переборчив к свечам — спокойно работает на всех, валявшихся в гараже, когда то забракованных.
Карбюраторы стало проще и точнее регулировать(они стали очень чувствительными и диапазон регулировок расширился. Раньше чуть недокрутил- не едет(переливает), перекрутил- давится, а золотую середину не найдеш. Щас, недокрутил- стал чуть послабее в мощности, но едет; немного перекрутил- жрет больше, зато рвет как зверь.
Ну и если чтото не то, сразу лезу в карбы(врятли зажигание).
Если на не работающем движке оставить включенное заж-е — коммутатор сам через 2 сек. отключит питание — катушка не сгорит и окум. не сядит.
Регулировать легко, просто выставь ВМТ, и крути корпус пока на среднем проводе датчика(зеленый) не появится напруга — измерять мультиметром.

Есть возможность поставить октан корректор (наверное очень удобно), будут деньги обязательно возьму. Если хочеш смотри тут: http://www2.zr.ru
4 номер за 2000год статья «опережение с запозданием».

Родная катушка подойдет(даже проще — не надо делать новое крепление), но не будет эффекта БЕШЕННОЙ ИСКРЫ — пуска с пол оборота, 1мм в свечах, появится геморой с карбюраторами, и т. д.
Останется только стабильность, плавность хода, удобство без частых регулировок и высокие обороты.

В конфе пишут такое те, кто на практике не пробовал, или у них есть лишние деньги на заводское БСЗ.
На счет пружинок и эксцентриков — на ладах с датчиком Холла они есть, а на урале нужно будет их только правильно отстроить.
Масса шторки помоему не больше кулачка, разве что энерция будет не та из-за большего деаметра и того что по кулачку постоянно елозит контакт.
Если сомневаешся в точности тарировки пружинок можеш сам настроить: http://lada-faq.lebedev.ru «Проверка и настройка центробежного регулятора УОЗ на машине»
Я лично ничего не делал, и ниче — ездит. Хотя надо будет эанятся этим посерьезнее.
Конечно оптимальными углы не будут,но не думаю что динамика и все такое увеличится на столько что захочется потратится на другое или мудрить дальше, разве что если делать нечего, а тогда для большего эффекта и вакумник захочется.Разницу в электронном расчете углов я почуствовать не могу (нет возможностей), а вот разницу в переходе с контактного на электронное не заметить не смог.

Еслибы я разбирался в электронике то попробовал бы собрать электронный регулятор. Есть идея использовать октан корректор с постоянной задержкой, не учитывающей обороты. тогда по идее график изменения угла от оборотов был бы прямым, примерно таким же как на графике механического регулятора, хотя врятли он будет оптимальным. Но хоть бить будет точно по графику, не так как механический.

Единственное чего нельзя делать,чего можно было раньше так ето отключать аккум-р и снимать со свечи провод обязательно его не замкнув (с зазором) на массу.

Конечна заводская система лучше (в плане углов опережения), но в целях упрощения конструкции пришлось.
Цена — качество.
На счет будет работать или нет я и сам сомневался до последнего, а как поставил — красата!

Источник