Мотоцикл 125 своими руками

Можно ли самому сделать кроссовый мотоцикл?

О кроссовом мотоцикле мечтают многие, поскольку он дарит человеку небывалую свободу передвижений. В отличие от большинства спортбайков и городских моделей, такой мотоцикл способен достаточно быстро передвигаться и за пределами хороших дорог, не угрожая своему владельцу падением и травмами. При этом кроссовый байк намного проще в управлении, чем эндуро и прочие тяжёлые виды техники, также приспособленные к езде по бездорожью. Однако многим качественный мотоцикл просто не по карману, ведь дешёвые модели настоящих спортивных внедорожников с двумя колёсами практически не встречаются на российском рынке. Поэтому вам стоит узнать, как сделать кроссовый мотоцикл своими руками — это поможет сэкономить немало денег и адаптировать полученную технику к своим потребностям.

Выбор и подготовка

В качестве основы для кроссового мотоцикла можно выбрать подержанный байк малого класса — лучше всего выбирать модели с объёмом двигателя в пределах 125–350 кубических сантиметров. Оптимальным вариантом будет дорожный «японец» в возрасте 12–15 лет с хорошо сохранившимся двигателем и целой рамой. Кроме того, можно выбрать даже советский мотоцикл — например, «Восход» или «Минск». Он не будет хватать звёзд с неба на спортивных соревнованиях, однако позволит вам получить немало удовольствия от внедорожных приключений.

Мотоцикл придётся разобрать — вы должны снять с него все агрегаты, оставив только раму. Мотор, трансмиссию и компоненты привода лучше перебрать, проведя диагностику возможных неисправностей и устранив их до начала сборки. Раму и бак будущего кроссового мотоцикла следует очистить от краски, а затем покрыть шпатлёвкой и нанести новое покрытие в соответствии с вашими пожеланиями. После проведения такой подготовки можно начинать подбор компонентов и постепенную сборку.

Выбор деталей

Прежде всего, нужно обратить внимание на колёса будущего кроссового мотоцикла, поскольку именно на них будет приходиться основная нагрузка. Лучше сразу отказаться от применения литых дисков, поскольку они не смогут должным образом амортизировать сильные удары, что приведёт к их быстрой деформации. Оптимальный вариант — купить готовые колёса на основе спиц. Бюджетным способом получить колёса для кроссового мотоцикла будет покупка ободьев и самостоятельная установка спиц требуемой длины. Долго раздумывать относительно размера колёс и изобретать мотоцикл заново не нужно, поскольку в спорте принят стандарт — 120/70-17 спереди и 160/60-17 сзади.

Если вы желаете сделать кроссовый байк из «Минска», вам придётся повозиться с переделкой задней подвески под моноамортизатор. Намного проще обратиться на разборку и подобрать вилку соответствующего размера от 125-кубового японского мотоцикла. Останется только выбрать сам амортизатор — в этом случае лучше выбирать нужную модель по массе самого транспортного средства и его ездока, а затем выполнять регулировку после сборки. Помните, что ход заднего колеса кроссового мотоцикла должен быть равен 200–280 мм — исходя из этого значения, подбираются компоненты задней подвески.

Далее следует позаботиться о передней подвеске, к которой предъявляются наиболее высокие требования. К сожалению, обойтись компромиссными экономичными вариантами в этом случае не получится, поэтому лучше купить вилку от кроссового мотоцикла в сборе. Можете не смотреть на работоспособность амортизаторов и наличие в них качественного масла — некоторые компоненты вилки можно будет поменять в процессе работы. Для кроссового мотоцикла очень важна возможность тонкой регулировки передней подвески, поэтому обращать внимание следует именно на целостность механизмов настройки. Ход вилки должен быть примерно подобным аналогичному показателю заднего моноамортизатора.

В целях безопасности стоит позаботиться и об установке иных тормозных механизмов, которые позволят эффективно замедлить кроссовый мотоцикл при необходимости. Оптимальный вариант — это приобретение специального спортивного комплекта, состоящего из иных дисков, суппортов, шлангов и крепёжных деталей. Однако его покупка может оказаться достаточно дорогим удовольствием, поэтому можно также приобрести подержанные тормозные механизмы от более крупного мотоцикла, которые будут обеспечивать быстрое замедление без малейших проблем. Если на будущем кроссовом мотоцикле стоят барабанные тормоза, вам придётся либо полностью переделывать колёса, либо смириться с посредственной эффективностью их работы, немного улучшив замедление за счёт тонкой регулировки колодок.

Последнее, о чём вам необходимо позаботиться — рама. После приобретения всех указанных выше компонентов для создания кроссового мотоцикла вы увидите, что стандартные места крепления нуждаются в доработке. Старайтесь максимально использовать стандартные места для фиксации тех или иных деталей, по возможности не прибегая к сварке. Однако вам может понадобиться полностью перекроить некоторые части рамы кроссового мотоцикла для чего лучшее использовать высокопрочные стальные трубы и достаточно мощный сварочный аппарат.

Тюнинг

Закончив с обязательной частью, вы можете также усовершенствовать кроссовый мотоцикл в соответствии со своими потребностями. В первую очередь, это касается установки современных карбюраторов с большой производительностью — они неизбежно увеличат расход топлива, но позволят добиться стабильной работы мотора на высоких оборотах. Можно добиться и неплохих результатов путём регулировки стандартных карбюраторов полученного кроссового мотоцикла. Однако если вы столкнётесь с такими неприятностями, как громкие хлопки в выхлопной трубе либо чёрный выхлоп, лучше вернуть стандартные настройки либо вовсе обратиться к специалисту. Если вы собираетесь сделать кроссовый мотоцикл из «Восхода», нужно будет также заменить стандартный бумажный фильтр на поролоновый, повысив его пропускную способность, не жертвуя эффективностью работы.

Большинство специалистов советуют позаботиться о качественном оперении при создании кроссового мотоцикла. В этом случае оно призвано не только улучшить внешний вид вашего байка, но и защищать его агрегаты от ударов на бездорожье. Поэтому лучше приобрести специальный тюнинговый комплект, изготовленный из высокопрочного пластика. Кроме того, для экономии средств нужные детали оперения можно поискать и на разборке.

Каковы результаты?

Полученный самодельный кроссовый мотоцикл не сможет соревноваться с заводскими моделями, как бы вам этого ни хотелось. Однако есть и способ сделать его по-настоящему идеальным — для этого необходимо подбирать идеально сочетающиеся между собой компоненты, а также выполнять их тонкую настройку, на что могут уйти месяцы и даже годы. Кроме того, кроссовый мотоцикл с нестандартными компонентами будет требовать более частого технического обслуживания — вы удивитесь, узнав, сколько проблем может возникнуть при езде на самодельной технике. Поэтому стоит рассмотреть вариант о накоплении на недорогой подержанный мотоцикл зарубежного производства. Тем более что приобретение качественных компонентов по отдельности тоже обойдётся в немалую сумму.

Источник

Как сделать из стокового Минска Эндуро?! Или как запилить на Минск моноамортизатор без лишней крови

Мотоцикл «Минск» – легендарное изделие советской и постсоветской эпохи, одно из самых популярных двухколесных транспортных средств на широтах СНГ. Это легкое транспортное средство с объемом двигателя 125 куб. см пользовалось большой популярностью и было выпущено в довольно большом объеме. Вторичный рынок буквально заполнен предложениями о продаже этого мотоцикла. Он прост в конструкции и обслуживании, неприхотлив, достаточно дешевый, отлично подойдет новичку. Все эти качества также привлекли и мастеров-индивидуалистов, благодаря которым тюнинг на мотоцикл «Минск» стал весьма популярен, ввиду своей сравнительной простоты и приличного результата. Благодаря техническому тюнингу в советское время эти модели участвовали в спортивных соревнованиях, кроссах.

Зачем нужен тюнинг

Смысл любого тюнинга прежде всего заключается в настройке транспортного средства в соответствии со своими потребностями. Это касается как технической стороны, так и внешнего вида. Внутренний (технический) тюнинг мотоцикла подразумевает форсирование двигателя, изменение подвески, тормозов. Доработка внешнего вида предусматривает покраску, полировку, хромирование, установку дополнительных, в том числе аэродинамических обвесов. Тюнинг мотоцикла «Минск» как внешний, так и внутренний не только можно сделать, но даже нужно. Дело в том, что при выпуске этого транспортного средства инженеры прежде всего руководствовались доступностью и простотой. И тем не менее, как бы просто все ни выглядело, потенциал у «Минска» присутствует, а значит, есть куда совершенствоваться.

Снижение потерь на впуске

Двигатель является главной составляющей любого транспортного средства. Для мотоциклов именно силовой агрегат дает основу для конструкции и формы рамы, характеристик подвески. Форсирование двигателя – основная операция тюнинга мотоцикла как в комплексе, так и для отдельных узлов. Задача форсирования – увеличение мощности двигателя.

Одним из способов является снижение потерь на впуске. Первой преградой подачи воздуха является воздушный фильтр. Как правило, оригинальный воздушный фильтр на «Минске» бумажный, реже капроновый или металлический. Лишним будет уточнять, что пропускная способность подобных фильтров оставляет желать лучшего.

Распространение получили воздушные фильтры на основе поролона, используемые на зарубежных мотоциклах. Такие фильтрующие элементы оказывают минимальное сопротивление воздуху на впуске, обладая при этом хорошими характеристиками очистки. Для снижения вибрации и уровня шума воздуха на впуске между карбюратором и фильтром устанавливают ресивер – емкость (обычно из пластика) по объему приблизительно в 10 раз больше цилиндра.

Повышение качества топливовоздушной смеси

Образование топливовоздушной смеси в данном транспортном средстве происходит в карбюраторе. Для сокращения потерь на этом этапе осуществляется полировка жиклеров и поверхности диффузора. Такой тюнинг мотоцикла «Минск» своими руками можно осуществить при помощи толстой жесткой нити и пасты «Гои». От диаметра диффузора зависит количество топливной смеси, поступающей в цилиндр.

Существенного увеличения максимальных оборотов можно достичь только заменой карбюратора. В 90-х годах на «Минск» устанавливали карбюраторы японской , производимые на то время в Индии. При правильной регулировке мотоцикл динамичней разгонялся, обладал большим тяговым усилием на малых оборотах.

При настройке карбюратора параметры, указанные в инструкции, должны служить исключительно отправной точкой, но никак не эталонными значениями. Любой карбюратор настраивается индивидуально. Немаловажной деталью является плотность прилегания соприкасающихся плоскостей: карбюратора и переходника. Герметичность соединения значительно влияет на срок жизни двигателя.

Технические характеристики Минск 125

Из-за удобных для владельца технических характеристик многие специалисты признали эту модель самой легкой в управлении. Производить мотоцикл начал Минский велосипедный завод в Беларуси. Чтобы максимально улучшить комфорт при посадке, производитель решил поставить среднюю высоту седла в 800 мм.

Для лучшей эксплуатации по сложным дорогам было решено поставить задние амортизаторы, а за лучший разгон дополнительно отвечают алюминиевые колеса размером 17 дюймов. Максимальное число оборотов – 5 900, но даже на малых оборотах мотоцикл может показать отличную скорость.

В те времена производители ставили на мотоциклы самые необходимые элементы, поэтому руль получил минимум деталей и ненужных функций. Присутствует простая панель приборов и звуковая сигнализация.

Увеличение рабочего объема

Один из самых распространенных способов нарастить мощность двигателя – повышение рабочего объема. Тюнинг двигателя мотоцикла «Минск» предусматривает расточку гильзы цилиндров, но не более второго ремонтного размера. Превышение этого норматива неминуемо приведет к проблемам с прочностью, подбором типоразмера колец и поршней. В итоге результат не оправдает затраты. В качестве варианта можно полностью заменить цилиндр на другой, большего рабочего объема, но в этом случае неизбежны трудности с совпадением продувочных каналов, поэтому данную методику также не стоит считать оптимальной.

Выбор и подготовка

В качестве основы для кроссового мотоцикла можно выбрать подержанный байк малого класса — лучше всего выбирать модели с объёмом двигателя в пределах 125–350 кубических сантиметров. Оптимальным вариантом будет дорожный «японец» в возрасте 12–15 лет с хорошо сохранившимся двигателем и целой рамой. Кроме того, можно выбрать даже советский мотоцикл — например, «Восход» или «Минск». Он не будет хватать звёзд с неба на спортивных соревнованиях, однако позволит вам получить немало удовольствия от внедорожных приключений.

Мотоцикл придётся разобрать — вы должны снять с него все агрегаты, оставив только раму. Мотор, трансмиссию и компоненты привода лучше перебрать, проведя диагностику возможных неисправностей и устранив их до начала сборки. Раму и бак будущего кроссового мотоцикла следует очистить от краски, а затем покрыть шпатлёвкой и нанести новое покрытие в соответствии с вашими пожеланиями. После проведения такой подготовки можно начинать подбор компонентов и постепенную сборку.

Доработка стандартного цилиндра

Лучшее решение – тюнинг мотоцикла «Минск 125» с доработкой его стандартного цилиндра. Прежде всего, необходимо устранить возможные смещения продувочных и перепускных окон. От их правильного положения зависит продувка топливной смеси в двухтактном двигателе, что прямо влияет на разгонную динамику, экономичность и предельную скорость. Для этого механическим или ручным инструментом удаляется лишний металл с гильзы, предварительно извлеченной из цилиндра. Вся работа предусматривает подъем окна на 2 мм, расточку радиуса закруглений и округление острых кромок. Такой внутренний тюнинг мотоцикла «Минск» способен увеличить количество максимальных оборотов на 1000.

Настройка выхлопной системы

Значительное влияние на мощность двухтактных двигателей оказывает система выпуска отработанных газов. Тюнинг мотоцикла «Минск» не предусматривает доработку выхлопной системы ввиду нецелесообразности. Лучшим решением будет замена ее полностью, можно в качестве альтернативы самостоятельно сделать глушитель по типу резонатора. Кроме этого, выхлопную систему нужно отрегулировать, что при правильно проведенных работах может добавить от 10 до 15% мощности.

Всем привет. Хочу поделиться материалом, по которому по большей части делался двигатель. Здесь далеко не все, но в основном самое основное.

1.Определитесь с состоянием двигателя. Идеальным вариантом будет новый и обкатанный. Если исходный мотор старый, приобретите новые коленвал, поршень с кольцами, подшипники, манжеты и настройтесь на кропотливую работу. В первую очередь, полностью разберите силовой агрегат на составляющие.

2.Добейтесь совпадения окон в гильзе с каналами в рубашке цилиндра методом снятия металла. При этом следите, чтобы толщина стенок рубашки и горловины картера оставалась не менее 3 мм. Для обработки каналов используйте бормашину с набором шарошек и шаберы. Добейтесь симметричности и высокой чистоты поверхности продувочных каналов. Если после обработки поверхность каналов станет гладкой на вид и на ощупь, полировать ее не надо. Обязательно оставьте неизменными высоту верхних перепускных окон и вертикальный угол продувки. Переднюю кромку перепускного окна сделайте острой, а верхнюю и нижнюю кромку верхнего продувочного окна опилите по радиусу, равному толщине гильзы.

3.Проконтролируйте, чтобы юбка цилиндра свободно входила в собранный без прокладки картер. При необходимости снимите лишний металл в горловине картера. Перепускные каналы между рубашкой и картером подгоните по шаблону, повторяющему контур перепускных каналов рубашки. Юбка гильзы не должна перекрывать перепускные каналы. Если перекрытие присутствует, удалите перемычку и подгоните окна в гильзе соответственно окнам в картере. Расточите впускное окно так, чтобы образовался плавный и бесступенчатый переход от круглого диффузора к прямоугольному, с закруглениями к выпускному окну.

4.Выпускной канал хорошо выровняйте и обязательно отполируйте. Подпиливая верхнюю и нижнюю кромку окна, придайте ему овальную форму. Снимите фаски на выпускном и верхних перепускных окнах. Также снимите фаски с поршневых колец, а сами кольца покройте матовым хромом. Зазор в замке кольца подпилите до 0,2-0,3 мм. Поверхность гильзы цилиндра обработайте шлифовкой, хонингованием или притиркой. Зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра доведите до 0,04-0,05 мм.

5.Обработайте окна в юбке поршня так, чтобы они соответствовали окнам в юбке гильзы. Кромки на юбке поршня скруглите радиусом 0,5 мм. Саму юбку поршня отполируйте. В нижней мертвой точке поршень не должен закрывать нижнюю кромку верхнего перепускного окна. Для этого либо снимите лыски, либо проточите головку поршня по радиусу 70 мм на нужную величину. Днище поршня оставьте не тоньше 5 мм. Торцы бобышек шатуна отфрезеруйте так, чтобы их размеры не отличались более чем на 0,1 мм. Поршневой палец облегчите проточкой под конус, оберегая его рабочую поверхность от повреждений.

6.Проверьте радиальные зазоры в верхнем и нижнем подшипнике шатуна. Они должны быть не более 8 мкм (верхний) и 12 мкм (нижний). При зазорах больше данных величин, замените коленвал на новый. Выпрессуйте пальцы коленвала отдельно из каждой щеки. Штатные балансировочные отверстия заглушите алюминием, а его вес компенсируйте свинцовыми заглушками, вставленными в нижние части щек коленвала. Сами щеки проточите до диаметра 100 мм, избегая повреждения цапф. Диаметр самих цапф уменьшите до 17 мм с помощью мелкой шлифовальной бумаги.

Схема двигателя М-106

1 — головка цилиндра; 2 — цилиндр; 3 — поршень; 4 — поршневой палец; 5 — стопорное кольцо поршневого пальца; 6 — шатун; 7 — сальник коленвала; 8 — подшипник коленвала; 9 — стопорное кольцо подшипника; 10 — распорная втулка; 11 — левая половина картера; 12 — цепь моторной передачи; 13 — сегментная шпонка; 14 — шайба; 15 — гайка; 16 — ведущая зубчатка; 17 — масляной щуп; 18 — педаль переключения передач; 19 — сцепление; 20 — храповая шестерня пускового механизма; 21 — подшипник первичного вала; 22 — левая крышка картера; 23 — упорная шайба пускового механизма; 24 — сальник кикстартера; 25 — вал пускового механизма; 26 — рычаг кикстартера; 27 — винт; 28 — пружина сектора пускового механизма; 29 — центрирующий штифт левой крышки; 30 — ось вилок; 31 — вилка переключения I и III передачи; 32 — диск механизма переключения передач; 33 — возвратная пружина педали; 34 — регулировочный винт; 35 — контргайка; 36 — правая крышка картера; 37 — вилка переключения II и IV передачи; 38 — винт заглушки; 39 — заглушка правой крышки; 40 — ведущая зубчатка главной передачи; 41 — регулировочный винт сцепления; 42 — распорная втулка; 43 — сальник КПП; 44 — подшипник вторичного вала; 45 — прокладка корпуса сальника КПП; 46 — отверстие для смазки правого подшипника коленвала; 47 — генератор; 48 — наружный сальник подшипника правой цапфы коленвала; 49 — прокладка корпуса сальника; 50 — правая половина картера; 51 — прокладка цилиндра; 52 — гайка М7х1 шпильки цилиндра; 53 — запальная свеча.

Начинаем тюнинг мотоцикла Минск своими руками

Для увеличения мощности тюнинговать мы будем двигатель, сцепление, систему зажигания, охлаждение и выхлоп.

Тюнинг двигателя в Минске – добавляем несколько лошадок

Самый мощный двигатель в базе, как уже говорилось выше, это максимум 13 лошадок. Конечно, этого совершенно недостаточно и для современной динамичной езды, и для мотокросса, и для трюковой езды (в зависимости от того, для чего затевается тюнинг мотоцикла). Доработка двигателя Минск дело не очень тяжелое. Для увеличения мощности придется поработать над цилиндром и поршнем у двигателя мотоцикла. Уменьшаем за счет вытачивания камеру сгорания. С помощью этого увеличивается степень сжатия и мощность движка. Теперь двигатель пригоден для использования высокооктанового бензина и это положительно скажется на увеличении мощности.

Двигатель мотоцикла Минск

Итак, приступим:

1. В цилиндре необходимо изменить габаритные размеры впускного, перепускного и выпускного отверстий, для улучшения наполняемостью газовоздушной смесью и более динамичного освобождения от сгоревших газов.
2. Можно заменить родные поршни на японские, с улучшенными показателями.
3. На впуске в сам цилиндр необходимо поставить лепестковый клапан.

Ремонт передней вилки

Ремонт мотоцикла Минск предполагает регулярный осмотр, а также исправление ходовой части. Осуществляя ремонт передней вилки мотоцикл Минск, правильно разобрать ее, а в конце обеспечить сборку конструкции, ведь она отличается достаточно сложной конструкции. Порядок осуществления работы:

1. Выполняя ремонт мотоцикла Минск его вилки, следует, прежде всего, снять колесо и отсоединить ее переднюю часть крыла;
2. Отверчиваются гайки, используемые для монтажа пер;
3. Извлекается пружинный механизм;
4. Затем отпускаются стяжные болты, установленные на нижнем мостике;
5. Мотоцикл Минск ремонт передней вилки дальнейший шаг – извлечение пера из мостиков. Параллельно нужно придерживать рукой скользящую трубку. Если его снять трудно, то оно заворачивается до половины гайки, по которой потом ударяют несколько раз бруском из дерева;
6. На верхнем мостике отпускается стяжной болт и контргайка для снятия чехла, колпачка и прокладки, сделанной из резины;
7. Чтобы сделать ремонт мотоцикла Минск данного элемента, требуется также извлечение корпуса сальника с помощью трубного ключа, и отсоединение сальника и пыльника;
8. С несущей аккуратно снимается скользящая трубка и сливается использованное масло;
9. Затем снимается верхняя втулка и уплотнительное кольцо, чтобы достать изнутри пружину отбоя и специальный поршень, оснащенный штоком;
10. Откручиваются стопорные кольца, удерживающие нижние втулку и поршень.

Источник