Моторизированный экран для проектора своими руками

Форумы на DIYProjector.info: Бюджетный Экран Для Проектора С Электроприводом — Форумы на DIYProjector.info

• Теория
• Обсуждения
• Пользователи
• Галерея
• Правила форума

• Форумы на DIYProjector.info
• >LCD проектор своими руками
• >Экран

• Просмотр новых публикаций
• 

Бюджетный Экран Для Проектора С Электроприводом Делаем экран из полипропилена за 1500 рублей

#1 Максус

• 
• Активный участник
• 

• 
• 

• Группа: Постояные пользователи —>
• Сообщений: 112
• Регистрация: 25 Сентябрь 10
• Откуда: Шарья

Предлагаю вниманию самый бюджетный из представленных сдесь самодельных экранов для проектора С ЭЛКТРОПРИВОДОМ из. полипропиленовой трубы.

Итак, бюджет проекта:

1. Труба полипропиленовая Ду63 PN10 (тонкостенная). Во-первых, легкая, во-вторых — внутри диаметр намного больше, чем у PN20. Цена:460 рублей.
2. Труба мебельная, диаметр 25мм (на нее наматывается банер) — 140 рублей за 3 метра.
3. Аккумутяторная отвертка, китайская, 4.8В — 260 рублей (на распродажах зимой взял).
4. Мебельная труба с толстой стенкой диаметр 16мм (утяжелитель внизу экрана) — 130 рублей з палку 3м.
5. Банерная ткань, ХЗ какая, размер 3х2.5м по цене 36 рублей за квадрат = 270 рублей.
6. Плата с пультом 2-х канальная, китай за 200 руб.
7. Баллончик с матовой краской — 110 рублей.
8. Расходники (крючки, клей для ПВХ и т.п.) пускай еще 130 рублей.
ИТОГО: 1500 рублей.

Вот что плучилсь в итоге (экран был сделан еще зимой, покрасил только сегодня):

Вот как выглядел процесс покраски сегодня (белый все же не очень красиво смотрится):

А вот, собственно, видео работы электропривода экрана (18мб): http://youtu.be/-h5UGuqDUR0

Сообщение отредактировал Максус: 27 Апрель 2013 — 18:47

#2 Максус

• Создатель темы
• 
• Активный участник
• 

• 
• 

• Группа: Постояные пользователи —>
• Сообщений: 112
• Регистрация: 25 Сентябрь 10
• Откуда: Шарья

Экран был сделал еще зимой, поэтому фотки не делал, но постараюсь описать конструкцию.

По выбору материалов:

1. Труба полипропиленовая. Иначально начал делать из латунной мебельной трубы такого же диаметра. Блестящая, легкая, прочная, недорогая. Все так, но есть одно НО! Когда начал делать в ней пропил кругом 1мм для выхода ткани, прорезь разошлась примерно от 3мм по краям (где края трубы остались не пропиленными) до 1.5(. ) сантиметра в середине! А еще трубу после разреза закрутило «винтом». Потом дошло, что трубу гнули из листа и сваривали (шов внутри видно), и естественно, труба после распила вдоль пытается вернуть свою первоначальную форму листа. Еще раз отмечу, что труба была из ЛАТУНИ, а это очень пружинистый материал. Возможно, стальная такая же поведет себя несколько иначе, но если она не цельно тянутая, то ее так эе будет пытаться разогнуть.

Другой материал — полипропилен. Я решил попробовать с тонкостенной, так как толстстенная очень тяжелая и отверстие внутри мало. Распилив трубу вдоль, изначально я обрадовался: пропил остался в размерах, трубу не завинтило. Но на следующий день зазор сильно уменьшился (в отличие от мебельной, эта труба загибалась внутрь), а в середине вообще пропал. Несмотря на это, исправить такое положение дел гораздо проще, чем у мебельной трубы. Я поступил так: напилил полоски из фанеры Ф7мм, и, раздвигая щель, по всей длине вставил такие распорки. После этого, в выходные унес эту конструкцию в сауну, и нагнал там температуру около 130-135 градусов. Оставил там трубу до утра прорезью вверх. Утром был несколько удивлен: распорки из фанеры без усилий достались из трубы, щель при этом, сохранила свои размеры. Выдержав дома трубу несколько дней (пока делались работы с подготовкой ткани и электропривода) было установлено, что геометрия щели не изменяется и ведет себя при комнатных температурах стабильно. Иными словами, труба при высокой температуре «отпустилась» и при остывании сохранила новые размеры.

2. Мебельная труба 25мм для намотки банера. Там все просто, правда, на такой длине есть небольшой прогиб, но это не критично, зато легкая. Приклеил к концу банера тонкий армированный двухсторонний скотч (очень тонкий и очень липкий), положил ровно трубу и намотал ткань.

3. Электропривод (механика): Аккумуляторная отвертка была разобрана, использован только редуктор с мотором. Изначально обороты (на хх) показались великоваты, но испытав под нагрузкой оказались приемлимыми. На токарном станке выточил бочонок по внутреннему диаметру мебельной трубы с банером, приварил к нему кусок 6-ти гранной биты, что бы соединить с ответной частью отвертки. Все просто. В трубе бочонок закреплен штифтами.

4. Внтурти трубы установлены два «подшипника» скольжения из той же муфты для полипропилена, обработанной под нужный размер диаметров на токаром станке. В этих подшипниках легко крутится труба. От смещения труба с глухой стороны огранивается «подшипником» (ступенчатая, непроходная форма вн. отверстия), сдругой — приводом мотора. Подшипники от смещения застопореы с одной стороны заглушкой (большая которая, внутренный диаметр поддточен на токарном с натягом, что бы сидела плотно (не паять ее) и снять можно было для профилактики), с другой упирается в корпус редукта отвертки. редуктор фиксируется от проворачивания вставленными сквозь большую трубу штифтами.

5. Сосбтвенно, все ставляется в трубу, забиваем заглушки.

6. Пульт был выбран давно, на таобао вроде. Изначально выбирал для ворот, просил к нему 4 брелока, но пришел с одним. Поэтому на ворота был поставлен другой, а этот тут пригодился. Он может работать в режиме тригера или ключа. Т.е. пока кнопка нажата — подается управляющий сигнал на реле (они встроенные). Есть возможность подключить концевики отдельно на каждый канал. Я попробовал установить концевик, который будет останавливать банер в определенном нижнем положении, который по замыслу должен срабатывать от определенной толщины намотки банера на трубу, но он все время «ошибался» на +- 1см.

7. Питание. Для Отвертки оставил родные аккумуляторы, кторые подзаряжаются при необходимости от сети родным ЗУ. Потом соберу платку, где зарадка будет постоянна, но авто откючаться при постижении определенного напряжния на АКБ. Для питания платы использован маленький БП от усилителя телевизионной антенны на 12В.

8. Утяжелитель — трубу вставил так: купил клей момет для пластика (клеит магкий ПВХ), отметил, намазал по инструкции, положил трубу и утюгом для надежности и овности прошелся по месту склейки. Все держится Ок. На конца трубы установил заглушечки для нее же.

По затратам времени примерно три-четыре вечера сборки.

Сообщение отредактировал Максус: 27 Апрель 2013 — 18:51

Источник

Моторизированный экран для проектора или до чего доводит жадность.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Приветствую всех форумчан.

Понадобился мне экран для проектора. Для начала в кафе поставить и потом себе в гостиную. Первый вариант, который стоит в кафе выкладывать не буду, не фонтан получилось. А вот вторая версия этого экрана получилась довольно удачной и благополучно была установлена в гостиной. О чем, собственно, и пост. Для начала вот что вышло:

Посмотрев, сколько просят за экран в 3 м шириной, решил сделать сам, да и люблю я всякие штучки городить. Приводятся в движение такие экраны как правило трубчатым двигателем, вот его придумать и сделать было самое сложное. На некоторых форумах нашел, как делают из стеклоподъемников и аккумуляторных отверток, но выглядят они как какой-то монстр и мне это в гостиной ну никак не хотелось видеть.

Сборка в Solid: (труба специально укорочена, для удобства проектирования.)

Вид с разнесенными частями. Справа-налево: опорный кронштейн (на нем ИК приемник, ардуинка и блок управления двигателем, снизу концевой датчик), подшипник, держатель двигателя, сам двигатель, шестерня двигателя, корпус трубчатого двигателя. В корпусе в конце – кольцевая шестерня.

В разрезе, просто чтобы понять принцип работы:

Кинул на печать (Ender 3, PetG) и вот что вышло. Корпус с кольцевой шестерней:

Частичная сборка. Подшипник просто одевается на держатель двигателя. Подшипник широкий, опорная плоскость довольно большая, должно быть нормально. При полной сборке обмазал шестерни смазкой, все же меньше будут стираться.

Частичная сборка левого кронштейна.

Полная сборка левого кронштейна. Все пришлось паять. Из горького опыта сборки первой версии экрана, контакты ардуинки очень не надежны, постоянно отходят. Для макета с ними удобно работать, а вот когда делаешь уже готовое изделие – только пайка.

Правый кронштейн немного попроще: блок питания и концевик.

Собрал всю сборку и перешел к тестам и программированию. Так как я ну нифига не программист, пришлось на Кворке заказывать работу по написанию скетча. Спасибо Avazart, все получилось.

Прикол в том, что первая версия была пошустрей, но не вытягивала вес экрана и нижнего груза. Груз пришлось уменьшать и увеличивать передаточное число шестеренок. Да и у этих двигателей нет останавливающего действия, как в шаговых двигателях. Да и инерцию никуда не денешь. Но тратиться на шаговые двигатели мне не разрешила жаба, которая отказалась финансировать подобные траты.

Смонтировал все у себя под навесом для машины и начал тестировать.

Тесты прошли вроде нормально, но видеть на потолке синие кронштейны не особо хотелось, поэтому были напечатаны кожухи на кронштейны. Они состоят их двух частей, склеены подшпаклёваны и покрашены:

Круглое отверстие – для ИК приемника, потом закрыл его красным пластиком выдраным из убитого пульта, купленого на барахолке. Прямоугольное отверстие – для программирования ардуинки. Паз снизу – туда заходит заглушка, которая стоит на грузе экрана (прут 8 мм) с магнитом 10х1 мм.

В принципе, чтобы закрыть все, пришлось разработать и напечатать 4 детали:

Заглушка прута 8 мм без магнита. Сверху на площадку клеится магнит. Он нужен для точного срабатывания концевиков. Была идея просто считать обороты, раз уж есть энкодер на движке. Но пришлось отказаться из-за инерции работы двигателя. Точность оставляла желать лучшего. Таких концевиков сделал 2 штуки, на обе стороны. Но реально управляющий только левый, правый просто чтобы было одинаково. И левый концевик отвечает за отключение двигателей при полном подъеме экрана.

Датчик полного раскрытия экрана – это обычный магнит 10х1 мм, заклеенный между 2-мя слоями баннерной ткани (из которого и сделан экран) и приклеенный на само полотно. Типа так:

Он при полном раскрытии экрана проходит мимо датчика, при сработке которого отключаются двигатели. При поднятии экрана, этот магнит находится на удалении от датчика, так как крутится полностью на трубе и сработки на отключение не будет. Датчики чувствительные, срабатывают на расстояние 5 мм и менее, толковая штука.

Датчики стоят так:

Ну и соответственно итог, как все работает:

Для критиков полотна экрана: он у меня валялся лет 5, с Евро 2012. Приспичит – куплю себе новый, а пока и так пойдет.

Ну и собственно бюджет:

1) Труба Д16Т 50 мм – 600 грн.

5) Ардуинка, ИК и мелочевка – 200 грн.

7) Подшипник 38х30х32 – 2х52 грн. = 104 грн.

8) Пластик для принтера – 1,5 рулона (с учетом перепечатки) – 660 грн.

9) Краска 1 баллон – 68 грн.

10) Шпатлевка – 85 грн.

11) Клей Момент гель – 35 грн.

12) Прут 8 мм (3 м) – 30 грн.

13) Провода и метизы – пусть 150 грн.

14) Полотно экрана у мен было.

Итого: 2700 грн = 100$

Вроде не плохо. И интересно)))

Дальше нужно читать только тем, кто собирается повторить это или сделать подобное на основе нижеизложенного.

В скетче прописано замедление оборотов. Я изначально это делал чисто для понтов, но потом оказалась нужная вещь. У меня труба (Д16 диаметром 50 мм) была немного кривовата, биение около 5 мм и при поднятии начинал раскачиваться груз (прут 8 мм) и замедление давало немного успокоиться экрану. Но и этого оказалось мало. Дополнительно фиксирует полотно экрана вон то колечко вокруг намотки экрана, которое немного выступает из корпуса и фиксирует полотно экрана и дает точное срабатывание датчиков.

В скетче самостоятельно прописать код неиспользуемой кнопки с пульта проектора. (там в скетче указано, а код кнопки увидите в мониторе порта). У меня оказалось хуже чем ожидал: все кнопки используются, а которая не используется не выдает никакого кода. В итоге сделал так: установил на использование экрана кнопку включения проектора. В итоге включаешь все одновременно: и экран и проектор. Но выключать геморней: сначала собери экран, потом отключай проектор. Но я думаю это мелочи.

Кнопка на пульте как включает подъём/опускание, так и останавливает любое действие. Но замедления потом не ждите. Я не программист, изменить я это не смог.

Количество оборотов (сигналов от энкодера движка) подбирать только опытным путем. В мониторе порта ардуинки будет видно.

Порты меняйте как вам будет угодно, главное не меняйте принцип работы.

Так как используется только половина платы управления двигателями, 2 движка подключаются просто с разными полярностями. Если один крутится в одну сторону, другой должен крутиться в обратную. 2 двигателя ставил для увеличения крутящего момента.

Изначально хотел все провода для согласования БП, движков и концевых датчиков пробросить за потолком (поэтому и такая конфигурация кронштейнов), но у себя в потолке влетел на профиль и отказался от этой затеи. Провода пробросил в коробе 16х25.

В коде практически все понятно, что куда подключать, там есть комментарии. Для сведущих людей: ну извините, привык рассказывать, как для «баранов», привычка, так лучше.

Выкладываю весь проект, с моделями и скетчем. А то развелось жадных людей, за малейший чертеж – дай денег. Задолбали… Пользуйтесь, будьте людьми, придумал – поделись, не жадничай.

Источник