Мотор для байдарки своими руками

Самодельный подвесной лодочный мотор для байдарки — лодочный мотор своими руками

Я уже несколько лет путешествую на байдарке «Ладога» под самодельным подвесным лодочным мотором, который скомпоновал сам, своими руками из велодвигателя «Д5» и подводной части мотора «Салют». Весит он всего 8 кг, устанавливается на корму и управляется дистанционно. Скорость байдарки с тремя пассажирами — 12 км/час.

По разработанным мною чертежам такие моторы сделали еще несколько человек. Я получаю письма от туристов-байдарочников с просьбами рассказать о конструкции мотора. Надеюсь, что он заинтересует и некоторых читателей. Я сконструировал самодельный подвесной мотор для байдарки, исходя из самой элементарной технологии (никакого литья, только токарные, фрезерные и сварочные работы), в расчете на постройку в любительских условиях.

Технические данные самодельного подвесного лодочного мотора
вес, кг	8
диаметр цилиндра, мм	38
ход поршня, мм	40
рабочий объем цилиндра, см³	45
степень сжатия	5,7
тип двигателя — одноцилиндровый, двухтактный с кривошипно-камерной продувкой

Сборочный чертеж самодельного подвесного мотора для байдарки

1 — цилиндр (от «Д5»); 2 — рубашка водяного охлаждения; 3 — трубка подачи воды охлаждения Ø7;
4 — выхлопной трубопровод 19х1, латунь; 5 — обтекатель δ=1, АМг; 6 — насадка, АМг;
7 — гребной винт Ø150 (от мотора «Кама»); 8 — гайка-обтекатель М8; 9 — наконечник вала, Ст. 45;
10 — резиновая муфта (от «Москвы»); 11 — редуктор (от мотора «Салют»); 12 — крышка редуктора;
13 — антикавитационная пластина; 14 — вертикальный вал; 15 — дейдвуд; 16 — подвеска-гнездо;
17 — буфер, резина; 18 — кронштейн; 19 — хомут; 20 — фланец стартера; 21 — диск для штуртроса Ø18; 22 — прижимной диск; 23 — храповая втулка; 24 — шнур стартера; 25 — шкив стартера:
25 — пружина стартера (от мотора «Кама»); 27 — корпус стартера: 28 — храповик: 29 — коленчатый вал; 30 — картер; 31 — магнето: 32 — бензобак, АМг; 33 — трос для откидывания мотора.

Двигатель работает на автобензине A-66, А-72, А-74 или A-76 в смеси с автолом в соотношении 20 : 1.

При применении карбюратора К34Б номинальная мощность при 4500 об/мин коленчатого вала составляет 1,2 л. с., а расход топлива — около 0,5 л/час. Если установить карбюратор от лодочного мотора «Салют», то мощность повысится до 2 л. с. (при 5000 об/мин) с соответствующим увеличением расхода топлива.

Мотор переделан на водяное охлаждение. На нем установлена подводная часть от «Салюта» с угловым редуктором (передаточное отношение 12 : 22) и водяной помпой, подающей охлаждающую забортную воду в рубашку цилиндра. Двухлопастной гребной винт (диаметр уменьшен до 150 мм) взят от лодочного мотора «Кама». Для защиты винта от повреждений на подводной части закреплена специальная направляющая насадка.

Емкость бензобака около 2,5 л. Горловина и кран расположены так, что заправка возможна как в рабочем, так и в откинутом положении мотора, утечка горючего через незакрытый кран при откидывании мотора исключается.

Стартер размещен в нижней части двигателя вблизи оси подвески, что предотвращает откидывание мотора при запуске. Длина убирающегося пускового троса выбирается по месту (около 1,5 м), конец его оснащен резиновой ручкой (на соединительной муфте) и пропущен сквозь отверстие в спинке кокпита у левого борта.

Дроссель карбюратора управляется ручкой газа от мотоцикла «Ява» или «Ковровец» (применять ручку от велодвигателя «Д5» не рекомендую — ненадежна), которая устанавливается на металлической трубке, шарнирно соединенной посредством тяги с рычагом румпеля (см. схему). К концам рычага, закрепленного на корме байдарки над декой на рамке, сделанной из трубы байдарочного весла, прикреплен посредством талрепов штуртрос диаметром 2—2,5 мм, охватывающий диск с канавкой на моторе. Трубка ручки газа при осевом перемещении поворачивает рычаг румпеля, а вместе с ним посредством штуртроса и мотор. Она закреплена на левом фальшборте вблизи спинки кокпита и снабжена ограничителями угла поворота мотора (не более 45° на каждый борт).

Схема дистанционного управления самодельным
подвесным лодочным мотором

1 — трос для откидывания мотора; 2 — трос стартера; 5 — штуртрос; 4 — рамка из дюралевых труб Ø30; 5 — швеллер; 6 — талреп; 7 — диск для штуртроса; 8 — румпельный рычаг, дюраль δ = 4;
9 — рулевая тяга, трубка Ø15; 10 — трубка ручки газа: 11 — направляющая обойма; 12 — ручка газа;
13 — угольники для крепления швеллера к фальшборту.

Для дистанционного откидывания мотора к нему прикреплен трос, пропущенный сквозь отверстие в спинке кокпита байдарки у правого борта. Все тросы присоединяются к мотору на муфтах, благодаря чему его легко снимать с байдарки.

Самодельный подвесной мотор на байдарке.

Узел подвески самодельного подвесного мотора крепится на кормовой оковке оболочки. Оковку со срезанными петлями баллера руля и рымом следует усилить, приварив к ней пластину и кницы. При сборке байдарки кормовая оковка жестко прикрепляется к бобышкам на ахтерштевне тремя винтами М5, пропущенными сквозь обшивку.

Мотор можно ставить и на борту (для чего следует сделать специальную опору), а также на транцевых лодках прогулочного типа с помощью струбцины. В этих случаях ручка газа может быть установлена на коротком румпеле, закрепленном на моторе в вертикальной плоскости с помощью шарнира.

Длина дейдвудной трубы (а также выхлопной и водоподающей труб и трансмиссионного вала) выбирается с учетом размеров и формы кормовой оконечности лодки.

Для смазки редуктора подводной части применяется нигрол (50—60 см³), который рекомендую заменять через каждые 50 часов работы.

При использовании готовых узлов и деталей подвесной лодочный мотор можно сделать в любой мастерской, располагающей токарным, универсально-фрезерным, долбежным и сверлильным станками, а также установкой для аргоно-дуговой сварки алюминиевых сплавов и газосварочным аппаратом.

Е. Ф. Сахно, «Катера и яхты» 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник

Лодочный электромотор своими руками

В свое время, когда жил еще царь Хаммурами, он утверждал, что время, проведенное на рыбалке, в учет общего времени жизни не входит. Об этом утверждают и многие граждане, которые любят проводить часть своего свободного времени на рыбалке.

Как правило, большая часть рыболовов владеют лодкой. Многие лодки, особенно современные, укомплектованы бензиновыми двигателями. Да и лодка без мотора, особенно если приходится рыбачить на водных просторах большого озера становится обузой, которая требует огромных затрат, сил и энергии для передвижения. И здесь обязательно нужен мотор: бензиновый или электрический – без разницы.

И все же, особое внимание следует уделить электрическому мотору, потому что:

• электрические не требуют для своей работы ни масла, ни бензина, а значит, нет выхлопных газов, что не наносит вреда природе;
• электромоторы меньше по размерам, имеют меньший вес и не занимают много места. Особенно это актуально, если рыбачить приходится далеко, и каждый килограмм лишнего веса всегда ощущается;
• они намного выгоднее бензиновых собратьев в экономическом плане;
• современные конструкции собраны на современных деталях, разработанных по современным технологиям, поэтому при минимальном весе обладают максимальной мощностью.

Но эти утверждения имеют место в том случае, если владелец лодки уже имеет электромотор и ощутил подобные преимущества в полной мере. А что же делать, если его нет? Значит, его нужно сделать самому.

Электромотор из дрели

Многие предприимчивые владельцы лодок используют дрель или шуруповерт, которые работают на аккумуляторах, поскольку принцип работы промышленного образца электромотора основан на таком же принципе. Основная схема компоновки подобного агрегата практически одинакова для всех моделей и выглядит следующим образом:

• аккумулятор является источником питания;
• электромотор выполняет роль лодочного двигателя;
• гребной винт с редуктором является рабочим инструментом, обеспечивающим передвижение лодки по воде;
• блок управления – состоит из ручки поворота направления движения и изменения скорости вращения электромотора.

Практически все элементы можно обнаружить в электродрели или шуруповерте. При этом следует учитывать тот факт, что промышленные устройства имеют герметичное исполнение, что позволяет основным узлам находиться в воде.

Если использовать электродрель, то желательно, чтобы она располагалась подальше от воды. Это единственная проблема, довольно серьезная, которая требует технического решения. Малейшее попадание воды на блок управления способно вывести его из строя, что приведет к остановке лодки.

Достоинства подобной модели

Если брать электродрель, то следует всегда помнить, что основную его ценность составляют двигатель и блок регулирования оборотов (кнопка). Выбор дрели или шуруповерта, сопряжено с некоторыми достоинствами, по сравнению с покупкой промышленного лодочного мотора:

• по цене, это приобретение обойдется намного дешевле, чем покупка заводского образца;
• согласно законодательства, необходимо придерживаться требований, связанных с мощностью двигателей, используемых на различных водоемах;
• электродрель работает от аккумулятора или других источников электропитания с подходящими параметрами;
• электродрель легко поддается ремонту, благодаря наличию на рынке достаточного количества запасных частей.

Подбор мощности

Выбирая дрель, следует брать во внимание тот фактор, что она, в основном, предусмотрена для работы в циклическом режиме. Если дрель будет установлена на лодке, то нужно рассчитывать больше на непрерывный цикл работы. Это означает, что нужен запас мощности, иначе дрель будет перегреваться.

В таких случаях, следует останавливать свой выбор на мощности от 150 W и больше. Запас мощности позволит работать с гребным винтом диаметром 130-150 мм. Кроме этого, нужно учитывать, что общий вес лодки будет соответствовать 300 кг, не больше. Можно считать, что это предельный вес.

Подбор рабочего напряжения

Следует сразу же обратить внимание на тот факт, что дрели и шуруповерты выпускаются на различное рабочее напряжение, такое как 12 V, 14,5 V, 16 V, 18 V и 24 вольта. На такое же напряжение выпускаются и аккумуляторы. И все же, емкости стандартных аккумуляторов, которые обслуживают работу электродрели или шуруповерта в классических условиях работы, не хватает, чтобы обеспечить необходимое движение лодки на воде. В связи с этим, лучше обратить внимание на автомобильный аккумулятор, который обладает гораздо большей емкостью. А поскольку автомобильный аккумулятор выдает под нагрузкой 12 V то и дрель следует выбирать с рабочим напряжением 12 V.

Естественно, что можно сделать батарею аккумуляторов из набора выпускаемых аккумуляторов для электроинструмента на любое напряжение, но это может обойтись гораздо дороже.

Необходимые инструменты и материалы

Для подобного приспособления понадобятся следующие детали:

• электродрель для мотора;
• струбцины для крепления мотора (дрели). Подойдут как готовые заводские, так и кустарного изготовления;
• редуктор от болгарки подходит, если мотор будет установлен на транце лодки;
• трубки круглые диаметром 20 мм и трубки, профилированные 20х20 мм. Из них будет сделана штанга и крепление для мотора (дрели);
• круглый прут из металла, из которого будет сделан вал мотора, а также листовой металл для гребного винта.

Для работы могут понадобиться следующие инструменты:

• ножницы по металлу;
• сварочный аппарат, хотя можно обойтись и без него;
• электродрель и набор сверл;
• болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
• если в конструкции предусмотрено дерево, то гвозди или саморезы (а также дерево).

Механизм подъема для крыльчатки

Наличие подъемного механизма кардинально упрощает работу и обслуживание всей системы, тем более, что встречаются случаи, когда необходимо срочно поднять гребной винт. Как правило, подобный механизм управляет положением электродвигателя во всех плоскостях (вертикальной и горизонтальной).

Как вариант, можно предложить следующую конструкцию подобного механизма: на транце лодки крепится мотор с помощью струбцин, которые жестко фиксируются к пластине. Струбцины снабжены кольцами, сквозь которые продета трубка, а к приваренной по центру трубки оси продевается вал мотора. Получается очень простое шарнирное соединение, которое может обеспечить нормальное управление мотором.

Крепление редуктора и изготовление гребного винта

Насколько известно, дрель предназначена для сверления отверстий и имеет высокие конечные обороты, что не приемлемо для обеспечения работы гребного винта, который работает на оборотах, более медленных. Поэтому, чтобы уменьшить обороты, передаваемые на винт, требуется установка редуктора. Иногда их нужно 2 штуки, в зависимости от конструкционных решений. Верхний редуктор должен понижать обороты дрели с 1500 до 200-300 оборотов, что обеспечит нормальный ход лодки.

Нижний редуктор служит для горизонтальной установки гребного винта. При использовании редуктора от болгарки, его просто зажимают в патроне дрели.

Изготовление пропеллера гребного винта начинают с разметки его на отрезке стального листа. Как уже было сказано выше, его диаметр должен быть не более 130-150 мм. Можно взять квадрат металла, размерами 200х200 мм и толщиной 2,5-3,0 мм. Лучше если это будет нержавейка, хотя она намного сложнее в обработке. В крайнем случае, можно использовать крыльчатку от воздушного вытяжного вентилятора или системы охлаждения автомобиля. При этом, следует учитывать, что профиль крыльчатки предназначен для работы с воздушной массой. В связи с этим, придется заняться ее изготовлением самостоятельно.

По центру квадрата сверлится отверстие под посадочный винт. По диагоналям делаются прорези так, чтобы по центру остался лист целым до 25-30 мм. После этого приступают к формированию формы лопастей. Как правило, они имеют округлый внешний вид. При этом нужно следить, чтобы лопасти имели одинаковый размер, иначе будут вибрации. После этого лопасти слегка разворачивают на определенный угол. При этом, нужно учитывать направление вращения лопасти.

Испытание конструкции до установки на лодку

Поскольку изготовление происходит в домашних условиях и, чтобы, как говорят, не обломаться на воде, следует провести испытания. Для этого подойдет любая емкость с водой, в которую поместится гребной винт. Естественно, что чем больше емкость, тем лучше. В крайнем случае, если имеется возможность, то рекомендуется выехать на природу, к речке или пруду и опробовать его в действии, не устанавливая на лодку.

При работе двигателя должна наблюдаться и ощущаться направленная струя воды. Кроме этого, не должно ощущаться серьезных вибраций. В случае, если гребной винт работает не в полную мощность, можно его доработать, увеличив угол наклона лопастей.

Система управления мотором дорабатывается в зависимости от пожеланий владельца лодки. Главное, чтобы управлять было удобно. Кнопку регулирования оборотов двигателя лучше вынести на удобное место.

Источник