Мотолодка стрекоза своими руками
Моторная лодка «Стрекоза»
Четырехместная моторная лодка «Стрекоза», спроектированная и построенная Г. Р. Ванамельдером, рассчитана для плавания на реках и малых озерах. Кроме водного туризма, она может быть также использована на спортивных соревнованиях по водно-моторному спорту по классам МА или MB — мотолодок с подвесными моторами рабочим объемом до 250 или до 350 см3. Проект лодки отмечен премией на конкурсе Московского правления НТО судостроительной промышленности.
Основные элементы моторной лодки
Небольшая длина корпуса была получена благодаря применению срезанной носовой оконечности.
Лодку рекомендуется строить вверх дном на стапеле.
Обшивка моторной лодки изготовлена из водостойкой фанеры толщиной 6 мм для днища, 4 мм — для бортов, 3 мм — для палубы. Шпангоуты выполняются из сосновых брусков сечением 60X18 мм и соединяются с бимсами фанерными кницами, которые устанавливаются с двух сторон на водоупорном клее и оцинкованных гвоздях. Банки изготовляют из гнутой фанеры, пайолы — из досок или фанеры.
На середину носовой палубы прибивают рейки, которые образуют дорожку для схода на берег.
В корме лодки, на месте крепления подвесного мотора, имеется ящик с наклоненным назад дном. При переполнении карбюратора горючее из мотора не попадает в лодку, а стекает через отверстия в транце наружу.
Таблица ллазовых ординат мотолодки «Стрекоза»
Лодка снабжается штурвалом автомобильного типа и оборудованием для дистанционного управления мотором.
В ненастную погоду и во время ночевки кокпит можно покрывать брезентовым тентом.
Моторная лодка «Стрекоза» показала хорошие ходовые качества. При установке подвесного мотора «Москва» была достигнута скорость с одним водителем на борту — 38 км/час, а с водителем и пассажиром — 35 км/час. С двумя пассажирами и водителем лодка еще глиссирует. Присутствие на лодке четырех человек приводит к снижению скорости. При более длительных путешествиях с двумя пассажирами и багажом средняя скорость составила 30—32 км/час.
Для улучшения устойчивости на курсе к днищу моторной лодки следует прикрепить небольшой металлический плавник.
Несложность конструкции моторной лодки «Стрекоза» делает ее постройку доступной для начинающих любителей-судостроителей.
Источник
Дюралевая мотолодка «Стрекоза»
Благодаря простоте конструкции и неплохим ходовым качествам мотолодка «Стрекоза» заслужила популярность среди любителей. Публикуем один из вариантов этой лодки, построенный в Ростове-на-Дону. С лед у а заметить, что. хотя килеватость лодки несколько увеличена, рекомендовать ее можно лишь для небольших озер и рек, гос волна не с лишком высока. На достаточно прочно построенной лодке можно использовать и более мощный подвесной мотор, например «Вихрь».
Интересна легкая конструкция корпуса, которая, правда, усложняет постройку — требуется применять деревянные лекала. Тем, кто захочет построить эту лодку, советуем познакомиться с конструкцией других дюралевых лодок «Мустанг» и «Лида». Кстати, во второй статье г-ривсдены необходимые сведения по сборке и клерке дюралевых корпусов.
Нашу мотолодку мы собирались перевозить на трейлере за легковым автомобилем, поэтому и конструкцию ее выбрали легкую и компактную.
За основу приняли мотолодку «Стрекоза» конструкции Г. 3. Ванамельдера, воспользовавшись рекомендациями статьи С. А. Тиайна в седьмом выпуске сборника. Мы устранили завал бортов, сузили ширину по скуле у транца и спрямили линию борта от миделя до транца.
«Стрекоза» на ходу при волнении испытывает значительные удары по носовой части днища, возникающие из-за малой килеватссти. Поэтому линию киля в носовой части мы опустили вниз, значительно увеличив килеватость днища в месте встречи с волной. Для устранения ходового дифферента на корму днище на участке 600 мм от транца имеет отгиб на 8 мм вниз от ОЛ. Опыт эксплуатации лодки подтвердил правильность внесенных изменений.
Основные данные лодки
| Длина наибольшая, м | 3,65 |
| Ширина наибольшая, м | 1,50 |
| Ширина по скуле у транца, м | 1,29 |
| Высота борта на миделе, м | 0,595 |
| Угол килеватости: | |
| на миделе | 5° |
| у транца | 4° |
Вес металлического корпуса составил 70 кг, полностью оборудованной лодки — 106 кг. Обшивку и набор сделали из дуралюмина Д16 АТ. Толщина листов днища и бортов в носовой части 1,5 мм, остальных районов борта и переборки — 1 мм. Все профили набора изготовили гнутыми из листов, пользуясь простейшими деревянными оправками и тисками.
Днище лодки подкреплено продольным набором — кильсоном и двумя стрингерами по каждому борту. На 3-м теоретическом шпангоуте установлена водонепроницаемая переборка. Остальные четыре шпангоута не образуют замкнутых рамок, поэтому корпус мы собирали на деревянных поперечных лекалах, а затем вставляли в него поперечный набор.
Транцевая доска из 35-мм фанеры закреплена болтами и фитингами к косынкам — стенкам моторного колодца; косынки в свою очередь приклепаны к силовому профилю, соединяющему транец с продольным набором, и к палубным стрингерам.
Наружная обшивка приклепана к набору на заклепках из дуралюмина Д18 диаметром 4 мм с потайной головкой. Для герметичности в швы закладывалась фланелевая лента, пропитанная горячей смесью из 30% (по весу) олифы и 70% канифоли. Детали набора соединены заклепками с полукруглыми головками. Листы обшивки не нуждаются в выколотке или штамповке — обшивка лодки состоит из развертывающихся на плоскость поверхностей.
Кокпит окантован П-образным профилем, в передней части образующим наклонную приборную доску. На доске укреплены подшипник штурвала и приборы (гидродинамический лаг, термометр двигателя, электрический тахометр, указатель уровня топлива, часы и радиоприемник на транзисторах).
При сборке на стапеле закрепили фанерные лекала, вырезанные по теоретическим шпангоутам, переборку 3-го шпангоута, выполненную из листа с отбортовкой для приклепки к обшивке, и собранный заранее транец с моторным колодцем и внутренними профилями для стыковки с палубой, бортами и днищем. Стрингеры и кильсон были врезаны в лекала и закреплены в них клиньями. Скуловые и привальные угольники (внутренние) крепились мелкими гвоздями к деревянным бобышкам, прибитым к лекалам.
После этого мы установили и приклепали поперечные профили, топтимберсы и раскосы. Кромки предварительно раскроенных листов бортов и днища подогнали по месту и приклепали временно в отдельных точках к профилям заклепками диаметром 3 мм. Окончательно подогнав по месту наружные профили (киль и скулы), разметили их для сверления Отверстий под заклепки. Швы по килю, скуле и транцу — двухрядные, шахматные с шагом 30 мм. Сначала мы просверлили отверстия (с шагом 150 мм) под сборочные болты и, поставив герметизирующую прокладку, затянули их, затем производилась рассверловка остальных Отверстий.
Лодку с проклепанными скуловыми, транцевыми и килевым соединениями сняли со стапеля и поставили на кильблоки, расположенные симметрично относительно ДП. Палубу и планширь установили аналогично бортам и днищу, после чего извлекли из корпуса лекала Корпус клепали пневматическим молотком обратным способом. Фанерные, с трубчатым каркасом пайолы заложили между поперечными профилями днища. Сиденья со складными спинками и поролоновыми подушками поставили съемные, чтобы сделать лодку пригодной для ночлега.
Под планширем устроили удобные полки для хранения постельных принадлежностей, кухонной утвари, примуса с запасом бензина, туристских карт, судовых документов и пр. Рядом с задним сиденьем под планширем предусмотрены два гнезда для топливных канистр, которые крепятся в них ремнями с пряжками.
Б случае ненастной погоды кокпит закрывается тентом из прорезиненной ткани, растягиваемым на трубчатом каркасе из трех дужек, разнимающихся каждая на три элемента длиной менее 1 метра. Основная дужка кладется на палубу, устанавливается шпильками в уключины и крепится прихватами к заднему профилю кокпита. Спереди полотнище крыши натягивается концами, закладываемыми за рым и передние кнехты. Задняя стенка тента имеет окно (плексиглас), вмонтированное в клапан, через который открывается доступ к мотору. Крыша может быть поставлена из кокпита без боковин.
Лодка хорошо показала себя в эксплуатации. Даже с двумя пассажирами, сидящими на планшире, она не имеет опасного крена. С мотором «Ветерок» мощностью 8 л. с. и при удельной нагрузке 33,8 кг/л. с. (полный вес 270 кг) лодка глиссирует со скоростью 28—30 км/час, ходовой дифферент незначителен даже при кормовой центровке.
Источник
Постройка моторной лодки типа «Стрекоза»
Лодки типа «Стрекоза», описание которой было помещено в 1 вып. сборника, строят и собираются строить любители самых разных профессий в разных концах нашей страны. В редакцию и автору приходит много писем с просьбой дать те или иные дополнительные указания и советы, поэтому и была написана данная статья, содержащая ответы на большую часть вопросов.
Напомним, что «Стрекоза» рассчитана в основном на прогулки по рекам и малым озерам под мотором «Москва», вместимость ее 2—4 человека. Основные данные: длина 3,55 м; ширина 1,4 м; высота борта 0.45 м; вес 75—80 кг. Применение своеобразной формы носовой части лодки позволило не только уменьшить габариты и вес корпуса, что облегчает перевозку и хранение лодки, но и несколько упростить ее постройку. Очевидно, этим и объясняется интерес читателей к проекту, разработанному несколько лет назад.
«Стрекоза» имеет неплохие ходовые качества. С нефорсированным мотором «Москва» скорость при одном человеке на борту достигает 38, а при двух — 35 км/час. Если сесть втроем — лодка еще глиссирует. При длительных путешествиях с двумя пассажирами и багажом можно поддерживать среднюю скорость 30—32 км/час.
Теперь собственно о постройке лодки.
Из инструментов потребуются: ручная пила с мелкими зубьями, рубанок, молоток, дрель или коловорот с набором сверл, отвертка, кусачки, стамеска, метр и струбцинки (не менее 4 шт.). Для изготовления набора потребуются дюймовые доски, а для обшивки — авиафанера: 3 листа 6-миллиметровой на днище и транец; 2 листа 4-миллиметровой на борта и кницы и 2 листа 3-миллиметровой на палубный настил. В крайнем случае, можно использовать достаточно водостойкую декоративную фанеру, но при этом нужно учесть, что на покрытую рисунком сторону (ее надо сделать наружной) не ложится ни клей, ни краска. Неводостойкую строительную и мебельную фанеру применять не следует, так как корпус лодки скоро выйдет из строя.
Все детали склеиваются водоупорным клеем: ВИАМ-БЗ, ЦНИИ-МОД-1 или КФ-17, который наиболее доступен и безопасен при работе (этим клеем пользуются в мебельной промышленности). Для получения клея КФ-17 100 вес. частей смолы (белая) разбавляются 22 частями 10%-ного раствора щавелевой кислоты (1 вес. часть кристаллов щавелевой кислоты растворяется в 9 частях теплой воды).
Клей ВИАМ-БЗ и ЦНИИ-МОД-1 разбавляются так: 100 вес. частей смолы (красновато-коричневая) на 10 частей спирта или ацетона и 20 частей керосинового контакта. При смешивании сначала смесь становится серой, а затем прозрачной и нагревается, поэтому желательно опустить посуду в холодную воду. Клей годен к употреблению лишь короткое время, поэтому следует приготовлять его малыми порциями по мере надобности.
Соединяемые поверхности должны быть тщательно зачищены и хорошо пригнаны. Клей наносят кистью равномерным тонким слоем, после выдержки в течение нескольких минут обе поверхности намазывают клеем снова и опять подсушивают несколько минут. Затем склеиваемые поверхности соединяют и сжимают при помощи запрессовки гвоздями или шурупами, либо струбцинами.
Время сушки от 4 до 10 часов. На время работ по склеиванию рекомендуется надевать перчатки, а по окончании — проветрить помещение.
Для сборки корпуса нужно изготовить стапель в виде рамы из досок толщиной 25—40 мм. Размеры стапеля для кашей лодки: длина 3,8 м, ширина 0,7 м. К боковым продольным доскам прибиваются ножки высотой 0,5 м. Посередине стапельной рамы прибивается третья продольная доска для разметки на ней линии диаметральной плоскости; доска эта врезается в концевые поперечные части рамы заподлицо. Желательно связать углы рамы диагональными раскосами. Верхняя поверхность стапеля должна быть строго горизонтальна и хорошо прострогана.
На средней доске размечают линию ДП и места установки шпангоутов, после чего переносят разметку на боковые доски при помощи большого угольника и ровно обстроганной рейки, уложенной по ДП.
Важнейшей подготовительной работой является вычерчивание плаза. На фанере или картоне надо вычертить поперечные сечения (шпангоуты) в натуральную величину и полностью — на оба борта. По таблице ординат теоретического чертежа делается построение: находится положение шести характерных точек для каждого из шпангоутов. Форма корпуса нашей лодки крайне проста: все линии поперечных сечений (кроме линии бимсов) прямолинейны, поэтому достаточно лишь соединить полученные точки прямыми линиями и вы получите наружные очертания флортимберсов и топтимберсов шпангоутных рамок.
Для вычерчивания линий бимсов используется гибкая равномерной толщины рейка. Ее укладывают на плаз так, чтобы верхняя кромка рейки соединила обе верхние точки бортов, затем в эти точки забивают гвозди, которые препятствуют сдвигу рейки вверх, а посередине выгибают ее до касания с точкой «Палуба в ДП» для этого же шпангоута. Теперь остается только Провести по изогнутой рейке кривую, и получится замкнутый внешний контур шпангоутной рамки. Во избежание недоразумений лучше пользоваться остро зачиненными разноцветными карандашами, вычерчивая каждый шпангоут своим цветом.
Для изготовления деталей и сборки рамок необходимо теперь вычертить внутренние контуры шпангоутов. На шп. 2 и 3 внутренние контуры всюду параллельны наружным, а ширина всех деталей рамок 60 мм. Точно так же строятся внутренние очертания топтимберсов и бимсов на остальных шпангоутах (бимс на шп. 4 сделайте пошире, чтобы закрепить на нем штурвал). Для построения верхних (внутренних) линий флортимберсов на шп. 4, 5, 6, 7 и 8, которые должны лежать в одной горизонтальной плоскости (на них укладывается пайол в кокпите), на плазе пробивается одна линия — параллельно основной и на расстоянии 230 мм от нее. Кроме того, для контроля за установкой шпангоутных рамок на стапель пробивается контрольная линия, проходящая на 700 мм выше ОЛ.
Флортимберсы можно выпилить цельными из дюймовой доски, а затем прострогать до толщины 17 мм. Еще лучше склеить их из реек 25X25 — такие детали будут прочнее и долговечнее. При сборке шпангоутов нужно строго следить за тем, чтобы наружные контуры совпадали с линиями на плазе. Чтобы соединяемые детали не сдвигались, надо соединить их скобками-крючками из двухмиллиметровой проволоки с заточенными концами. После подгонки деталей ставятся (на клей и гвозди) кницы. Концы гвоздей нужно откусить кусачками и расклепать. Края фанерных книц могут выступать за плазовые линии, — этот припуск мы снимем позднее.
К обвязке транца кницы крепятся только с одной стороны, так как наружная (кормовая) сторона будет закрыта фанерой δ=6 мм полностью. На месте крепления мотора в ДП на всю высоту транца ставится заполнитель из досок толщиной 17 мм общей шириной 300 мм; затем на этот заполнитель с внутренней стороны на ту же ширину 300 мм ставятся доски толщиной 15 мм и слой фанеры, причем все три слоя склеиваются и соединяются гвоздями.
Одновременно со сборкой на плазе шпангоутных рамок на них ставятся по две вертикальные стойки-упоры (по 350 мм от ДП на борт), соединяемые горизонтальной планкой, кромка которой лежит точно на линии, проведенной на плазе на высоте 700 мм от ОЛ. На эту горизонтальную планку, как и на саму шпангоутную рамку, выносится риска положения ДП.
Корпус лодки собирается вверх килем, поэтому шпангоутные рамки устанавливаются на стапель горизонтальной планкой вниз, так, чтобы концы вертикальных стоек-упоров можно было прикрепить к боковым продольным балкам стапеля. Проверив совпадение риски ДП на горизонтальной планке с центральной линией на средней доске стапеля, шпангоутную рамку приколачивают к стапелю.
Вертикальное положение средней рамки (шп. 4) фиксируется угловыми стойками-раскосами. Вертикальность всех остальных рамок после проверки их положения фиксируется временным закреплением к двум продольным рейкам (по одной на борт), пущенным поверх набора.
После того как на стапеле закреплен весь поперечный набор, включая транец, установленный под заданный чертежами углом, приступают к подготовке вырезов и установке продольного набора.
Глубина выреза для киля должна равняться его толщине. Выступающие края уложенного в вырезы киля сострагиваются после крепления его к каждому шпангоуту двумя гвоздями или шурупами. По обе стороны от киля во флортимберсах делаются маленькие вырезы-скосы — шпигаты — для пропуска воды, попавшей в лодку. Вырезы 50X20 в углах шпангоутов для прохода скуловых стрингеров и привальных брусьев рекомендуется выпиливать не все сразу, а по-очереди — от шп. 4 в нос и в корму, проверяя длинной гибкой рейкой, получается ли вырез под нужным углом.
Скуловые стрингеры и привальные брусья проще собрать на месте из двух реек. Уложив в вырезы и легко обогнув по набору первую рейку сечением 50X10, крепят ее на клею и гвоздями ко всем шпангоутам и намазывают клеем ее наружную поверхность. Затем укладывают на свое место вторую такую же рейку и, прижимая ее к первой (в нос и в корму от середины), приколачивают к шпангоутам. Склеиваемые участки реек между шпангоутами (в шпациях) на время сушки клея надо зажать струбцинами. Чтобы гвозди впоследствии не мешали строгать, их головки нужно забить бородком. Концы скуловых стрингеров и привальных брусьев в носу срезают «на ус», подгоняют и склеивают, после чего приколачивают гвоздями к концам поперечного бруска шп. 1.
На днище параллельно килю (на расстоянии 200 и 400 мм от ДП) ставятся четыре днищевых стрингера.
Теперь остается снять малки — сострогать выступающие края, киля, скуловых стрингеров и шпангоутов для плотного прилегания обшивки, и набор лодки готов.
Обшивать его рекомендуется с кормы. После того как концы киля и стрингеров опилены точно в размер по длине, ставится зашивка — стенка транца, выпиленная с небольшим припуском (несколько миллиметров) по периметру.
Фанера крепится к набору на клею и шурупами, причем отверстия под головки шурупов надо раззенковать. Шаг шурупов 40 мм. Поскольку длины одного листа для обшивки борта не хватит, придется фанеру стыковать. Существуют два способа стыковки. Первый — соединение листов на фанерной стыковой планке шириной 100 мм. Для этого надо поставить лист фанеры на место (например, от транца в нос) и отметить на продольном наборе положение его кромки. Затем, сняв лист, нужно врезать заподлицо в скуловой стрингер и привальный брус фанерную планку; она ставится серединой по отметке края листа (поэтому лист накроет только половину ее ширины) на клей и шурупы. Стыкуемые листы фанеры прибиваются к стыковой планке мелкими гвоздями, причем выступающие с внутренней стороны концы гвоздей надо откусить и расклепать (лучше — на шайбах).
Второй способ соединения листов фанеры — их предварительное склеивание. Соединяемые кромки обоих листов сострагивают «на ус» (клинообразно на ширину в 60—70 мм), намазывают клеем и зажимают струбцинками между двумя обрезками досок (между фанерой и досками положите бумагу, чтобы избежать склеивания выжатым клеем). Чтобы склеиваемые листы не разъехались, соедините их по краям мелкими гвоздями. Получив таким образом цельный лист нужных размеров, устанавливают его на место.
Такой же метод склеивания можно использовать и при соединении листов фанеры для обшивки днища, где, кроме поперечных стыков, всегда будет еще и продольный стык на киле.
До установки обшивки днища нужно сострогать выступающие края бортовых листов и зашивки транца. Днищевая обшивка приклеивается и крепится к килю, скуловым стрингерам и шпангоутам шурупами, а к днищевым стрингерам — гвоздями взагиб. Листы фанеры на днище надо выпустить в корму за транец на 100 мм.
Теперь можно освободить корпус от креплений к стапелю, поставить его в нормальное положение — килем вниз, сострогать все выступающие вверх кромки обшивки и выравнять верхние плоскости привального бруса.
У бимсов на шп. 5 и 6 вырежьте среднюю часть так, чтобы у бортов остались полубимсы длиной по 150 мм; затем к этим полубимсам, а также к бимсам шп. 4 и 7 прикрепите вертикальные коротыши для присоединения обделки кокпита. Между транцем и шп. 7 поставьте ящик с наклонным дном для подвесного мотора. В нижних углах этого ящика в транце надо просверлить два отверстия, через которые будет сливаться вода или горючее.
После того как установлены три подпалубных стрингера, рекомендуется всю носовую часть до закрытия палубой изнутри окрасить (следите, чтобы краска не попала на склеиваемые поверхности). Настил палубы крепится к набору от ДП к бортам. Сверху в средней части палубы можно поставить несколько усиливающих реек-накладок.
В корме, в угол, образованный транцем и выступающей за него кромкой обшивки днища, ставится (на клей и шурупы) рейка треугольного сечения. Можно обойтись и без этой рейки, но тогда нужно будет выпустить за транец концы днищевых стрингеров и киля.
На шп. 1 надо срезать выступающие кромки фанеры вровень с его носовой кромкой, после чего ставится носовой горизонтальный брусок-наделка с закругленными углами. С нижней стороны этого выреза можно вырезать два углубления по 100X20 мм, чтобы было удобно браться за носовую часть при переноске лодки.
По периметру кокпита крепятся фанерная обделка (комингс) высотой 100 мм и полукруглая рейка 20X10 для заделки угла между обделкой и палубным настилом. Ставятся на место буртики полукруглого сечения, изготовленные из дерева твердых пород. В кокпит на флоры укладывается пайол из толстой фанеры или из досок. Сиденья можно изготовить из гнутой фанеры или из тонких реек на боковинках соответствующей формы.
Весь корпус лодки надо тщательно очистить шкуркой, а если окраска будет производиться масляными красками — обязательно загрунтовать горячей олифой, дать высохнуть и зашпаклевать шпаклевкой на олифе. После того как шпаклевка высохнет и затвердеет, поверхности должны быть гладко отшлифованы шкуркой. Места над шляпками гвоздей и головок шурупов приходится шпаклевать и шлифовать несколько раз. Краску наносят кистью тонкими слоями.
Фанерную лодку можно окрасить и пентафталевыми красками, но в этом случае грунтовать надо специальной грунтовочной краской № 38, а шпаклевать — нитрошпаклевкой.
При монтаже дистанционного управления можно применить в качестве штурвала рулевое колесо автомашины. Самодельный штурвал выпиливается из фанеры толщиной 18—20 мм (это может быть пакет, склеенный из нескольких слоев тонкой фанеры). Под штурвалом закрепите барабан диаметром 40—50 мм, от которого и ведется проводка штуртросов (диаметром 3 мм) к мотору.
Для улучшения устойчивости на курсе можно прикрепить к днищу между шп. 5 и 6 небольшой плавник.
На передний край кокпита лучше поставить гнутое лобовое стекло для защиты от ветра и брызг. Это стекло крепится к палубе при помощи металлической рамы или гнутой деревянной рейки. Желательно оборудовать кокпит легкосъемным тентом-палаткой.
Источник
