Мотобур своими руками для бурения скважин

Как я собрал гидробур и пробурил скважину на известь 33 метра

Всем привет, поделюсь подробным опытом бурения довольно глубокой скважины на известняк своими руками. Составляющие побирались так, чтоб «просто работало», пробурить себе скважину разок, не для профессионального бурения. А начну я долгий рассказ с самого интересного, с буровых работ.

Начинаем
Место для бурения было выбрано — низина, практически болотистая местность, всего два метра ниже по уровню уже находится вода в ручье.
Работали мы вдвоем, одному проделать работу ну очень тяжело, нужно носить заливать воду, ставить штанги и прочее.
Так вот, забурились мы на три метра, и началось жуткое поглощение воды, ведро воды улетало секунд за 20, я не успевал бегать за водой в колодец. Попали мы, скорее всего в верховодку/плывун, это смесь из глины и крупного песка, вода в этом горизонте грязная.

Через некоторое время вода перестала циркулировать по кругу, она уходила и уходила бесконечно в землю. Это был один из самых тяжелых периодов бурения, так как приходилось таскать много воды, а бурение шло медленно.

Примерно на 9-м метре поглощение воды прекратилось, скорее всего, буровую шахту обволокло глиной. Да, знаю, обычно используют специальные буровые составы, но я не думал, что он понадобится на глине.

Далее на 15-18 метрах мы вошли в мелкий желтый, а потом и серый песок. Поглощение на нем было очень слабое, поэтому решили идти далее. Примерно с 20 метра вошли в какую-то серую породу, интернет подсказал, что это серая/черная глина или бетонит.

Водонос!
Еще спустя несколько метров мы зашли в известь, на выходе начала появляться белая крошка, а вода побелела, а со временем стала как молоко. Периодически мы меняли воду в кастрюле, она становилась слишком «густой» от извести.

Далее на 28 метров бурения извести (всего мы в нее зашли уже на 6 метров) началось поглощение воды. Вода уходила примерно ведро в минуту, я сделал вывод, что мы вошли в водоносный горизонт, этот горизонт называется «водонасыщенный известняк».

Так вот, поглощение воды может быть как слабым, так сильным, так и наоборот может быть самоизлив. Так что тут важно не упустить момент и понять, что происходит. У нас поглощение было относительно небольшим потому, что статический уровень всего 3 метра под землей. При отключении насоса вода из кастрюли по штанге самотеком стекала в скважину.

Как бурили известняк
Известь бурилась тяжело, она очень вязкая, простым кручением бура она не поддавалась. Известь мы пробивали, поднимали бур, а потом он под своим весом летел вниз и так значительно углублялся.

В итоге мы пробурили скважину в 33 священных метрах, поглощение воды осталось прежним, примерно ведро в минуту, тут и обсадились.
В известняке встречалось нечто наподобие камушков/окаменелостей, бур то стопорился, то проходил немного легче.
Часто при бурении извести переставала циркулировать вода, приходилось бур приподнимать, чтобы наконечник промылся.

Да, два раза у нас забивался наконечник, раз после суточного простоя бура (он забился сантиметров на 15 песком). Вытаскивали и чистили. А еще раз забился в извести, но после простукивания по трубе пробка вылетела.
В таких случаях трубу можно продуть или более мощным насосом или прочистить длинной стальной проволокой.

Обсадились
В качестве обсадной использовал ПВД 32, в качестве фильтра засверлил примерно 5 метров трубы, конец трубы запаял. Сетчатый фильтр на известь не нужен, это и так твердая порода.

Труба зашла очень легко, чтобы сверху не сыпалась глина и песок, прикрутил скотчем импровизированный сальник. Потом эта труба по кругу обрастет глиной и все будет герметично.

На данный момент скважина раскачивается, дебет вырос с начальных 10 до 15л/минуту, вода пока мутная, с известью. Сначала вымывалось много песка с глиной, сейчас такое не наблюдается. Статический вровень расположен 3 метра под землей, вода не кончается, прошло примерно 7 часов раскачки на момент написания статьи.

Как я собрал бур!

Материалы и инструменты:

Материалы:
— труба ду20 (штанги по 3 метра!);
— резьба приварная ду25 и муфты на 25;
— кусок стальной пластины для ножа (пойдет и «сырая»);
— труба, шпильки, гайки и пр. (для ручки);
— шланг садовый ду20 5 метров (не меньше);
— фитинги, кусок пнд25, штуцер и пр. (для «гусака»);
— дренажный насос (12мХ400л/мин, мощность 2кВт);
— кусок канализационной трубы и тройник;
— ПВД или ПНД 32 (на обсадную);
— хомуты, изолента, проволока и конечно скотч! 

Шаг первый. Резьба
Привариваем резьбу, на бесшовные трубы резьба на 25 надевается с минимальным зазором. А вот на сварные трубы у меня резьба заходила с зазором. Прихватывал, вращал и потом проваривал. Обязательно зачищал сварные швы на предмет шлаковых дыр и заваривал в случае обнаружения. На одну трубу (две резьбы) у меня шел примерно один электрод тройка.

Накручивал муфты на одну из сторон на паклю и ставил каплю сваркой, чтобы было меньше потенциальных зон для раскручивания. Резьбы брал короткие (1.5 см), но их длина в идеале не должна быть менее 2 см! При интенсивной работе более короткую резьбу может разбить!

Шаг второй. Наконечник
Наконечник поставил самый обычный треугольный из толстой сырой стали. Заточил с обеих сторон в «клин». Нож себя показал отлично, мудрить там особо ничего не нужно!

Дырки прорезаем как можно больше, поток воды должен в идеале обмывать нож, дырки должны быть такими, чтобы из них легко вылетала грязь, вязкая глина и так далее. В идеале торец трубы должен быть полностью открыт, тогда насос вытолкнет пробку в случае чего.

Шаг третий. Гусак
Гусака я собрал из всякого сантехнического хлама, который у себя нашел. Это угол 90 градусов на 25 резьбу, фитинги под ПНД25 и кусок ПНД25. Чтобы конструкция была жесткой, прикрутил проволокой и скотчем кусок трубы. С гусаком не возникало никаких проблем!

Мешал только шланг, он иногда загибался, был выбран неудачный вариант. Под шланг устанавливаем соответствующий штуцер не ниже ду20. Учтите, что дренажные насосы не выдают большое давление, у моего всего 1.2 бара, так что все отверстия, по которым идет вода, должны быть максимально возможного диаметра (не менее 20 мм), иначе все остальное теряет смысл.

Шаг пятый. Насос
Насос выбирался с давлением 12 метров (1.2 бара), насос на 8 метров, наверное, бы с такой задачей не справился ввиду небольшого диаметра труб. Так что чем меньше диаметр, тем больше давление должно быть у насоса. Сперва я пробовал работать «ручейком», но у него мощности совсем оказалось мало (а может он был просто уставший).

В трубу насоса (2 дюйма вроде) я запихнул фитинг под ПНД25, примотал изолентой и проволокой, ничего не вырвало. Ну, а далее ПНД25 и в нее шланг на 20, изолента и хомуты.

Вот и все, снаряд готов. Более детально процесс работ можно посмотреть на видео, результат получился отличный! Главное, не потерять штанги в скважине!)) Все резьбы мы крепко затягивали ТОЛЬКО на паклю с уплотнительной смазкой! В принципе, держало крепко. Один раз, правда, резьба раскрутилась, вал ходил легко, но потом он там как-то сам затянулся. Важно прижимать бур при вращении направо, чтобы резьба закручивалась и наоборот приподнимать при вращении налево.

Также перед установкой новой штанги важно не забывать крепить гусака, а то потом на 3 метра допрыгнуть не получится)) Пару раз забывали, матюкались, но что поделать) На этом все, что забыл, спрашивайте, расскажу.

Источник

Как сделать мотобур своими руками?

Мотобур – специальное устройство, которое используют для проведения земельных работ на загородном участке.

Далеко не всегда есть возможность купить агрегат, однако при необходимости мотобур можно собрать своими руками. Стоит подробнее рассмотреть, как это сделать, и в чём преимущества такого варианта.

Требования к самодельному мотобуру

Современный рынок представлен большим количеством разнообразных мотобуров, которые обещают потребителю высокие эксплуатационные характеристики. Такие инструменты способны справиться с любыми видами земляных работ.

Производители выпускают механические, гидравлические и прочие виды мотобуров, предназначенные для рытья земельных столбов и других работ на участке.

Ключевые характеристики качественного и надёжного оборудования.

1. Мощность. Чтобы проводить хозяйственные работы с максимальной эффективностью, стоит обратить внимание на данный показатель. В среднем мощность мотобура должна лежать в пределах от 3 до 5 лошадиных сил. Важно отметить, что проще будет управлять лёгким и компактным устройством, однако для обработки больших участков потребуются более мощные агрегаты.
2. Объём двигателя. Такой же важный критерий, как мощность. Чем больше объём бака для топлива, тем шире возможности инструмента. При выборе устройства по данному параметру также стоит учитывать тип почвы.
3. Функциональность. Также её называют буровая способность. Важно, чтобы инструмент был способен справиться с любыми поставленными задачами.

Не всегда устройство, выпущенное производителем, отвечает заявленным требованиям. Поэтому иногда возникает необходимость самостоятельной сборки инструмента для работы с землёй.

Если было принято решение собрать мотобур своими руками, необходимо учесть, что владелец будущего устройства должен обладать базовыми знаниями и навыками токарного дела, а также должен разбираться в том, как работают элементарные механизмы. Никаких сложностей не возникнет, если человек разберётся в устройстве мотобура и сможет подобрать подходящие инструменты и материалы.

Как сделать из бензопилы?

Одним из распространённых и простых способов создания мотобура является сборка инструмента из бензопилы. Преимущество такого варианта в том, что в результате удаётся получить агрегат с высокими эксплуатационными характеристиками в виде улучшенной производительности, которая позволяет разрабатывать даже твёрдые породы почв.

Чтобы собрать мотобур своими руками из бензопилы «Дружба», потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

• двигатель от бензопилы;
• редуктор мотобура;
• самодельный шнек.

Последний можно сделать, воспользовавшись металлической трубой и классическим буром ручного типа. Перед этим следует уточнить, какой диаметр трубы необходим. Длины шнека достаточно для комфортного выполнения работ. При этом, если удастся сделать конструкцию съёмной, то она выступит в качестве насадки для бензопилы.

Перед началом работ рекомендуется посмотреть чертежи и убедиться в том, что выбранный редуктор и двигатель пилы совместимы. Важно, чтобы скорость вращения будущего бензобура была небольшой, чтобы предотвратить быстрый износ силового агрегата. Последовательность сборки мотобура из бензопилы выглядит следующим образом.

1. Сначала потребуется собрать шнек посредством соединения буровой насадки и трубы из прочной стали.
2. Далее на двигатель устанавливают передаточный механизм. способный понизить скорость инструмента.
3. Третий этап заключается в организации надёжного соединения рамы будущего мотобура и шнека. Дополнительно стоит установить на агрегат ручки, которые помогут сделать управление устройством более комфортным.
4. Последний шаг – проверка, как работает бензобур, который был собран своими руками. Чтобы сделать эксплуатацию мотобура удобной и безопасной, рекомендуется расположить кнопку старта ближе к ручкам.

Изготовление из дрели

Ещё один вариант сборки мотобура своими руками подразумевает использование перфоратора или дрели. Данный вариант уступает по мощности, однако он всё равно справляется с поставленными задачами. Для создания мотобура из дрели самому потребуются:

При выборе дрели лучше отдавать предпочтение моделям с мощностью в 2 кВт.

Процедура сборки мотобура выполняется практически так же, как было описано в предыдущем варианте. Владельцу агрегата потребуется соединить необходимые элементы в нужной последовательности, используя крепёжные элементы.

Для создания функционального прибора специалисты советуют использовать перфоратор с реверсом.

Такой агрегат прослужит долго и справится с задачей любой сложности вне зависимости от того, что мощность устройства будет меньше необходимой.

Подробнее можно узнать, просмотрев видео.

Делаем из триммера

Третий по популярности вариант самостоятельной сборки мотобура – использование триммера. Подобные бензокосы для газонов распространены практически повсеместно, поэтому найти необходимые инструменты и материалы для монтажа устройства бурения грунта не составит труда.

Стоит отметить, что технические параметры бензопилы выше по сравнению с триммером, поэтому полученное устройство пригодится для работы только с мягким грунтом.

Также потребуется установить в конструкцию передаточный механизм, чтобы уменьшить скорость вращения агрегата и продлить срок службы приспособления.

Переделка мотокосы под мотобур подразумевает выполнение следующей схемы.

1. Необходимо собрать шнек, используя чертежи. Для сборки потребуются бур и труба.
2. Второй этап – установка передаточного механизма на двигатель.
3. Третий шаг – соединение элементов с помощью крепежей.

Рекомендуется собирать шнек из прочной стали, чтобы предотвратить его поломку в случае встречи устройства с камнями или другими твёрдыми предметами в процессе. Если об этом не позаботиться, устройство быстро придёт в негодность.

Также для более удобной эксплуатации стоит предусмотреть возможность демонтажа бура с мотора, чтобы таким образом сделать насадку на триммер.

Рекомендации

Если провести сравнение между устройством, собранным своими руками, и приобретённым агрегатом, то первый вариант считается более бюджетным. Для проведения земельных работ на приусадебном участке самодельного агрегата будет вполне достаточно при условии отсутствия слишком твёрдых пород грунта.

В процессе самостоятельной сборки мотобура рекомендуется следить за техникой безопасности и использовать только надёжные и прочные инструменты и материалы. Также специалисты советуют ознакомиться с устройством мотобура, конструкцией простых механизмов и принципом работы будущего инструмента.

Источник