Ремонт радиатора мотоцикла.
Довольно часто на мотоциклах разных классов случается схожая поломка, которая способна не только доставить легкие неприятности, но и полностью вывести из строя двигатель мотоцикла.
Если вы обнаружили под мотоциклом лужу с зеленоватой жидкостью, стоит внимательно осмотреть радиатор мотоцикла на наличие течи и повреждений.
Никогда не используйте специальные присадки для быстрого ремонта охлаждающей системы. Используя такую присадку течь обычно не останавливается, а вот вся охлаждающая система будет забита медным шлаком, вымыть который будет проблематично!
В данной статье поговорим о ремонте радиатора мотоцикла.
Радиатор мотоцикла изготовлен из алюминия, реже на старых моделях встречается комбинированный вариант, металла с алюминием (мотоциклы 80х годов выпуска).
В отличие от автомобильного радиатора, все швы мотоциклетного радиатора проварены сваркой и сам радиатор не имеет пластиковых крышек с верху и с низу. Я не имею ввиду крышку на горловине радиатора. Речь идет о пластиковых элементах по верхней и нижней части автомобильного радиатора, такие пластиковые детали введены для удешевления производства, на мотоциклах все сделано более качественно.
Повреждение может быть по тонким проточным магистралям через которые протекает антифриз.
На этих протоках как раз и установлены «крылья» для охлаждения. Так же может быть поврежден сам корпус радиатора с боку или с низу. Причем достаточно трещины или повреждения в 1мм для того, чтобы весь антифриз вытек.
Дело в том, что в охлаждающей системе мотоцикла присутствует давление, на одной модели больше на другой меньше. На заведенном двигателе из поврежденного отверстия на радиаторе антифриз будет «бить ключом», если вовремя не обнаружить течь и не отремонтировать, к сожалению двигатель мотоцикла может перегреться и выйти из строя (заклинить).
Описанный способ ремонта подойдет больше, как временный, хотя отремонтированный данным способом радиатор (ремонт был произведён еще в 2004 году) до сих пор все еще не потек и продолжает исправно работать. Здесь играет роль место, где радиатор поврежден и качество произведенного ремонта.
Как произвести ремонт радиатора мотоцикла своими руками.
Обнаружив течь как таковую, перво-наперво откройте крышку радиатора и посмотрите уровень антифриза, если его совсем нет, до лейте хотя бы воды и заведите мотоцикл.
Открывать крышку радиатора можно лишь при заглушенном мотоцикле и когда температура антифриза и давление минимально! Иначе есть риск получить ожоги и повредить глаза!
По мере прогрева двигателя будет открываться термостат.
Термостат – это такой клапан, который задействует внешний контур охлаждения двигателя мотоцикла. По мере увеличения давления течь будет усиливаться и место утечки будет легче всего найти.
Как я писал выше, чаще всего течь обнаруживается на трубках радиатора на которых установлены охлаждающие «крылья», по внешней или внутренней стороне радиатора. Такой дефект случается из-за удара камнем или прилегания сетчатой защиты к радиатору, при вибрации сетка защиты протирает радиатор, иногда в нескольких местах.
Реже может быть повреждена боковая часть радиатора и как правило при боковом ударе будет присутствовать трещина или вмятина, но не как не «дыра». Такие повреждения случаются из-за того, что мотоцикл упал на бок, говоря байкерским сленгом «положили».
Если это все-таки радиатор. Ни в коем случае не используйте спец присадки с медью и вяжущими веществами, которые якобы оседая, заделывают и дыры.
Давления настолько сильное, что такие присадки позволяют только доехать автомобилю и мотоциклу до места ремонта, только для этого они и предназначены.
Осевши «лечащая» присадка может просто-напросто за коксовать вместе с дырами и все шланги, помимо смены антифриза нужно будет под давлением промывать всю охлаждающую системы мотоцикла.
В другом случае лучше заварить или заклеить радиатор, это более надежнее и намного бережливее по отношению к охлаждающей системе мотоцикла.
Обнаружив дырку на радиаторе нужно слить антифриз из системы, снять радиатор и отнести его к сварщикам. Алюминий несем сварщикам по аргону, обычная сварка только прожжет радиатор.
Если дырка расположена между ребрами радиатора мотоцикла, заварить аргоном такую дыру навряд ли получится. Дело в том, что стенки радиатора мотоцикла слишком тонкие их аргоном, к сожалению, не заварить. Аргон проделает дыру в радиаторе таких размеров, что уже никак радиатор нельзя будет восстановить.
Если дыра или трещина находится в толстой части радиатора с боку или по низу, такой дефект можно попытаться заварить аргоном. К сожалению гарантий, никто не сможет дать. Так у приятеля на кроссовом мотоцикле заваренный аргоном толстый радиатор потек от вибрации через пару лет после ремонта.
Мелкую дырку в фронтальных протоках радиатора, удавалось не однократно отремонтировать (заклеить) так называемой холодной сваркой. Какой клей-герметик продается в любом авто магазине и магазине хозтоваров.
Главное при покупке смотрите дату выпуска найдите максимально «свежую», лучше всего брать холодную сварку произведённую в США.
Цена на 2008 год была 100 рублей, в 2019 году качественная «холодная сварка произведена в США» стоит 450-500 рублей.
Используя воду и зубную щетку отмываем место повреждения от грязи. Так же рекомендую место нанесения герметика, обезжирить.
Растворитель, спирт, бензин не подойдет – все они оставляют масляную пленку и герметик будет плохо держаться.
Дальше место сушим, для ускорения процесса сушки используем обычный бытовой фен.
Когда радиатор очищен, место нанесения в районе повреждения подсушено, пора нанести ремонтный состав.
Наливаем немного воды в любой открытый сосуд, чтобы можно было пальцы мочить. От «колбаски» с холодной сваркой отрезаем кусок среднего размера. Начинаем мять, как пластилин. Чтобы ремонтный состав не прилипал к пальцам, смачиваем пальцы в воде, но не сам ремонтный состав!
Рекомендую взять такой кусочек, чтобы вокруг по радиусу от дыры повреждения в 1см «холодную сварку» можно было бы размазать.
Дело в том, что если нанести, герметик только на дырку не обеспечив дополнительного пространства для прилегания остального материала, скорее всего материал просто выдавит давлением.
Разминаем сварку до тех пор, пока не пропадут комочки и «сварка» не начнет прилипать к пальцам, у вас примерно 5-10 минут. Смачиваем пальцы в воде и месим клей снова и снова.
Как только холодная сварка стала однородной, сразу греем феном место ремонта на радиаторе и немедленно прикладываем сварку. Разравниваем стараясь оставить в месте повреждения слой в 3-4 мм, а уходя в бок выровнять на 1см по радиусу. Не переживайте если перекроете часть радиатора, катастрофической потери тепло отдачи не произойдёт.
Нанося сварку на место течи, желательно постараться вдавить ее прям в отверстие.
Используя фен, греем и сушим сварку на радиаторе. После получасового обдува накладывайте второй слой, стараясь захватить меньшую площадь, но одновременно же максимально приклеивая окончания «пластилина» к ребрам радиатора мотоцикла.
При этом старайтесь не громоздить «кучкой» сварку, а как бы делайте гладким и пологим. В принципе на моих фото приведенных ниже с нашей починки радиатора мотоцикла вполне все понятно.
После такого ремонта, оставляйте мотоцикл на несколько часов, мои стояли почти сутки, чтобы сварка-клей успела засохнуть до действительно железного состояния.
После отведенного времени на сушку, эксплуатируем мотоцикл по назначению.
Бесспорно, так можно чинить любые радиаторы на любой технике, не зависимо мотоцикл ли это, другая мото-техника или это радиатор автомобиля.
При пробое радиатора мотоцикла его лучше заменить, особенно если вы путешествуете на мотоцикле, будет очень прискорбно если где-то в дороге радиатор вашего мотоцикла даст течь после описанного выше ремонта.
Однако, как я уже писал выше, подобный ремонт я проводил на своем мотоцикле (Honda VFR 400R) и отлично отъездил практически два года, проблем с починенным таким образом радиатором я больше не испытывал (дополнено в 2019 году, мотоцикл до сих пор ездит с этим радиатором с 2004 года).
Чтобы предотвратить пробой радиатора мотоцикла, лучше установить сетку, даже самопальную, мелко зернистую, приобретается легко в любых строительных магазинах. Однако устанавливайте сетку так, чтобы чтобы она не касалась ребер радиатора вашего мотоцикла.
Иначе при вибрации сетка просто-напросто протрет тонкие стенки мотоциклетного радиатора, будьте аккуратнее.
Я ремонтировал радиатор именно из-за того, что «родная» защитная сетка, установленная на нижнем радиаторе Honda VFR 400R, оторвалась с пластмассовых клёпок и плотно прижалась одной стороной к радиатору, а так как мотоцикл постоянно испытывает вибрации, сетка попросту протерла дырки в ребрах.
Защитная сетка крайне нужна, но следите за ее положением.
После ремонта радиатора холодной сваркой, сетка была демонтирована и приклепана на новые места, при этом сетку выгнутой частью пришлось установить наружу. Так же поперек сетки приспособил железную шину, к которой проволокой примотал сетку, в свою очередь железная шина упираясь в пластик натягивала сетку в сторону от радиатора.
Так, что всем владельцам мотоциклов и в особенности старых мотоциклов Honda VFR 400R и Honda RVF 400R крайне рекомендуется обратить внимание на защитную сетку нижнего радиатора, а других владельцев мотоциклов предостерегу.
Устанавливая защитные сетки на радиатор быть более аккуратными. Ниже приведены некоторые дополнительные фотографии с процесса ремонта.
Оригинальная статья была написана в далеком 2006 году однако актуальность все еще не потеряла, обновлена в 2015 году, переписана и дополнена в 2019. Мы стали старше, грамотнее и умнее.
Источник
Мото радиаторы своими руками
Lifan LF150-9J 2011
Китайчег мой бывший
Lifan LF150-9J 2011 → Радиатор масляного охлаждения на китайца.
После нескольких дальних вылазок за китайчиком была замечена склонность к перегреву, а потому я решила попробовать соорудить на него масляное охлаждение. Как оказалось, найти подходящий по размерам и площади радиатор не так уж и просто, а потому я взялась делать свой. Прогресс данного действа я и предстставляю вашему вниманию в этом посте.
Этап 1. Выбор материалов и технологий.
Итак, для начала надо было решить, как делать внутренние объемы этого чуда. После долгих подсчетов и прикидок материалом для резервуаров и трубок были выбраны медные водопроводные трубки и соединения диаметром 10мм, а для подключения радиатора мной были использованы штуцеры и фитинги для пневматических систем подл резьбу 1/8.
Детали для сборки. Примерка и подгонка:
Детали для сборки. Примерка. 
Примерка и подгонка. 
Как-то так это будет выглядеть. 
Медные пластины оказались дюже дорогие, а потому для теплорассеивающих пластин была выбрана отделочная алюминиевая лента шириной 30мм толщиной 2мм, а для их разделения я использовала медные уплотнительные шайбы из магазина автозапчастей.
Финальной конструкцией была выбрана сборка из 45 пластин 160х30 и двух крепежных уголков 160х30 с расстоянием между пластинами около 1,5 мм, что в сумме давало около квадратного полуметра рассеивающей площади.
Этап 2. Подготовка к сборке.
Так как паять алюминий довольно таки тяжело, предварительно для наборки пластин предполагалась точная рассверловка и сборка «внатяг», но в итоге эта идея отпала по финансовым соображениям. Куда проще оказалось вручную засверлить пластины, а затем обмеднив их электрохимическим способом, собирать пайкой. Чтобы сверлить с достаточной точностью мне по большому блату сделали на лазере стальную пластину-кондуктор и я приступила к сверлению, омеднению и сборке.
Процесс сверления:
Кондуктор и заготовка пластины 
Бутерброд из пластины и кондуктора готов к сверлению. 
Уже просверленный бутерброд 
Пластина и кондуктор для сверления 
Продырявленные пластины и зенковка-развертка 
Процесс меднения:
До и после меднения 
Меднение алюминия в домашних условиях 
Омедненная пластина 
Этап 3. Сборка.
Сборка оказалась самым геморным и энергозатратным этапом. Поначалу пластины паялись хорошо. Даже тугоплавкий припой ПОС40 легко разогревался и растекался во все щели, но с добавлением пластин радиатор стал вполне достойно рассеивать тепло и прогрев его до температуры плавления припоя сильно затруднился. Работая одной горелкой стало тяжело избегать перегрева места пайки и выгорания флюса. Пришлось комбинировать и предварительный прогрев делать горелкой, а место пайки догревать до нужной температуры строительным феном.
Процесс сборки:
Первая пластина из дофига. Начало сборки 
Шайбы-разделители 
Набор пластин на радиатор 
Готовый, но еще не ободранный и некрашеный радиатор 
Этап 4. Установка и подключение.
Поставить радиатор на этот мотор достаточно просто так как маслоканал клапанной крышки позволяет подключить маслопроводы без особых переделок. Проблем с установкой самой «тушки» радиатора на раму тоже не было. Загадкой оставался только запас по производительности маслонасоса, но тут единственным способом проверки оставался метод научного тыка.
Подключение:
Устройство клапанной крышки 
Маслошланги 
Заборный (спереди) и (сзади слева) сливной шланги 
Не очень удачное место. Подвод надо теплоизолировать от выхлопной трубы. 
Установка:
Радиатор, вид спереди 
Радиатор, вид сбоку 
Нижнее крепление радиатора 
Верхнее крепление радиатора 
Итого
Поначалу я по дурости вводной и выводной штуцеры радиатора поставила один над другим с одной стороны (это видно на фотке готового радиатора). При первом прогоне оказалось, что радиатор не полностью заполняется, что своидит его эффективность к нулю, так что для нормализации циркуляция масла пришлось верхний штуцер переставить на другую сторону.
На текущий момент радиатор вполне сносно прогревается и охлаждает масло, но…
Оказалось, что объем прогоняемого через клапанную крышку масла достаточно невелик (скорее всего поток ограничивается суммарным проходным сечением форсунок), а потому суммарное снижение температуры масла в картере и на оребрении цилиндра (измерялось инфракрасным пирометром) не превышало 5 градусов при среднем темпе движения и до 10 градусов при максимальных оборотах мотора.
По моим измерениям расклад на данный момент такой.
После 10 минут на 70 км.ч. при 6000-8000 оборотов/мин:
- темп. головки цилиндра — 90-100 градусов. (без радиатора — 100-110)
- темп. масла — 65-70 гадусов. (без радиатора — 80-85)
После 10 минут на 50 км.ч. при 4000-6000 оборотов/мин:
- темп. головки цилиндра — 110-115 градусов. (без радиатора — 115-120)
- темп. масла — 70-80 гадусов. (без радиатора — 85-90)
После 10 на ХХ до полного прогрева двигателя:
- темп. головки цилиндра — 120-125 градусов. (без радиатора — 115-125)
- темп. масла — 85-95 градусов. (без радиатора — 80-90)
Окончательных выводов делать пока не буду (ибо измерения делались крайне приблизительно), но по предварительным прикидкам получается, что эффективность в сумме не такая уж и значительная, а при долгом стоянии в пробках без дополнительного обдува радиатора масло перегревается даже больше чем без радиатора вообще.
Источник
