Мостик дугой своими руками

Декоративный мостик для сада и дачи своими руками

Как превратить обычную придомовую территорию в цельную ландшафтную композицию? Относительно просто: нужно грамотно поработать с малыми архитектурными формами. Это могут быть самые разные объекты: от перголы до небольшой скульптуры, но мало что добавляет саду такого очарования, как деревянный мостик. Даже если на участке нет озера или неглубокого оврага, где мост будет использоваться по прямому назначению, ничего страшного — вы можете насыпать сухой ручей из гальки, выкопать канавку или перебросить мост через цветник.

Сделать своими руками классический садовый мостик совершенно несложно. Мы подготовили три простых проекта, с которыми справится даже начинающий мастер. Вы можете выбрать либо прямой деревянный мостик, где нет криволинейных распилов и все максимально просто, либо одну из двух арочных конструкций, в изготовлении которых, впрочем, тоже нет ничего сложного.

Для этих проектов не нужно много пиломатериалов, более того, большую часть элементов можно изготовить из остатков досок или других подручных материалов, например, поддонов. Это же касается и инструментов: чтобы выполнить распиловку и сборку будет достаточно электролобзика и шуруповерта. О выборе подходящей древесины, грамотной защите от влаги и других важных нюансах – мы расскажем ниже. Итак, давайте начинать!

Декоративный мостик с прямым настилом

Декоративный мостик – общий вид

Это самый простой вариант деревянного садового мостика. Он имеет прямой настил, что позволяет исключить сложные криволинейные распилы. При желании раскрой всех заготовок можно сделать обычной ручной пилой. Ширина моста составляет 1 м, длина – 2,5 м. Размеры конструкции можно свободно менять под особенности ландшафта и личные предпочтения.

Общая деталировка и пошаговая сборка

Чертеж садового мостика с размерами в мм

Изготовление и сборка настила

Основой мостика служит несущая рама, общее устройство которой показано на схеме. Для ее изготовления предпочтительно использовать двухдюймовую доску, а саму сборку производить при помощи металлических уголков.

Сделайте заготовки под настил (С) в количестве 17 шт. Для этих элементов используют доски толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Длина заготовок — 1 м. Доски крепят саморезами (по два с каждой стороны) через предварительно просверленные отверстия меньшего диаметра: это позволяет избежать раскалывания относительно тонкой дюймовки. Между досками обязательно оставляют зазор в 4-5 мм, в противном случае на настиле будет скапливаться вода, что приведет к ускоренной порче древесины. По завершении сборки передняя и задняя части настила будут иметь небольшой свес. Аналогичный вылет получается сбоку, по 1,5 см с каждой стороны.

Изготовление и сборка перил

Из бруса 100х100 нарежьте 6 столбиков (D) длинной 660 мм. Ориентируясь на разметку в схеме, подрежьте боковые выступы настила под установку опор. На столбиках просверлите и раззенкуйте отверстия под болты, чтобы спрятать все выступающие элементы. После этого, используя угольник для точной центровки, соберите все шесть опор.

Из доски толщиной 25 мм по указанным в чертеже размерам сделайте 4 перила (E). Просверлите направляющие отверстия и установите перила на столбиках. Это можно сделать с помощью саморезов (засверлив их с внутренней стороны) или собрать конструкцию на болтах.

Арочный мостик для сада и дачи

Второй вариант проекта – мостик с арочным основанием и изогнутыми перилами. Он выглядит более изящно и напоминает садовые формы в традиционном японском стиле. Что немаловажно, «горбатая» конструкция обеспечивает не только большую эстетику, но и повышенную прочность. В остальном этот садовый мостик изготовлен по тем же принципам, что и первый проект.

Общая деталировка и пошаговая сборка

Чертеж с размерами в мм

Разметка и раскрой криволинейных деталей

Начните с изготовления двух арочных боковин (А). В качестве исходных заготовок здесь используют доски 50х300 мм, длиной немного более 2500 мм.

Создание криволинейных деталей требует определенной сноровки. Половина успеха здесь зависит от нанесения ровной и симметричной разметки. Это может показаться непростой задачей, но мы поделимся некоторыми уловками, которые упростят жизнь в этом вопросе и помогут избежать косяков.

Есть несложный трюк для создания идеально ровной криволинейной разметки. Забейте по два небольших гвоздя на каждом конце доски, затем, используя их как опорные точки, согните между ними гибкую деревянную рейку или длинную ламель, чтобы получить направляющую для прорисовки ровной дуги. Аналогичную операцию повторите для прочерчивания верхней кривой.

Сделав первую боковину и тщательно отшлифовав кромки, ее используют как шаблон для вырезания второй детали. Аналогичным образом делают разметку для перил (E).

Сборка основания

По размерам, указанным на фото, подготовьте четыре поперечные планки (В) и соберите их вместе с уже готовыми боковинами. Стяжку можно сделать на саморезах (засверлившись через деталь A в B), но для большей надежности мы бы рекомендовали использовать металлические уголки.

Ориентируясь на заданные размеры, подготовьте доски для настила (С) в количестве 16 штук. На первой и последней панели сделайте скос под углом 45°. Через заранее просверленные отверстия зафиксируйте саморезами каждую доску, оставляя по бокам выступы по 1,5 см. Первую панель монтируют с небольшим свесом спереди. Также не забывайте делать зазоры по 4-5 мм между каждой планкой. Несмотря на «горбатую» конструкцию, которая сама по себе будет обеспечивать отток воды, дополнительное дренирование здесь очень важно.

Изготовление и установка перил

Из бруса 100х100 подготовьте шесть опорных столбиков (D) длиной 660 мм. Далее сделайте вырезы в свесах настила, после чего установите столбики по тому же принципу, что описан в первом проекте (на болтах впотай).

По указанным размерам вырежьте два перила (E), используя прием, который мы описали вначале. Скруглите торцы деталей и завершите сборку садового мостика, закрепив перила на опорах саморезами или болтами.

Садовый мостик с веревочными перилами

Наш третий проект – это упрощенный (но не менее красивый) вариант арочного мостика с декоративными веревочными перилами. Если быть более точным, это скорее псевдоарочная конструкция: боковины здесь не имеют радиусности, а выполнены в виде двускатных балок. Это значительно упрощает раскрой деталей и делает мостик менее замысловатым в изготовлении, чем предыдущий.

Единственный криволинейный распил в этом проекте – небольшие фигурные выточки внизу каждой балки. Незначительные погрешности и несимметричность, допущенные при их создании, никак не повлияют на сборку конструкции. Сами вырезы носят не только декоративный характер, они также уменьшают площадь контакта древесины с грунтом, через который она впитывает влагу и быстрее разрушается. Жесткость и прочность от такого решения никак не страдают.

Отверстия в стойках перил делают перьевым сверлом или фрезой форстнера Ø 35-40 мм. В качестве декоративного поручня используют пеньковую веревку. Настил моста собирают из 18 досок, последовательно прикручивая панели двумя саморезами с каждой стороны. В остальном этот проект идентичен двум предыдущим, поэтому, ориентируясь на размерность деталей на фото, выполняйте ту же последовательность сборки, что мы описали выше.

Как защитить мостик от влаги и гниения

Вопрос защиты является первоочередным. В противном случае мостик придет в негодность уже через несколько лет, поскольку деревянные сооружения не просто круглогодично эксплуатируются на открытом воздухе, но и установлены прямо на грунте, через который усиленно подпитывают почвенную влагу.

Выбор древесины для уличных конструкций и способы защиты

Сам разговор о влагозащите логично начинать с правильного выбора древесины. К породам с высокой устойчивостью к загниванию относят дуб, лиственницу, ясень. Из более экзотических вариантов можно отметить кипарис или айп (железное дерево). При всех очевидных достоинствах у этих пород есть один существенный недостаток — цена. Поэтому на практике для изготовления уличных конструкций большинство использует бюджетную и доступную сосну.

Получить максимум долговечности можно и от этой простой породы. Оптимальный вариант – использование сосновых пиломатериалов, прошедших промышленное антисептирование под давлением в автоклаве. Еще лучше (хоть и дороже) – покупка термомодифицированной древесины; в качестве компромисса ее можно использовать только для тех элементов, которые непосредственно контактируют с грунтом. Наконец, самый дешевый вариант защиты – самостоятельная обработка пиломатериалов антисептиками.

Конструктивная защита от влаги

Помимо антисептической обработки садового мостика, важно уделить внимание конструктивным методам защиты. Основные из них мы учли выше: это дренажные зазоры для оттока воды с настила и использование толстой двухдюймовой доски для боковин, которые активно впитывают почвенную влагу и начинают гнить первыми. Дополнительно мы рекомендуем производить установку мостика таким образом, чтобы исключить прямой контакт с землей. Конструкцию можно приподнять на кирпичах или смонтировать ее на невысоких металлических уголках, забетонированных в земле.

Где лучше установить мостик на участке

В ландшафтном дизайне мостик – это элемент вертикали, который выгодно меняет восприятие территории. Он добавляет участку визуальную рельефность и делает ландшафт более интересным. Мостик можно перебросить через сухой ручей, клумбу или канаву. Также им всегда уместно просто соединить садовые дорожки на даче. Если на территории есть озеро, ручей или альпийская горка с водоемом — выбор места очевиден.

На небольшом участке мостик лучше устанавливать на периферии: тогда территория зрительно будет казаться больше. На просторных владениях этот элемент вертикали используют для расстановки акцентов, например, чтобы подчеркнуть самое красивое место в саду. Также с его помощью можно отмежевывать разные зоны большого сада.

Источник

Мостик своими руками

Мостик в виде дуги очень декоративен и его необычная конструкция является излюбленной и часто используемой ландшафтными дизайнерами.

В основе конструкции лежат силовые балки-дуги, к которым крепятся толстые доски настила. Балясины ориентированы прмерно радиально, «отталкиваясь» от центра окружности, частью которой являются дуги. Перила тоже дугообразно изогнуты.

Балки-дуги вырезают из бруса. Отрезки бруса 100×150 мм — не редкость. Если найдутся куски бруса 100×200 мм, мостик можно сделать круче. Длина отрезка — произвольная, скажем — 1500 мм. И таких отрезков должно быть два.

Брус строгают. На широкой грани отмечают середину и проводят дугообразную линию к краям. Назовём её «верхней дугой». Идеальной точности здесь не требуется, но желательно, чтобы дуга была симметричной относительно середины бруса. Если уверенности в глазомере нет, то можно сделать шаблон половины дуги и нанести разметку на правую и левую части бруса по нему. «Нижнюю дугу» проводим с таким расчётом, чтобы толщину балки выдержать в пределах 100 мм.

Теперь убирают всё лишнее. Пилить электролобзиком 100-мм брус не удаётся — длинная пилка всё время «убегает». Верхнюю дугу ещё можно как-то вывести с помощью циркулярки, но с нижней — не получится. А лучковой пилой пилить хорошо, но долго. Поэтому, постоянно переставляя глубину пропила на циркулярке в соответствии с разметкой, делают много поперечных пропилов через 5-10 мм. Если попадаются сучки, их практически «фрезеруют». После этого достаточно было вставить в один из пропилов стамеску и, раскачивая её, вытащить стопку тонких спилов. Там, где диск циркулярки не дошёл до разметки — это примерно 10-15 см до краёв по верхней дуге,— спиливают брус с двух сторон. Верхнюю и нижнюю дуги подрабатывают стамеской. По первой балке вырезают вторую и после подгонки и выравнивания красят их тонированным лаком. Здесь следует отметить: так как мостик будет стоять на улице под солнцем, дождём и снегом, очень важно защитить все скрытые места и красить не готовое изделие, а детали.

Настил делают из досок толщиной 30-50 мм, обрезки которых наверняка остались при строительстве дома. Длина их — произвольная, но обычно для коротких мостиков их длину приравнивают к 2/3 длины самого мостика. Если длина самого мостика — 1,5 м, то ширина его (то есть длина досок настила) должна быть 1 м.

Доски настила строгают и обязательно снимают с их кромок фаски, поскольку используется хвойный пиломатериал, который на углах отщепляется. Затем доски красят и сушат. К балкам доски настила крепят не плотно, а со щелями, с учётом их набухания или усыхания в зависимости от погоды.

Балясины делают 8 виде бруса обычно квадратного сечения 40-50 мм. Их остругивают, красят и сушат. Крайние балясины идут от концов нижней дуги балки.

Для разметки мест крепления средних балясин шнурком измеряют длину нижней дуги. Шнурок складывают втрое и размечают места крепления балясин. Ориентируясь по ним, размечают места под балясины на верхней дуге. Шнурком проверяют равенство расстояний между балясинами.

Крепить балясины можно внахлест или в вырезы балок. Причём паз лучше делать не прямой, а трапецеидальный, в форме ласточкина хвоста, той же циркуляркой.

Для этого диск пилы закрепляют под произвольным углом. Глубину резания устанавливают равной половине толщины балясин. На нижних краях балясин размечают длину пропилов, равную толщине балок с настилом. Делают наклонные пропилы с двух сторон нижнего края балясин. Причём, с одной стороны пилу ведут как обычно — вперед, а с другой, — аккуратно и не спеша назад. В результате получается ещё недоработанная шпонка, но с уже известной шириной верхней и нижней плоскости.

На балках с настилом размечают посадочные места под шпонки и делают косые пропилы. Когда все наклонные пропилы выполнены, возвращают диску пилы перпендикулярность, делают прямые пропилы на балясинах, чтобы освободить шпонку от лишнего дерева. Там, где диск пилы не достал,— дорубают плоскости шпонки стамеской. На балках на глубину паза делают несколько частых продольных пропилов, пазы зачищают стамеской.

Все свежие спилы покрывают лаком. После высыхания лака загоняют нижние края балясин в пазы и закрепляют само-резами. Конструкция получается прочной и не расшатываемой.

Для перил можно использовать старую вагонку: она хорошо гнётся. Соединив доски попарно, вы получите толщину около 4 см — этого достаточно.

Плоскости лакируют и после сушки крепят шурупами пару досок к одной из крайних балясин саморезом с шайбой. Внутренние части досок промазывают герметиком и одну за одной притягивают их верёвкой к другой крайней балясине. Простучав резиновой киянкой, добиваются плотного соединения досок друг с другом и только после этого крепят их саморезами ко всем балясинам. То же делают и с другими перилами.

Доски приняли заданный изгиб. После высыхания герметика по месту спиливают боковые торцы, придав перилам прямоугольное сечение. Затем обрезают лишние чрезмерно выступающие части. Все спилы прокрашивают.

Во избежание подмокания нижней части мостик можно установить на тротуарные плитки.

Источник