Москитная сетка для палатки своими руками

Блог о легком снаряжении и путешествиях для туристов и легкоходов 🙂

Путешествия, походы, легкоходное снаряжение и легкоходство. Обзоры, сравнение, выкройки, схемы, мысли, теория и практика.

пятница, 31 мая 2013 г.

Москитка самодельная с тентом

Поиски противомоскитной сетки в близкой доступности увенчались некоторым успехом.
Многие советуют органзу, но органзы, которая бы меня устраивала, я не обнаружила, да и цена от 200 рублей за метр несколько напрягает.
В одном из крупных магазинов тканей я увидела фатин — это такая легкая сеточка, как я поняла, для драпировки. Цена 80 руб., ширина 1,2 м. Сильно тянется в одну сторону. Размер ячейки 0,9-1 мм. Против мелких противных мошек она не особо спасет, а от среднестатистических комаров — запросто.

Вес около 20 гр/м2. Расцветки продаются разные. На фото — бежевая.

Недолго думая, купила и сшила небольшую простенькую москитную палатку под тент.
Размеры дна 210 на 120 (без бортика), высота около 85, вход на молнии. На двоих — впритык (спальниками стенки слегка растягиваем), но главное ж, чтобы комарье не кусало — и оно не кусает. Вес получился 350 грамм с веревочками. Но к ней надо обязательно еще 4 колышка.

Для москитки сшила небольшой тент из простой пу таффеты — размеры 2х3, вес 430 грамм с оттяжками.

Итоги использования после трех ночевок (два пвд, один ммб):
— фатин полное Г по износостойкости. Всего на третьей (!) ночевке обнаружила несколько небольших дырок на сетке.
— все-таки надо делать бортики. Это, конечно, повлечет неминуемое увеличение количества колышков — бортики оттягивать же надо (или надо жесткие вставки делать, чтобы использовать только 1 колышек на 1 угол).
— вход надо делать боковой, а не торцевой, т.к. под тент обычно залезаю сбоку

Источник

Палатки. Крепления, тамбура, юбки и т.д.

В предыдущей публикации речь шла о каркасах и тентах.

В этой же, рассмотрим что получается, если отступить на пару шагов назад, и посмотреть на палатку целиком, а не под прицелом микроскопа

Крепление тента и внутренней палатки

Существует два варианта соединения каркаса с тентом. Внешний, и, соответственно, внутренний.
Суть внешнего каркаса заключается в том, что сам тент находится как бы внутри жесткого скелета, образованного дугами. Таким образом значительно повышается прочность самой конструкции. Не приходиться уподобляться парашютисту, пытаясь разложить на ветру палатку. Внутренняя палатка, в большинстве случаев, устанавливается вместе с тентом. Однако, существуют и заметные минусы, скрадывающие положительное впечатление от использования палаток с креплением подобного типа — намного большее усилие прикладываемое, чтобы натянуть тент. Неудобство установки стоек, а так же — практически полное отсутствие пространства между внутренней палаткой и внешней, служащего для отвода конденсата, неизбежно образующегося при дыхании. Конечно, в дорогих «штурмовых», тент которых выполнен из хорошей мембранной ткани, такой минус отсутствует как факт. Но, как говорится, недостаток налицо.

Внешний каркас палатки (тент накидывается сверху дуг) — максимально простой, удобный и быстрый вариант. При установке помните о том, что каждому порыву ветра хитрый кусок полиэстра будет очень рад. Недостатки такой конструкции в том, что нельзя поставить палатку без тента и при сильных порывах ветра запросто может оторвать карманы для каркаса палатки (наблюдалось даже у супернавороченных фирм). Во втором случае сначала ставится внутренняя палатка, а тент плоскостью опирается на каркас — такую палатку под дождем нужно ставить побыстрее. На некоторых палатках с такой системой крепления каркаса возможен небольшой апгрейд, который устраняет этот недостаток. Зато при сухой и теплой погоде можно вообще обойтись без тента, обитая во внутренней палатке.

Но каркас надо еще прикрепить к тенту (и наоборот).
Здесь, хоть и наблюдается полный плюрализм среди производителей, все же можно выделить такие основные течения:

Крючки — позволяют быстро и удобно крепить палатку к каркасу, но относительно хрупки. Да и способны при резких рывках слетать с дуг.

Карманы — держат почти «железобетонно», но не очень удобны при монтаже

Завязки — дешево, надежно и сердито, долго.

Липучки — быстро, но ненадежно. И безнадежно.

Очень актуально при нашествии жужжащих кровососов. Как правило, сетки должны дублировать входы. так же очень желательно наличие подобной защиты на вентиляционных окошках. Существуют модели, в которых внутренний тент целиком выполнен из москитной сетки.

Обязательное условие для отнесения палатки к разряду «хороших» и уж тем более «отличных» -наличие продуманной системы вентиляции. На некоторых зарубежных моделях предусмотрена возможность доступа к внешним вентиляционным отверстиям из внутренней палатки. Через вентиляционные отверстия в палатку не должен попадать снег или дождь. Лучше, если вентиляцию можно открыть или закрыть, не вылезая из палатки.

Палатка должна быть снабжена дополнительными ветровыми оттяжками, представляющими собой стропы/реп-шнуры причём места их пришива к тенту должны быть усилены накладками. Иначе оторвет, и унесет. К группе Дятлова в гости.

Форма входа может быть самой разнообразной — это зависит от назначения палатки и предпочтений владельца палатки. Наиболее прост в изготовлении и долговечен тубус («рукав»), но вот пользоваться им неудобно. Раньше большинство самодельных палаток снабжалось именно таким входом, но теперь тубус остался только у зимних, «арктических» моделей, где существует риск обмерзания молнии и требуется обеспечить минимальный зазор между влезающим в палатку человеком и тканью палатки — чтобы внутрь влетело меньше снега. Большинство палаток снабжается входом на молнии с пластиковыми зубьями. Для зимнего использования, с металлическими покупать нельзя: металл мгновенно покроется инеем и замерзнет. Вход делают двойным — ткань внутренней палатки дублируется москитной сеткой; при желании можно закрыть оба слоя или использовать только какой-нибудь один. Многие модели палаток имеют два входа; это особенно актуально для 3-4 местных палаток.
Тамбур служит местом хранения всяческих вещей, которых, как правило, набирается немало, кухней в условиях непогоды, а также стартовой площадкой для выхода в агрессивно настроенную окружающую среду. Однозначно можно сказать, что для выполнения всех этих функций тамбур должен быть по возможности как можно больше. Старинная outdoor-пословица гласит: «Один тамбур хорошо, а два — все таки лучше». Как правило, один тамбур используется в качестве камеры хранения, а второй — для всего остального (см. выше). Для увеличения объёма тамбура используется два приема: применение отдельной дуги либо же специального накладного элемента. При использовании отдельной дуги предпочтительней, чтобы она крепилась не к концам основных дуг, а пересекались с ними — это увеличивает общую жёсткость конструкции и предохраняет от «несанкционированного» складывания. Большое значение имеет месторасположение тамбура (с торца или сбоку). Первый вариант более привлекателен. Поскольку облегчает вход и выход с палатки (не приходится перелазить через мирно спящих товарищей), более рациональное использование площади, что критично на биваках. С другой стороны, боковая конструкция тамбура позволяет обойтись без дополнительной дуги, что снижает общий вес палатки, но не улучшает его характеристик, поскольку он получается хоть и объёмным, но низким и неудобным.
Зачастую, тамбур делают посредством удлинения второго слоя (тента), но тогда тамбур получается не слишком вместительный. Существуют еще отдельные модули, которые крепятся на отдельных дугах – такие тамбуры довольно вместительные, но выбирать их нужно внимательно. Желательно, чтобы дуги тамбура пересекались с дугами палатки, чтобы повысить жесткость всей конструкции.

Юбка — это полоска ткани по периметру палатки, прилегающая непосредственно к земле. Может быть как пришитой, так и съёмной. Как минимум должна быть предусмотрена возможность скатывания оной. Наличие юбки крайне необходимо при использовании палаток в горах, зимой или просто при низких температурах. Это и дополнительное утепление, отсутствие противного сквозняка сбоку и снизу; это и возможность дополнительно укрепить палатку, засыпав «юбку» снегом или поставив на неё выпиленные из плотного снега кирпичи. Однако, многие пользователи оспаривают вышеуказанные утверждения, заверяя в том, что юбка — лишняя тяжесть. Оставим данный выбор на Вас.

Плохо выполненные мелкие детали — это Ваши ссадины, а также течи, дыры, сквозняки и еще сто несчастий.Наиболее распространена пластиковая и композитная металлополимерная фурнитура.
Производители, располагающие к доверию — Nexus, Duraflex и, конечно, YKK; не стоит обходить вниманием также Normal и Снаряжение.
На что смотреть, приглядываясь к мелочам:

— нитки должны быть одной прочности с тканью, не гнить и не разрушаться под действием солнечных лучей;
— люверсы должны быть латунными, а не железными (к слову, чем меньше в конструкции палатки этих потенциально неблагонадежных штук — тем лучше);
— качественные, ветрозащищенные, не закусывающие тент молнии (без YKK — ни шагу);
— противомоскитная сетка – с маленькими ячейками;
— силовая фурнитура — предпочтительнее из металлополимера;
— стропы – лёгкие и прочные, должны лёгко проходить через регулировочные пряжки;
— шнуры для штормовых оттяжек – крепкие и тонкие, а также заметные в темноте и днем;
— колышки – лёгкие и прочные, негнущиеся. Желательно, чтобы они не проворачивались в грунте.

Источник

Переделка и доработка палатки

Сообщение Werewolf_Zarin » 19 май 2013, 03:20 .

Сообщение qwerty12 » 19 май 2013, 05:55 .

Сообщение Волжское небо » 19 май 2013, 07:41 .

Сообщение qwerty12 » 19 май 2013, 09:10 .

Сообщение Alex_Jungle » 19 май 2013, 10:53 .

Сообщение Alex_Jungle » 19 май 2013, 11:03 .

Сообщение Alex_Jungle » 19 май 2013, 11:18 .

Сообщение Alex_Jungle » 19 май 2013, 12:21 .

Сообщение Alex_Jungle » 19 май 2013, 12:24 .

Сообщение TYA » 19 май 2013, 12:32 .

Сообщение МеДмеДь » 19 май 2013, 13:25 .

Сообщение КВН* » 19 май 2013, 15:49 .

Сообщение Alex_Jungle » 20 май 2013, 12:22 .

Сообщение КВН* » 20 май 2013, 13:11 .

Сообщение Alex_Jungle » 23 май 2013, 15:54 .

Сообщение Волжское небо » 23 май 2013, 20:23 .

Сообщение КВН* » 23 май 2013, 21:24 .

Сообщение Волжское небо » 24 май 2013, 09:38 .

Сообщение КВН* » 24 май 2013, 12:28 .

Сообщение korvettenkapitan » 24 май 2013, 16:52 .

Сообщение КВН* » 24 май 2013, 23:26 .

Сообщение Werewolf_Zarin » 25 май 2013, 10:50 .

Источник

Делаем москитную сетку своими руками (34 фото)

Необходимость защиты жилья от москитов в различной степени присутствует во всех регионах России. Особенно актуально это весной, когда нужда в отоплении уже отпала, а включать кондиционеры ещё рано, и створки окон большую часть суток находятся в открытом положении.

Самая эффективная и безопасная для жильцов противомоскитная защита – механическая, то есть оснащение оконных и, при необходимости, дверных проёмов устройствами с сетчатыми полотнами, препятствующими проникновению в жильё насекомых с улицы.

Приспособления эти производятся различных видов, отличающихся конструкцией, функциональностью и, соответственно, ценой.

Оснащённые сеткой оконные проёмы

Учитывая простоту технического исполнения защитных устройств бюджетного класса, рассмотрим, как сделать москитную сетку самостоятельно.

Требования к противомоскитной защите

Кроме функции барьера на пути насекомых с улицы в жильё, эти защитные устройства должны улавливать мусор и, частично, пыль. Чтобы эффективно справляться с этими задачами, механические средства защиты от москитов, называемые в обиходе москитными сетками, должны обладать следующими характеристиками:

• функциональность сетчатого холста – обеспечение преграды для насекомых и мусора при сохранении достаточной свето- и воздухопроницаемости, частичное улавливание пыли (особенно актуально для нижних этажей);
• экологичность – отсутствие вредных выделений в окружающую среду;
• достаточная прочность и стойкость к воздействию погодных условий – ветер, влажность, высокая температура, ультрафиолетовые лучи;
• безопасность эксплуатации;
• простота повседневного ухода;
• эстетичность.

[adinserter block=»1″]

В отдельных случаях этот список может быть дополнен и другими свойствами, такими, как компактность, повышенная прочность («антикошка», антипроникновение) и т.д.

Изготовление простейших защитных устройств

Одной из двух основных составляющих противомоскитной защиты (при створочном исполнении) является каркас, определяющий геометрию, размеры и жёсткость конструкции. От качества профиля каркаса зависит прочность и долговечность защитного приспособления.

Второй, не менее важный компонент противомоскитной защиты – это сетчатое мелкоячеистое полотно, с которого и начинают подбор материалов, не зависимо от того, кто изготавливает устройство – хозяин жилья или посторонний подрядчик.

Выбор сетчатого холста

Из подручных средств со сходными характеристиками можно назвать газовую ткань, марлю, старые тюлевые занавеси, сетку из стекловолокна (малярную армирующую) или мелкоячеистую строительную из стальной проволоки.

Мелкоячеистые стекловолоконная и стальная тканая сетки

Самым экологичным, но наименее долговечным из перечисленных материалов является марля (мелкоячеистая ткань из хлопковых нитей), которая быстро загрязняется и растягивается, имеет низкую степень прозрачности, разлагается под воздействием бактерий и легко рвётся при случайной нагрузке. Марлю для оснащения оконных проёмов можно использовать лишь как временное средство защиты от москитов где-нибудь в летней кухне или дачном домике.

Противомоскитная защита: слева – из тюля, справа – из марли.

Остальные подручные материала также имеют индивидуальные недостатки, но более пригодны для устройства защиты от москитов. Хорошо зарекомендовала себя и строительная мелкоячеистая стальная сетка (тканая) из тонкой проволоки с антикоррозийным покрытием.

Сетчатые холсты, выпускаемые специально для защиты от москитов, изготавливают из фибергласса, полиэстера (капрона), полиэфира, нейлона и стальной нити.

Оптимальным выбором их этих материалов является фибергласс – сетка из лёгкого стекловолокна, покрытого поливинилхлоридом (ПВХ), прочного и негорючего, с высокой степенью прозрачности и стойкости ко всем атмосферным факторам.

Противомоскитные холсты: слева – из фибергласса, справа – из полиэстера.

На втором месте по популярности после фибергласса стоит полиэстер – прочный, долговечный, но широко доступный по цене материал.

Размер ячеи производимой москитной сетки находится в интервале от 0,5 до 1,2 мм, и при выборе сетчатого полотна следует отдать предпочтение материалу средней части этого диапазона — 0,6-1,0 мм. Существует и холст класса «антипыль» — сетчатое полотно специального плетения с прямоугольными ячейками шириной 0,25 мм, улавливающими взвешенные в воздухе мельчайшие частицы, и потому требующее регулярной промывки.

Установка бескаркасной защиты

Но оснастить оконный блок сеткой на простейших креплениях под силу любому, причём, такая конструкция противомоскитного приспособления не менее эффективна, чем любое другое устройство.

Москитная сетка на липкой монтажной ленте

Для такой защитной конструкции необходимо гибкое сетчатое полотно и фурнитура для фиксации – репейный ленточный крепёж.

Важно! При изготовлении противомоскитной защиты на ленте-липучке лучше не использовать металлическую сетку – в рабочем положении такой холст не эстетичен из-за неизбежных неровностей в плоскости полотна, а его колючие кромки после реза нужно обязательно обрабатывать.

Материалы для такого устройства можно приобрести в комплекте, выбрав пакет с нужным размером и цветом полотна, или же купить раздельно, выполнив замеры оконного проёма рулеткой.

Бескаркасная противомоскитная защита: слева – комплект, справа – розница.

С оконного блока удаляют защитную полиэтиленовую ленту и остатки клея. Отступив от внутренней кромки коробки оконного блока 5-15 мм наружу, по периметру профиля простым карандашом с помощью линейки наносят линию – внутреннюю границу монтажной репейной ленты. Поверхность вдоль линии обезжиривают на ширину липучки.

Этапы установки бескаркасной москитной защиты

Важно! Жёсткая полоса самоклеящейся ленты крепится на оконный блок, а мягкая половина – на сетку.

Этапы установки бескаркасной москитной защиты

В готовых комплектах к сетчатому холсту часто уже пришита по периметру мягкая половина липкой ленты, и для установки защиты необходимо только установить жёсткую сторону липучки на оконный блок. Если штатного крепления нет, то его выполняют самостоятельно – ленту сначала приклеивают к сетке, подвернув вовнутрь кромку холста, чтобы не секлись края, а затем прошивают ниткой.

Штатная отделка кромки сетчатого холста монтажной лентой

Следует помнить, что бескаркасное противомоскитное устройство удобно в использовании при внутреннем его расположении. Установка такой сетки снаружи допустима только на нижних этажах, доступных к обслуживанию с переносной лестницы, или на оконных блоках, разделённых на несколько проёмов вертикальными стойками из профиля, с несколькими подвижными створками.

Внутреннее и наружное расположение гибкой защиты

Москитная сетка своими руками может быть установлена ещё проще, даже без монтажной ленты. Замеряется периметр проёма в коробке оконного блока по уплотнительной резинке между ним и створкой, и с запасом в 10% к этой величине приобретается витой капроновый шнур диаметром 4 мм. Выбирается и приобретается также сетчатый холст размером на 5 см больше проёма в каждую сторону.

Уплотнительная резинка поддевается отвёрткой с узким жалом и извлекается из посадочного паза.

Начиная с середины верхней стороны, на паз внакладку помещается кромка сетки, поверх которой укладывается середина длины шнура. Верёвка поверх сетки в обе стороны (вправо и влево) вдавливается на всю глубину в канавку, расклинивая и фиксируя в ней холст. Установку сетки выполняют в натяг, чтобы на полотне не оставалось слабины. Два конца шнура должны встретиться в середине нижней стороны проёма, где они стыкуются в пазе под каплей клея ПВА.

Установка противомоскитной сетки в паз для уплотнительной резинки

Излишек полотна в виде полоски вдоль шнура обрезается ножницами заподлицо кромке паза.

Получить более полное представление об описываемой операции поможет этот видеоролик:

Изготовление и монтаж противомоскитных каркасных створок из подручных материалов

Самостоятельная сборка защитной сетчатой створки из штатного профиля (пластикового или алюминиевого) чувствительной экономии не обещает, так как комплектующие всё равно придётся покупать в магазине. При этом велика вероятность, что и качество собранного своими руками устройства будет ниже, чем у изготовленного профессионалом.

Но изготовление рамки неплохого качества из дешёвой фурнитуры, предназначенной для других целей, заинтересует многих.

Своими руками собрать приличную каркасную москитную сетку на пластиковое окно можно из пластиковых каналов для разводки кабеля – материала различных размеров, цветовых исполнений и невысокой цены.

Образцы исполнения пластиковых кабель-каналов

Важно! Стенки кабельных каналов имеют толщину, меньшую, чем у штатного профиля створок, поэтому крепить на них плунжерные фиксаторы не следует – лучше использовать самодельные Z-кронштейны или уголковые ограничители, изготовленные из листовой стали толщиной 0,5-0,8 мм.

Перечень необходимых материалов и инструмента:

• пластиковый кабельный канал 15х10 мм или 20х10 мм с двойным замком в количестве, равном периметру светового проёма плюс 10%;
• 4 соединительных угольника для наружной стыковки элементов каркаса;

Кабель-канал с соединительным уголком

• армирующие уголковые накладки из стали, дюрали или прочного пластика — для обеспечения жёсткости створки в углах;
• сетчатый холст со стороной ячейки 0,6 -1,0 мм;

Армирующие накладки и сетчатое полотно

• заклёпки вытяжного действия диаметром 3-5 мм с ключом;
• дрель со сверлом под заклёпки;

Заклёпочник с заклёпками

Ножовка с полотном по металлу и стусло

Сняв размеры с проёма в оконном блоке, нарезают заготовки из каналов с крышками, выполнив рез их стыков ножовкой под углом 45 0 — с помощью стусла. Сняв крышки с нарезанных элементов, их стыкуют на ровной поверхности, укладывают вовнутрь армирующие накладки и намечают отверстия под заклёпки. Выполнив сверление по меткам, накладки крепят к каналам заклёпками – шляпками наружу.

Резка торцов кабель-каналов и компоновка их на плоскости

Установленные шляпками наружу армирующие накладки – промышленного изготовления и самодельные

Готовая рамка без верхних крышек укладывается на ровную поверхность и накрывается сеткой. Эту операцию лучше выполнять втроём – двое держат холст в натяг, а третий устанавливает на рамку верхние крышки надавливанием на них до щелчка замковых профилей.

Готовую противомоскитную створку прикладывают к оконному блоку по месту установки и карандашом обводят её контур. Затем из тонкой листовой стали самостоятельно изготавливаются Z-образные кронштейны или уголковые ограничители. Второй вариант предпочтительнее, так как исключает случайный сдвиг створки в сторону.

Эскиз расположения уголковых ограничителей на коробке оконного блока

При наружном монтаже створки из кабель-канала долговечность её зависит от качества полимера. Дешёвые каналы от воздействия ультрафиолета и высокой температуры через 2-3 года подвержены трещинообразованию.

Источник