Морской биллиард своими руками

Новус – морской бильярд

Эта игра специально разрабатывалась для использования на суднах. Она не требует ровного пола, так как деревянные шайбы, используемые вместо шаров, не смешаются при небольших изменениях наклона. Стол для игры очень удобен. Во-первых, он имеет компактные размеры, что позволяет его установить даже в небольшой каюте. Во-вторых, он легко складывается до таких размеров, что помещается в шкаф.

Благодаря таким характеристикам Новус не теряет популярности и на суше. Сейчас в нее играют и на дачах, и дома, и на пикниках. В России эта забава также становится популярнее. На территории Санкт-Петербурга и Москвы даже организованы спортивные федерации для игры.
Некоторые люди, увлекшись игровым процессом, решаются купить приспособления для него, однако цена на них достаточно высока. Поэтому лучше изготовить бильярдный стол самостоятельно. Для сравнения, собственноручно собранная столешница стоит дешевле промышленного варианта в 5-8 раз.

Новус – морской бильярд: размеры стола

Столешница изготавливается из листа фанеры, которая крепится к деревянной раме. Толщина листа не должна быть менее 1 сантиметра. Лучшим вариантом станет березовый шлифованный материал, не имеющий на своей поверхности сучков. Для бортиков подойдет береза, бук, сосна. Бруски следует выбирать очень внимательно, так как на его рабочей поверхности не должно быть никаких сучков, трещин и сколов. Рабочие поверхности характеризуются метром в длину, а также областью в 2.5 см, при отступании от верхнего края. В углах борта соединяются с помощью сквозных шипов для обеспечения устойчивости системы. Также можно воспользоваться шкантами, шурупами.

Для игрового поля необходима фанера квадратной формы со стороной в 101.8 сантиметра. Лучше, если толщина листа будет 12 мм. Также для столешницы понадобится 4 бруска длиной в 105 см, сечение которых должно составлять 60х60 миллиметров. С четырех углов выпиливаются круглые лузы, диаметр которых составляет 10 сантиметров. Фанера и бортики тщательно шлифуется с помощью шкурки. Далее на бортиках нужно вырезать пазы, куда будет вставляться фанера. Оставив от верхнего края ровно 2.5 сантиметра, в бруске вырезается паз, имеющий глубину в 1.1 сантиметр. После этого поле полностью собирается, бортики фиксируются.

Морской бильярд – Новус: схема разметки и мешки для луз

Разметка наносится исключительно после полной сборки столешницы. Для этого нужно воспользоваться метровой линейкой. Разметку разрешается наносить тонким стойким фломастером или карандашом. В центре рисуется круг, имеющий диаметр 25 сантиметров. Этот круг следует разделить на 4 сектора с помощью двух диаметров, располагающихся параллельно бортикам стола.

Далее по периметру столешницы рисуется рамка, имеющая толщину в 11 сантиметров. В итоге получается, что каждая луза обрамлена с каждой стороны 5 миллиметрами свободной фанеры. Каждая сторона рамки делится пополам прямыми линиями, параллельными боковинам.

В этом видео описаны правила игры в Новус.

После того как описанная размера была нанесена, ее следует закрепить. Для этого необходимо воспользоваться паркетным или яхтенным лаком. Такая обработка также позволит сделать игровое пространство глаже и однороднее, защитить руки от заусенцев. На все элементы игрового поля наносится лак минимум в 3 слоя. Причем каждому слою нужно давать время для его полного высыхания. Снизу столешницу можно не покрывать лаком.

Мешки для луз можно изготовить из кухонных полотенец. Ткань вырезается, исходя из размеров луз, ее края сшиваются таким образом, чтобы получился мешок. Полученный мешочек выворачивается и прикрепляется к нижней части стола с помощью степлера.

Новус: морской бильярд: чертеж остальных элементов

Для столешницы нужно изготовить ножки, длина которых должна составлять 108 сантиметра. Размер сечения лучше взять 43х34 миллиметра. На брусках следует выпилить угол в 40 градусов.

Также необходимо 4 поперечные планки, имеющие сечение 43х24 мм. С помощью шкантов поперечные планки скрепляют ножки. После того как опорная система будет собрана, угол следует зафиксировать нижними бортиками столешницы. Две рамы фиксируются с помощью мебельной стяжки, размером 8х9 миллиметра. Далее закрепленные ножки лакируются.

Далее нужно вырезать пешки, имеющие диаметр 30 мм, а толщину – 12. Диаметр внутреннего отверстия – 8 миллиметров. Битки вырезаются 80 миллиметров в диаметре с толщиной в 15.
Кий следует купить в магазине, так как изготовить его в домашних условиях весьма проблематично.

Как играть в Новус – морской бильярд?

1. Цель игры – забить в лузы все шайбы своего противника первым. В начале игрового процесса все пешки строятся вдоль ближайшего бортика посередине. Область, из которой разрешается бить обозначается рамкой, расположенной по периметру стола. Биток в ход устанавливается на игровую зону в любом месте, а после хода, снимается с нее. Если игрок забил чужую шайбу, он может сделать еще один удар, если нет – ход переходит противнику. Игроки бьют по биткам с помощью кия, как в обычном бильярде.
2. Пешки, которые остановились в середине или в ближней игроку зоне, разрешается выбивать исключительно рикошетом от бортика или от другой пешки. Остальные пешки можно выбивать с помощью прямого попадания. Перед началом игрового процесса поле необходимо натирать борной кислотой, которую можно приобрести в аптечном киоске.
3. Морской бильярд – сходная с традиционной бильярдной забавой не только по своей системе, но и по основным правилам игра. В нее можно играть не только вдвоем, но и вчетвером, что делает игровой процесс увлекательней и динамичней. Поэтому Новус и считается идеальным вариантом для отдыха в компании.

В этом видео представлена живая и увлекательная игра в Новус. Обязательно оставляйте свои советы, пожелания и комментарии к статье.

Источник

Поиграть в новус: как освоить компактную версию бильярда

Если вы никогда не слышали об игре новус, то, возможно, вам покажется знакомым название морской бильярд. Балтийский бильярд, корона, чапаевский бильярд — это всё об одной игре. Первыми в новус начали играть латвийские и эстонские моряки. Сегодня игра распространилась по всему миру. Главное отличие новуса от обычного бильярда — компактность, небольшой стол для игры можно возить с собой в багажнике любого автомобиля. Если вы любите бильярд, попробуйте сыграть в его балтийскую версию.

Что нужно для игры новус

Новус относится к киевым играм. Для игры нужен специальный стол, кий и пешки. Стол для новуса гораздо меньше бильярдного — всего 100 х 100 сантиметров. Он полностью деревянный, на поверхности нет мягкого покрытия. Кий легче и короче бильярдного, удобно играть даже ребёнку. В новус играют не шарами, а пешками. В качестве биты используют шайбы.

Правила игры новус

Пешки, которыми играют в новус, плоские. Чтобы они лучше скользили по поверхности, перед началом игры стол натирают борной кислотой. На соревнованиях перед стартом игроки должны очистить стол от лишней борной кислоты, при этом правила запрещают её подгребать, поддувать и подсыпать возле пешек.

В новус можно играть вдвоем или вчетвером. Для двоих человек на стол кладут 16 пешек — поровну чёрных и красных. Для четверых — 32 пешки.

Так выстраивают пешки на столе перед началом игры в новус — возле бортика, по обе стороны от центральной линии. Биток расположен в зоне удара, но так, чтобы в его отверстии не были видны линии разметки. Скрин: Ютуб

Хороший тон — поменяться с соперником местами, после того, как пешки расставлены на столе.

Побеждает в новус тот, кто первым загонит все свои пешки в любую из четырёх луз. Вот основные правила игры:

1. После первого удара, биток должен коснуться пешки вашего цвета. Если биток ударяет пешку соперника — штраф.
2. Пешку оштрафованного игрока достают из лузы и ставят к бортику на центральную линию.
3. Пешку, которая после удара вылетела со стола, ставят в центр.
4. Тот игрок, после удара которого, в лузу угодил биток, теряет ход и получает штраф.
5. Игрок, который отправил пешку в лузу, получает право ударить ещё раз.

Стол для новуса размечен особым образом: зоны по краям, где стоят пешки в начале игры, и центральный круг, называются тёмными. Пешку, стоящую в тёмной зоне, нельзя выбить прямым ударом: сначала биток должен удариться о борт и, отскочив от него, загнать пешку в лузу.

Прямоугольники по краям и круг в центре — это тёмные зоны на столе для новуса

Первые уроки игры в новус

Как и в любой игре, в новусе есть базовые приёмы, без которых сложно будет выиграть. Сначала нужно научиться наносить первый удар. В новусе он почти всегда одинаков, и от него зависит дальнейшая игра.

В новус играют маленькими пешками, а лузы на столе довольно большого размера, и может показаться, что игра очень простая. Но часто бывает, что пешка оказывается в самом углу стола, за лузой. Это зону ещё называют балконом. Для новичка такое положение на столе может стать неразрешимой задачей. Но можно потренироваться и в этом.

Сколько стоит оборудование для игры в новус

Компактные размеры игрового стола сделали новус популярным. Игра, появившаяся на Балтике, распространилась по всему миру. Столы для новуса можно купить и в российских магазинах. Цены начинаются от 13 000 ₽.

Если вы не собираетесь играть в новус профессионально, можно сделать стол самостоятельно. Самая дорогая часть в нём — столешница, для неё подойдет квадратный кусок фанеры размером чуть больше метра. Самая сложная — пешки и битки. Но их можно купить отдельно.

Где поиграть в новус

В крупных российских городах есть Федерации новуса. На сайте московской федерации можно выбрать удобную станцию метро, узнать адрес и телефон спортивного клуба и имя тренера.

Официальные организации по новусу есть не во всех регионах. Поискать федерацию в своей области или республике можно на карте.

Кому понравится играть в новус

Любителям бильярда. Новус и бильярд — игры из одного семейства. У них схожие правила. Но в новус можно играть практически в любом месте: место для стола найдётся даже в маленькой квартире, его можно брать с собой на природу или разместить на даче.

Тем, кому надоели привычные настольные игры. Новус — игра с простыми правилами. Их легко запомнить и сразу начать играть. Новую игру можно использовать как повод позвать гостей.

Азартным людям. Играя в новус, вам не придётся томиться в ожидании у стола, пока соперник обдумывает ход. Новус — динамичный и подвижный спорт.

Главное об игре в новус

Игру новус ещё называют морским бильярдом. Первыми в неё начали играть балтийские моряки.

Для игры нужны специальный стол, пешки, бита и кий.

В новус играют вдвоём или вчетвером. Задача игрока — первым загнать в лузу все пешки своего цвета.

Правила новуса довольно просты, их может запомнить и ребёнок. Стол для игры, в отличие от бильярдного, очень компактный, его легко перевозить и можно брать с собой на природу.

В крупных российских городах есть федерации новуса. В них можно узнать адреса клубов и секции по новусу, потренироваться и, возможно, поучаствовать в соревнованиях.

Источник

Новус своими руками

Вы можете сделать новус своими руками, но проще и быстрее купить у нас.

Впервые, со складов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, можно купить настольную игру новус из ЛАТВИИ

Игра новус, также известная как морской бильярд, была завезена в начале 20-го века в Латвию английскими моряками. Сами англичане с тех пор о ней забыли, но вот в Прибалтике эта игра успешно прижилась и активн развивалась. Любой, кто бывал в Юрмале, наверняка видел расставленные вдоль пляжей деревянные столы с разноцветными фишками. Сегодня мы расскажем, как сделать эту увлекательную игру своими руками.

Новус не случайно называется морским бильярдом: из-за того, что вместо шаров здесь используются деревянные шайбы, небольшая качка не мешает игре. По той же причине новус не требует ровного пола: стол можно установить практически где угодно, и незначительные перекосы также едва ли испортят досуг. Наконец, компактный стол элементарно раскладывается, а также собирается и убирается за шкаф — поэтому эта игра прекрасно подходит и для дачи, и для пикника, и для офиса, и даже для квартиры. В последнее время «экзотическая» балтийская игра понемногу приживается и на российских просторах, созданы даже две спортивные федерации в Москве и Петербурге. Отдельные энтузиасты возят сюда столы из Латвии или делают сами. Однако цена комплекта для этой простой игры кусается: не всякий готов отдать за незнакомую забаву около 12 тысяч рублей (или 7000, но придется долго искать). Изготовленный самостоятельно стол обойдется примерно в 1500 рублей.

К счастью, мы знакомы с новусом не только в теории: в мастерской имеется старый стол производства Рижского мебельного комбината, купленный еще в 1989-м году за 29 руб. 50 коп. Несмотря на солидный возраст и потрепанность временем (а также потопом), этот стол до сих пор исправно справляется со своими прямыми обязанностями. Все замеры на наших схемах проводились именно на нем, но в тексте мы будем указывать, какие величины являются обязательными, а какие можно изменять по своему усмотрению и в зависимости от доступности материалов.

В ходе работы в нашем распоряжении был весь ассортимент электроинструмента компании «Интерскол». У читателя, скорее всего, такого богатого выбора не будем, поэтому по тексту мы обязательно будет предлагать альтернативы. Пока же скажем, что обязательным минимум по электроинструменту являются фрезер, дрель, шлифмашина и лобзик (при отсутствии циркулярной пилы). Последний, в крайнем случае, можно заменить ручной ножовкой (лучше со станиной). Крайне полезными дополнениями являются циркулярная и торцовочная пилы, рубанок, а также присадочный фрезер.

Столешница — самая главная и дорогая деталь нашей конструкции, требующая максимального внимания и аккуратности. Она представляет собой лист фанеры, закрепленный в пазах деревянной рамки. Толщина фанеры — не менее 10 мм (согласно «Википедии», от 15 мм у профессиональных столов). От толщины фанеры будет зависеть вес конструкции, поэтому не стоит слишком увлекаться. Лучше проинспектировать имеющиеся в наличии фрезы для прямого паза у нас нашлась 12-миллиметровая, поэтому и фанера приобреталась соответствующей толщины — березовая, шлифованная, обязательно без сучков. Бортики по науке должны делаться из березы, бука или аналогичного дерева твердолиственных пород (это касается также шайб и киев). Однако приобрести такой брус сечением 60×50 или хотя бы 60×40 крайне затруднительно даже в Москве; кроме того, старый стол заводского производства имеет бортики из сосны, что игре не мешает. Поэтому мы в итоге решили воспользоваться сосновым брусом, но если у вас есть возможность раздобыть соответствующее дерево, лучше так и поступить.

Сосновый брус, предлагающийся на рынках и в больших магазинах, как правило, бывает невысокого качества. Выбирайте максимально придирчиво — на рабочих поверхностях бортов (метр длиной, 25 мм от верхнего края) не должно быть сучков. Лучше, если удастся приобрести брус камерной сушки. В противном случае наберитесь терпения и высушите его самостоятельно.

Наш старый стол имеет бортики 42×60 мм, однако эти параметры можно менять, т.к. они не влияют на игру — главное, чтобы высота бортика над игровой поверхностью составляла 25 мм. Мы в итоге воспользовались брусом 60×50, но после обработки рубанком толщина сократилась до 45 мм. По углам ребра бортов соединяются, согласно правилам, сквозным шипом — так обеспечивается большая устойчивость конструкции, однако, на наш взгляд, допустимо применение шкантов или соединение шурупами, которым мы в итоге воспользовались.

Итак, нам необходимо раздобыть квадратный лист 12-мм фанеры размером примерно 101,8×101,8 см, а также четыре бруска примерно 50×60 мм в сечении длиной 105 см. С приобретением фанеры никаких проблем не возникает — она есть везде. Мы рекомендуем покупать ее в магазине типа «Леруа Мерлен», а не на рынке, т.к. в магазине материал сухой и ровный, а рыночный, не исключено, придется еще сушить и выравнивать. Кстати, в магазине вам, скорее всего, смогут сразу вырезать квадрат нужного размера. Если вы покупаете фанеру не точного размера, вам придется ее резать циркулярной пилой или, в крайнем случае, лобзиком. Однако прежде возьмите угольник и убедитесь, что у приобретаемого листа фанеры есть хотя бы один прямой угол, иначе работа по его распиловке будет сильно усложнена. Резать фанеру лучше циркуляркой по направляющей, но в случае ее отсутствия можно воспользоваться лобзиком: неизбежные неровности края будут скрыты пазом в бортах (соответственно, паз в этом случае лучше сделать поглубже). Получив искомый квадрат, надо тщательно отшлифовать его мелкой шкуркой (достигать зеркального блеска не обязательно, но поверхность должна быть ровной и гладкой). Кроме этого, мы ленточной шлифмашиной сняли некоторое количество дерева по кромкам с нижней стороны фанеры, чтобы она легче входила в пазы на бортиках. Отложим пока фанеру в сторону и займемся бортиками. Главное требование к брусу — отсутствие сучков и дефектов на внутренней (рабочей)части.

Рассмотрите заготовку, выберите чистый отрезок нужной длины (105 мм) и отпилите — идеальный инструмент здесь, конечно, торцовочная пила, но если ее нет, постарайтесь воспользоваться хотя бы станиной. Если в вашем арсенале имеется электрический рубанок или фуганок, борта лучше слегка обстрогать, особенно с рабочей стороны. В противном случае поработайте шлифмашиной. Получив четыре бруска нужного размера и длины, приступаем в вырезанию в них паза под фанеру. Напомним, что, хотя собственно толщина бортика не играет никакой роли, высота его над игровой поверхностью должна составлять ровно 25 мм. Мы вырезали паз глубиной 11 мм, чтобы остался небольшой запас под возможные неровности фанеры. Теперь имеет смысл собрать всю конструкцию и убедиться, что она получилась ровная и геометрически правильная. У нас фанера входила в пазы достаточно туго, надо было поработать киянкой, но зато крепко. Для проверки геометрии вам наряду с угольником также потребуется метровая линейка. Ее можно сделать самостоятельно, проследив, чтобы один край был идеально прямым, поскольку в дальнейшем эта линейка пригодится для нанесения разметки.

Определимся с методом соединения бортов: шканты или шурупы (вариант со сквозным шипом мы не рассматриваем — если у вас есть необходимый для его изготовления инструмент и навыки, вряд ли вам требуются дополнительные советы).

Шканты: из-за обработки бортов рубанком их толщина теперь составляет не 50 мм, а несколько меньше; края незначительно выступают. Если вы планируете пользоваться присадочным фрезером, надо стянуть весь стол струбцинами (опять проверив геометрию) и удалить выступы рубанком. В том случае, если присадочного фрезера нет, надо нанести на места соединения короба разметку, дабы сделанные отверстия совпадали. После чего разобрать конструкцию, сделать отверстия, посадить на клей шканты и собрать снова. Если фанера входит в паз свободно, то ее тоже стоит посадить на клей. Шурупы : мы же решили собрать столешницу по еще более упрощенной схеме, легко реализуемой в домашних условиях (забегая вперед скажем, что наша конструкция ничем не уступает другим способам крепления короба). Так как фанера вошла в пазы очень плотно, и собранная столешница у нас держалась крепко, мы сразу же приступили к сборке конструкции: выбираем угол, выравниваем его, сверлим два пилотных отверстия, затем два отверстия диаметром под шуруп в наружном бортике, далее сверлом в 9,5 мм сверлится углубление под головку шурупа глубиной около 2 см. Наконец, в получившиеся отверстия вворачивается шуруп, а сверху набивается 10-мм шкант, излишки которого можно отрезать ножовкой и подшлифовать. При креплении на шурупах или шкантах мы рекомендуем дополнительно на углы снизу столешницы фиксирующие треугольники из фанеры, как показано на рисунке. Лузы сверлятся цифенбором диаметром 100 мм, который присутствует в некоторых комплектах сверлильных коронок. Обязательно сперва сделайте отверстие под несущее сверло коронки, чтобы минимизировать количество сколов! Края получившихся луз необходимо отшлифовать и немного скруглить — практика показала, что лучше всего это делать вручную. Не забудьте зачистить и нижние кромки луз, чтобы игроки не получали занозы, доставая шайбы. Настало время отшлифовать рабочую поверхность стола. Мы использовали ПШМ со шкуркой зернистостью 400, что дало нам идеально гладкую поверхность. Удовлетворившись результатом, удалите со стола пыль. Настало время нанести разметку. Оговоримся, что при разметке мы руководствовались имевшимся оригинальным столом, а не официальными правилами — согласно им центральный круг должен иметь диаметр в 250 мм.

Настало время нанести разметку. Делать это надо на собранном столе (иначе разметка будет кривовата — как это случилось на старом заводском новусе), и сейчас нам снова пригодится линейка длиной ровно в метр, а также самодельный циркуль, как на фото. Разметка может наноситься тонким фломастером, шариковой ручкой или твердым карандашом. Для того чтобы проверить, не растечется ли фломастер по дереву и не размажется ли лаком, мы сперва протестировали имеющиеся пишущие принадлежности на обрезке фанеры — советуем поступить так же. Наконец, еще раз тщательно избавляем стол от пыли, поскольку настало время покрыть стол лаком. Применяется яхтенный или паркетный (в нашем случае) лак. Все рабочие поверхности (игровой стол, внутренние грани луз и играющие бортики) надо покрыть как минимум тремя слоями. Из эстетических соображений рекомендуем покрыть тремя слоями лака бортики целиком. Снизу стол лакировать не нужно.

Мешки под лузами делаются из любой подручной ткани. Прекрасно подходят старые штаны, как в нашем случае. Если таковых под рукой нет, можно сделать мешочки из пары недорогих кухонных полотенец — поручите эту работу дочке, пока сын делает шайбы (см. ниже). Ткань прибивается к тыльной поверхности стола с помощью степлера или маленьких мебельных гвоздей.

Сразу оговоримся, что ноги у нашего стола могут быть какими угодно — главное, чтобы высота игровой поверхности соответствовала примерно 73 см (до верха бортика, таким образом, получится 75,5 см). Например, вы можете сделать небольшой садовый квадратный стол с размером столешницы 74×74 см, высотой 71 см и использовать его как подставку для игры (соответственно, на игровую столешницу снизу в этом случае надо приклеить четыре рейки или уголка, которые не будут давать ей скользить). Мы же сделаем складные ноги по аналогии с заводскими. Для этого нам потребуются четыре отрезка хвойного бруса сечением около 43×34 мм и длиной не менее 113 см и четыре рейки меньшего сечения (около 43×24) для поперечного скрепления. Из больших брусков нам надо сделать параллелепипеды с длинной стороной в 108 мм и острым углом 40°. К сожалению, большинство торцовок ограничены углом в 45°, так что придется проявить смекалку — мы взяли обрезок бруса и сделали из него шаблон. Если торцовки нет, можно воспользоваться циркулярной пилой (в этом случае пилить стоит сразу четыре будущие ноги). Лобзик в данном случае является возможным, но наименее удачным выбором, т.к. опорные поверхности наших ног должны быть идеально ровными.

Поперечные планки закрепляются на ногах соединением на вполдерева или на шкантах. Мы выбрали второй путь, благо здесь никаких проблем с использованием присадочного фрезера нет. На внешней раме устанавливаются два ограничителя. Они могут быть любой формы, их задача — облегчить процесс установки столешницы; они просто не дают ногам разъезжаться. В собранном состоянии угол фиксируется нижними бортами столешницы, в которые упираются ноги. Две рамы скрепляются между собой стяжкой для мебели 8×90 мм или болтом с контргайкой. Теперь полученную конструкцию можно при желании лакировать, красить или морить.

Прежде всего, хотим предупредить: изготовление пешек и битков — занятие довольно-таки трудоемкое. Будьте готовы к тому, что на один комплект для игры вдвоем (16 пешек) у вас уйдет почти целый день. Поэтому имеет смысл задуматься, не проще ли их купить в магазине? Однако, как показывает практика, даже в Москве купить набор шайб отдельно от стола — задача не самая тривиальная: их возят неохотно, а латвийские интернет — магазины не работают с Россией. Когда год назад нам потребовался новый комплект для заводского новуса, оказалось проще съездить в Ригу, чем дождаться, пока шайбы появятся в продаже где-нибудь поближе. Ну и, наконец, хотя вырезание шайб и занимает много времени, это та работа, которую можно смело поручать детям (особенно финишную обработку).

Итак, пешка представляет собой шайбу диаметром 30 мм и толщиной 12 мм. Внутреннее отверстие имеет диаметр 8 мм. Края пешки скруглены, а по диаметру сделано небольшое углубление — шайба скользит по столу не всей площадью, а только ребром, идущим по ее окружности. Наши самодельные пешки обладают более заметным скруглением по краям, чем заводские — это осознанное решение. Дело в том, что во время игры борная кислота, которой натирается стол для лучшего скольжения, прибивается к бортам. Ударяясь о кучку кислоты пешка с менее выраженной бочкообразностью норовит не отскакивать от борта, а подпрыгивать на месте.

Пешки и битки делаются из березы или бука. К сожалению, купить готовую палку круглого сечения нужного диаметра у вас не получится — ближайший черенок от лопаты имеет диаметр 32 мм. Это не беда, потому что шайбы можно вырезать с помощью пильного венца. Если в вашем арсенале есть торцовочная пила, то вы сможете сделать битки и пешки «по науке» — так, чтобы волокна в дереве шли вертикально, а не вдоль диаметра шайбы (это, впрочем, некритично, особенно при использовании бука). Мы взяли имевшийся в мастерской березовый брус 80×80 мм и отрезали от него два квадратных «блина» по 15 мм толщиной для битков. Если торцовки у вас нет, для изготовления пешек потребуется березовая или буковая доска толщиной 12 мм. К счастью, таковая приобретается на строительном рынке и называется «наличник» или «догонка». Мы приобрели метр 12-мм буковой догонки. Обратите внимание, что часто у наличников на тыльной стороне есть выемка — она нам категорически не нужна! Пешки вырезаются пильным венцом диаметром 35 мм (это число мы получили экспериментальным путем, замеряя диаметр вырезаемых шайб).

Таких коронок не встречается в наборах, потому пришлось приобретать отдельный венец производства Bosch. Центральное сверло у этой коронки имеет диаметр 6 мм, что маловато, но, поскольку отверстия в пешках играют не самую важную роль в игре, то мы решили эту разницу признать допустимой (в принципе, 6-мм отверстие приведет к тому, что в игре примерно на 0,1% увеличится количество «зубов»).

Края пешек должны быть идеально ровными! Достичь идеала без использования станка получается не всегда, потому будьте готовы к тому, что в среднем одна пешка из восьми будет сразу забраковываться. Полученная заготовка слегка шлифуется, после чего начинается ее финишная обработка. Для начала грубой круглой шарошкой по дереву выбираются ямки по диаметру пешки. Будьте осторожны, не допускайте соскакивания шарошки с края пешки, иначе на ребре появятся неприятные засечки (они не принципиальны, но пешку не красят).

После грубой обработки выемка в шайбе зачищается круглой шарошкой для металла. Для создания скруглений по краям мы использовали перевернутую шлифмашину, дрель и обточенный 8-мм шкант. Шкант вставляется в дрель, на его обточенный конец надевается пешка, после чего стачиваются края. Наконец, проводится финальная шлифовка рабочих поверхностей пешки. Пешка готова! Осталось ее покрасить. Можно воспользоваться сильно разбавленной масляной краской, а можно — широким водостойким фломастером. Главное — не покрывать пешки слишком толстым слоем краски, она должна впитываться в дерево. Кстати, мы покрасили только красные пешки, а «черные» оставили натуральными.

Технология изготовления битков похожа, только используется 50-мм коронка, часто имеющаяся в наборах. Диаметр получаемых такой коронкой шайб чуть больше требуемых 45 мм, но излишки снимаются по описанной выше схеме. Сложность в изготовлении битков при отсутствии торцовочной пилы заключается в том, что приобрести готовую буковую или березовую доску толщиной ровно 15 мм непросто. Впрочем, учитывая, что для нормальной игры достаточно и вовсе одной единственной шайбы (она снимается со стола после каждого удара), биток является штучным товаром, и вы сможете сделать заготовку для него даже с помощью обычной ручной ножовки. Центральное отверстие битка должно быть диаметром 10 мм, а несущее сверло коронки — 8 мм, разница здесь тоже несущественна (что не мешает, конечно, рассверлить отверстие).

Если у вас под рукой нет метрового токарного станка, желательно с программным управлением, сделать кий будет крайне проблематично. Можно, конечно, летними вечерами вытачивать его из березового полена (или черенка от лопаты), а потом тщательно зашлифовывать, но, на наш взгляд, куда разумнее купить в магазине пару готовых киев. Длина кия для новуса составляет от 100 до 120 см, и в продаже есть укороченные кии для пула «Стеле» (107 см) по цене 245 руб. Кии для новуса стоят от 400 рублей.

В латвийских магазинах продается специальный порошок, которым надлежит протирать стол перед игрой. В реальности этот порошок — обычная борная кислота, которая продается в любой аптеке за копейки. Она насыпается на стол, после чего втирается в его поверхность с помощью газеты. Разумеется, втереть ее полностью не получится, и это не нужно — порошок остается на столе, не мешая игре. Единственное «но»: он будет прибиваться к бортам, его стоит периодически оттуда выдувать или разбрасывать кием.

Борная кислота, как известно, используется также для травления тараканов. Поэтому не стоит совмещать игру в новус с едой или курением. После игры руки надо мыть.

Новус не является олимпийским видом спорта, поэтому правила трактуются достаточно вольно и есть возможность придумывать собственные.

Здесь я опишу тот их вариант, которому меня двадцать лет назад научили латвийские друзья — в некоторых нюансах он отличается от правил, которые можно найти на русскоязычных сайтах (например, novus.su). Для начала игра вдвоем. Задача игры — забить все шайбы противника до того, как он забьет ваши. Таким образом, «красный» игрок красным битком забивает черные пешки, а «черный» своим черным битком — красные. В начале игры восемь своих пешек выстраиваются в ряд вдоль ближнего борта по центру (см. схему). Прямоугольная зона вдоль ближнего борта (от лузы до лузы, сплошная заливка на рисунке) — это зона, из которой можно бить.

Биток для удара ставится в любое ее место, а после удара снимается со стола. Биток может не полностью находиться в зоне — достаточно, чтобы в его отверстие была видна ограничивающая зону линия. Очередность хода обычно определяется ударом битка по противоположному борту. Первым ходит игрок, чей биток после удара о борт отскочил на наименьшее расстояние. Как и в бильярде, после результативного удара игрок получает право на еще один удар, переход хода происходит, если ничто не было забито.

Пешки, залетевшие в центральный круг или в ближнюю к выбивающему их игроку зону (здесь уже считается все расстояние от борта до борта, а не от луз, к сплошной заливке на рисунке добавляется штрихованная) называется «зубом» — выбивать его можно только рикошетом от борта или от другой пешки. Если в отверстие пешки видна пограничная линия зоны «зуба», то она считается свободной — для попадания в зону ее отверстие должно полностью пересечь границу (в нашем примере таковой является красная пешка вверху стола). На схеме видно, что у черного игрока (выбивающего красные пешки) все шайбы можно бить прямым ударом, а для красного все четыре черные пешки являются «зубами» и требуют рикошета. Штрафы начисляются в следующих случаях: если биток попал в лузу или вылетел за борт, если после удара биток не попал по пешке, а также первым попал по «зубу» или по своей пешке. Есть одно исключение: если все чужие пешки находятся в зонах «зубов» (т.е. ни одного прямого удара не получается, все надо бить рикошетом), то в случае непопадания ни по одной пешке штраф не засчитывается (попадание в свою по-прежнему наказывается). Штраф подразумевает выставление одной забитой пешки к центру противоположного борта (если он занят, то рядом вдоль борта), передачу хода и пропуск следующего. Если выставлять нечего, штраф запоминается, и будет выставлена первая забитая пешка. Вылетевшая за борт пешка устанавливается в центр стола, если он занят, то рядом по любой из линий перекрестья. Штраф в данном случае не предусмотрен, однако ход в любом случае передается сопернику. Партия заканчивается, когда один из игроков забил все чужие пешки. Если это произошло на первом ходу, т.е. один из игроков не произвел ни одного удара, то этот игрок получает право на один ход, в ходе которого может попытаться сделать ничью.

При игре вчетвером обычно играют парами пешками двух цветов (по 16 на команду). Игроки одной пары стоят друг напротив друга. Существует малораспространенная версия игры вчетвером каждый за себя — в этом случае требуются пешки четырех цветов. Поскольку мы делаем пешки сами, у нас есть возможность сделать и такой набор.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКИ «ИНТЕРСКОЛ»:

Комбинированная торцовочная пила ПТК-250/1200П«Раптор»

Источник