Морской аквариум свет своими руками

Особенности и правила выбора светильника для освещения морского аквариума

Подсветка аквариума позволяет любоваться всеми красотами подводной жизни кораллов и других красочных обитателей. Но светильник для морского аквариума – это не только эстетическая прихоть. Правильное освещение – залог здоровой жизни всей биосистемы. Естественного солнечного света недостаточно, поэтому, приходится покупать дополнительное оборудование.

Особенности и виды морских аквариумов

Чтобы световое оборудование служило эффективно, сначала определитесь с видом самого резервуара. В первую очередь нужно решить какого размера будет емкость. Ее объем зависит от площади помещения, в которой будет находиться морской аквариум.

Изменение высоты, ширины и длины в 3–5 см. существенно влияют на требуемый объем воды.

В магазинах для аквариумистики можно купить стандартные чаши:

• 50х50х120 см объемом 300 л,
• 50х50х90 см объемом 225 л.

Для тех, кому площадь комнаты не позволяет устанавливать резервуары такого размера, могут подойти наноаквариумы. Их объем 6–12 л.

После того как ясен размер, выбирают обитателей и их количество. Это могут быть системы без рыб (кораллы, моллюски, водоросли, креветки). Такое наполнение приемлемо, например, для наноаквариумов. Но обычно морские аквариумы населяют яркими небольшими рыбками.

Следующий этап – определение химического состава воды. Этот показатель влияет на выбор освещения морского аквариума. Вода постоянно контролируется по следующим характеристикам:

• уровень солености;
• плотность и прозрачность;
• кислотность (уровень PH).

Как выбрать светильник

Освещение играет такую же важную роль как правильная циркуляция воды, ее химические свойства, температура и кормление. Поэтому перед покупкой светильника, нужно хорошо разобраться в нюансах. На выбор источника искусственного света влияет:

• технические показатели излучения: мощность, температура цвета, световой поток;
• вид элемента излучения (какая лампа);
• тип основания (открытый, закрытый), влияет на выбор места установки;
• защита от влаги (герметичный и негерметичный корпус).

Тип ламп

По отзывам владельцев аквариумов, светильник для подсветки резервуара с морской системой, предпочтительней на светодиодах. Такие элементы дают возможность самостоятельно регулировать мощность излучения, цветовой диапазон.

Регулировать включение и выключение светильника, интенсивность света, цвета можно с помощью диммеров. Эти таймеры позволяют автоматизировать управление освещением морского аквариума.

Led лампы имеют более долгий срок службы, в сравнении с другими видами освещения. Эффективность излучения практически не меняется в течение длительного времени эксплуатации. Нагрев воды от светодиодов тоже минимальный. Кроме того, led элементы потребляют значительно меньше энергии, в сравнении с аналогами.

Кроме диодных светильников, некоторые хозяева морских аквариумов все же применяют другие источники света:

• Люминесцентные лампы до начала 2000-х были самыми популярными. Сейчас они тоже применяются, но не так часто. Они имеют меньший срок службы, чем диоды и при частом включении и выключении быстрее выходят из строя.
• Флуоресцентные светильники. Для аквариумов выпускаются специальные модели в закрытом корпусе. Имеют высокий коэффициент светового излучения.
• Металлогалогеновые. Их проблематично применять в домашних условиях. Больше подходят для больших аквариумов (в кафе, магазинах, торговых центрах). Металлогалогеновые элементы сильно греются, требуют установки радиаторов охлаждения.
• Лампы накаливания. Это обычная лампочка Ильича. При горении большая часть энергии уходит на выработку тепла. Поэтому, они потребляют много энергии, но имеют небольшую светоотдачу.

Рекомендуем посмотреть видео:

Какая мощность и световой поток должны быть

Чтобы все обитатели получали достаточно света нужно правильно рассчитать величину светового потока. Сегодня самым универсальным расчетом необходимого светового потока считается расчет в люменах в зависимости от литража. Ниже представлены средние рекомендованные значения светового потока для разного объема морских аквариумов:

Объем (л)	Световой поток (люмены)
25	750–1500
60	1800–3000
70	2100–3500
100	3000–5000
120	3600–6000
140	4200–7000
200	6000–10 000
300	9000–15 000

Обратите внимание, эти показатели средние и не учитывают степень затемнения воды из-за большого количества растений или большую глубину.

Если морской аквариум имеет нестандартную форму (очень высокий) и светильники расположены сверху, то свет будет рассеиваться, не достигая дна. В этом случае на лампы устанавливаются рефлекторы, которые фокусируют световой поток.

Не все лампы дают одинаковое количество светового потока в зависимости от мощности.

Лампа накаливания (Вт)	Люминесцентный светильник (Вт)	Светодиод (Вт)	Световой поток (люмены)
20	57	2–3	250
40	10–13	4–5	400
60	15–16	6–10	700
75	18–20	10–12	900
100	25–30	12–15	1200
150	40–50	18–20	1800
200	6–80	25–30	2500

Конструкция корпуса

Корпус светильника для морского аквариума может быть:

• Открытого типа – это когда светильник устанавливается над резервуаром на подвесах либо других креплениях.
• Закрытого типа применяется чаще. Он представляет собой короб, в который встроены лампы для освещения. Этот короб устанавливается на аквариум в качестве крышки на ребра жесткости либо на стенки резервуара.

Поскольку светильники должны работать в непосредственной близости к воде их конструкция предполагает защиту от влаги. Степень герметичности основания лампы – IP указана на упаковке. Она состоит из двух цифр. Первая указывает на степень устойчивости к механическим повреждениям от 0 до 6. Где 0 – нет защиты, а 6 – полная защита от пыли любого размера.

Вторая цифра указывает на защиту от попадания влаги на светильник:

Степень IP	Описание
0	Нет защиты от влажности
1	Устойчивость к каплям, попадающим строго сверху
2	Защита от капель под углом 15˚
3	Защита от брызг 60˚
4	Устойчивость к брызгам с любой стороны
5	Защита от струй воды под любым углом
6	Защита от сильных потоков с любой стороны
7	Защита при недолгом погружении
8	Защита при полном погружении на длительное время

Сейчас светодиодные источники освещения выпускаются в виде лент с полной защитой от влаги. Это позволяет устанавливать их в воде и придавать любой изгиб, чтобы подчеркнуть внутреннее устройство морского аквариума.

На какие модели обратить внимание

Для нестандартных размеров резервуара или если требуются расширенные возможности, светильники для морских аквариумов изготавливаются на заказ. Например, BlackIce – производится отечественной компанией, срок изготовления примерно 3–4 недели.

Ниже представлены модели, которые активно применяют для освещения и имеют меньше всего нареканий.

Их можно заказать в интернете:

• JUWEL T5 MARINE – применяется для подсветки морских систем с кораллами. Размер 59 х 16 мм. Мощность 28 Вт. Создает свечение максимально приближенное к естественному для рифа. Срок эксплуатации до 7 000 часов. Цена от 1000 руб.
• JUWEL T5 Blue – имеет преимущественно голубой спектр. Применяется в комбинации с JUWEL T5 MARINE для активного развития кораллов. Размер 44 х 16 см. Цена от 1400 руб.
• JBL Solar Marine Day . Светильник имеет цоколь Т8, полный спектр и насыщенное излучение. Может применяться для ночной подсветки или в комбинации с Solar Marine Blue для резервуаров высотой до 55 см. Размер 1,5 м. Срок службы до 10 000 час.
• Zetlight ZN1011 – светодиодная компактная лампа для небольших резервуаров. Имеет 5 режимов освещения, имитирующих естественные циклы дня и ночи, возможность регулировки положения. Срок службы до 40 000 часов. Цена от 2300 руб.

Как сделать своими руками

Если освещение вышло из строя, необязательно заказывать новое, можно сделать светодиодный светильник для морского аквариума своими руками. Для этого нам понадобится:

• Крышка от старого светильника;
• Диоды AQ 3–5 Ватт. – 6 шт;
• UVR УФ,1 ватт,3 шт;
• 3GR-B голубой, спектр — 445–452 Нм, 4 шт;
• 3HPD 3 Вт, 5 шт;
• Драйверы: ИПС 60 400-700, HG-PC2206-320ма;
• Преобразователь 220/12в 300ма.

• Из радиатора вытаскиваем неработающие элементы.
• Размещаем расположение новых и устанавливаем диоды на клей.
• Замеряем размер радиатора и крышки, они должны совпадать.
• Соединяем радиатор и крышку болтами.
• Припаиваем диоды в три последовательные цепи. Первая на 2 диода от преобразователя на ток 300 ма, на кнопку выключателя с крышки светильника. Вторая 3 УФ диода на ток 320 ма от драйвера. Следующая: 4 шт. диода AQ плюс 4 шт. 3GR-B, плюс 5 шт. 3HPD.
• Последние две цепочки выводим на второй выключатель на крышке.
• Устанавливаем драйвер.
• Крепим защитное стекло болтами.

Перед установкой на аквариум проверяем работу светильника.

Советуем посмотреть видео:

В заключение

Чтобы выбрать правильный светильник для аквариума, отталкивайтесь от рекомендованных значений характеристик. Но учитывайте особенности своего резервуара, его расположения относительно естественного освещения, количество обитателей, температура и соленость воды. Следуйте нашим инструкциям и делитесь своим опытом в комментариях и социальных сетях.

Источник

DIY лед-светильник 90*3 Вт, на 6 каналов диммируемого света на Arduino nano от А до Я:

Вопросы на этапе планирования.

Когда я стал планировать диодный светильник для морского аквариума у меня возник ряд вопросов:

— какие выбрать размеры светильника

— как этот светильник закрепить

— какое необходимо количество диодов, их частотный спектр, качество

— какие необходимы драйвера для диодов, их количество, какой блок питания

— нужны ли линзы на диоды

— нужно ли активное охлаждение радиатора светильника

— где взять радиатор для светильника, диоды, линзы, драйвера, блок питания, и прочее

Также очень долго и много думал, раздумывал, мыслил какой свет сделать для аквариума. Просмотрев множество веток форумов, прочитав много книг, остановился на следующем варианте: лед свет с блоком управления на ардуино. Запчасти копеечные, монтаж элементарный, схемы монтажа в изобилии, прошивки тоже, да и язык программирования не сложный. За основу проекта была взята информация с сайта aqualogo.ru, благодарствую автору Alex_M.

Чего я собственно захотел от своего светильника:

— экономичность в содержании и приобретении

— управление вентиляторами охлаждения

— соответствие стилю все морской системы

Почти все детали я покупал с Китая и так как все идет от туда небыстро, то заказы сделал еще на этапе склейки аквариума и ранее (за 3-4 месяца). Заказал: диоды, линзы, термоклей, ардуино нано, часы RTC, 5 вольтовое реле на 2 канала, монтажные платы, клемники, паяльник, паяльный жир, припой, пинцет, разъемы и многое другое для пайки, блоки питания. Драйвера и блок питания для диодов с помощью хорошего друга аквариумистов Максима AQUARIUS были куплены и доставлены с Украины.

Итак, практическая реализация.

Свой аквариум я решил делать открытым, поэтому светильник надо было либо упирать на борта аквариум, либо подвешивать. Но учитывая приблизительный будущий вес светильника я его решил подвешивать.

Выбор размеров радиатора охлаждения.

Размеры светильника определил сам аквариум. Я просто решил отступить от передней и задней стенки по 10 см, а от боковых по 15 см. Итого вышло, что радиатор светильника будет 700х300.

Выбор количества и качества диодов.

Далее предстояло определится с количеством диодов. Это я сделал с помощью калькулятора. Вышло 53 (35 Royal Blue и 18 Cool White) + другие спектры до 44 диодов. То есть около 90 диодов по 3 Вт.

Покупал диоды на ebay.com или aliexpress. Покупал по 10 штук, поэтому вышло:

• 30 Royal blue 455 нм
• 10 Blue 460 – 475 нм
• 10 Cool white 10000 K
• 10 Cool white 20000 K
• 10 Deep red 660 нм
• 10 Green 510 — 530 нм
• 10 Ultra violet 410 нм

Кроме этого я заказал 100 штук линз с градусов 60.

Выбор драйверов и блока питания.

Далее выбирал драйвера и блок питания. Как раз в это время на akva.by была групповая покупка LDD-H драйверов и блоков питания MeanWell. Поэтому выбирать не пришлось)

Расчет количества диодов на драйвер.

Исходя из характеристик драйверов, которые я выбрал, они выдают на выходе напряжение 52 Вольта при входном 56, значит при напряжении от моего блока питания 48 вольт на выходе выйдет 44, при падении напряжения на диоде 3,2 (эту цифру надо смотреть в характеристиках самого диода) получим 44/3,2 – 13 шт. Я решил впритык не ставить, а по 10 штук как покупал так и объединять – 9 штук драйверов (купил 6 штук LDD-700H на RB, CW, B и 3 шт. LDD-500H – DR, G, UV, хотел на диоды Ultra violet взять LDD-350H, но его не было).

Расчет блока питания.

Вольтаж драйвера умножаем на выходную силу тока драйвера и на количество драйверов = 42 вольта * 700 ма * 6 штук + 42 вольта * 500 ма * 3 штуки = 239 ВТ, ближайший больший по номиналу был блок MW NS-350-48.

Крепление светильника.

После того, как определился с размерами светильника нужно было решить как его крепить. В потолок ну очень не хотелось, в стену тоже. Решил, чтобы вся система была не зависима от стен. Т.е. при желании взял ее и передвинул, или вдруг переезд. Стало ясно, что крепление светильника будет фиксироваться к МК. С формой понятно «Г» образная. Высоту выбрал 2 метра от балды и профиль 40*20*2мм. Рассчитал размеры частей, поехал на «металл», вырезал. Так как я хочу провода пустить внутри профиля, перед сваркой сделал дополнительные вырезы в трубе. Сварил. По уровню закрепив к МК высверлил дырки для болтов крепления. Эта стойка будет видна, значит, ее вид должен быть отменным. Всю конструкцию я зачистил от бугорков и не ровностей, покрасил антиржавчиной и только потом двумя слоями черной краски.

Когда вся система была установлена на тумбу, оказалось, что если повесить радиатор, то его центр будет смещен на 7 см относительно центра аквариума кзади. Я рассчитал размеры рамы на центр тумбы, а не аквариума. Так как саму раму уже переделывать не хотелось, то решил просто переместить передние подвесные тросы ближе к центру радиатора, из-за чего он должен был выдвинуться на 6 см. Но после теста с радиатором стало ясно, что придется удлинять раму на 7 см. Отрезали, сварили, зачистили, покрасили. Сварили немного с ротацией, пришлось гнуть, чтобы выдержать уровень.

Далее протянул все кабеля внутри рамы. Всего 10 кабелей из низ 9 ПВВШ 0,5х2 для диодов, 1 ПВС 0,75х2 для луны и вентиляторов охлаждения. На концах кабелей сделал маркировку цветной изолентой, чтобы не попутать.

Как расположить диоды на радиаторе?

Я поступил так. Для равномерного распределения диодов и их свечения разбил леды на группы – первичные кластеры. Для меня таким кластером было 9 ледов: 3 RB, остальных по одному B, CW 10000, CW 20000, DR, G, UV.

Получается надо расположить 10 кластеров (90 моих диодов/9 штук в кластере = 10). Рассчитал размеры сторон кластера: на площади моего радиатора должно расположится 90 ледов т.е. ширина радиатора*длина радиатора= 90 ледов. Стороны моего радиатора соотносятся 700/300 = 2,3. Значит х*2,3х=90. Отсюда 2,3х 2 = 90. х 2 = 39, х = 6,24. Получается для оптимального теплоотведения на ширину моего радиатора пойдет 6 диодов, а на длину 2,3*6,24 = 15. Получился кластер из 9 ледов это квадрат 3 леда на 3 леда и значит два ряда кластеров по 5 штук.

Как расположить диоды по цветам?

Так как RB 3 штуки, они станут по диагонали кластера. Те леды, которые в среднем позиции сохраняют свое расположение так как они освещать будут одинаково и верхнюю и нижнюю границу кластера.

Леды одного ряда расположенные в верхней позиции одного кластера в соседнем кластере будут занимать нижнюю позицию с отличающимся расположением, а в следующем кластере опять верхний, так чередуясь.

Нижний ряд кластеров это зеркальное отражение верхнего ряда сначала по вертикали, а потом по горизонтали (такое отражение сделано для того, чтобы избежать соседствующего расположения ледов одного цвета). Результат подхода смотрите на рисунке.

Радиатор охлаждения для лед-светильника.

Определился, что буду делать радиатор для светильника из алюминия толщиной 3 мм с ребрами из алюминиевого уголка. Предыдущий этап дал мне ответ на вопрос где конкретно будут располагаться диоды, так как это мне важно для крепления алюминиевых ребер к основному 3 мм листу алюминия и чтобы при сверлении не попасть в место где будет стоять диод я расчертил кластеры на радиаторе.

Итак для изготовления радиатора у меня было:

— 3 мм лист алюминия 700х300, изогнутый по середине под 10 градусов. Это я делал, чтобы свет от диодов ближайших рядов к лицевому стеклу аквариума не попадал на стекло и оно быстро не зарастало.

— уголок алюминиевый 15х15х2,2 в количестве 6 штук по 3 метра;

— сверла 3,2 по металлу;

— заклепки 3,2х6 и 3,2х12;

— силикон прозрачный для аквариума «Момент»;

Уголок нарезал по 698 мм в количестве 20 шт. Осталась еще одна запасная 3х метровая планка. Чтобы закрепить уголок к листу для начала фиксировал его струбцинами по бокам, далее просверливал отверстия, временно фиксировал болтами, снимал струбцины, высверливал отверстия по краям, также фиксировал болтами. Отверстия делал через 15 см, то есть 6 отверстий. Делал так много отверстий, чтобы был хороший контакт уголков с основной площадкой. После того, как первую планку закреплял, прикладывал следующую, фиксировал ее струбцинами, высверливал, фиксировал болтами и так все планки на одной стороне, за тем на второй. Планки пронумеровал, чтобы потом не попутать при фиксации заклепками.

Когда закончил с уголком, стыкуемые поверхности обработал мелкой наждачкой.

Для того чтобы определится нужен ли теплопроводник между уголком и основным листом сделал тест – результат без термопасты не удовлетворил. В качестве термопасты использовал силикон. Сам тест был очень прост: взял стянул струбцинами пару кусков уголков, другую пару через силикон соединил. Затем нагревал один уголок и тестировал изменение температуры на другом. С силиконом температура вырастала быстрее.

Далее фиксировал по номерам уголки: на уголок наносил силикон, его прижимал и затем фиксировал заклепками. На этом этапе было очень много трудностей. Только наверно после 4й прикрепленной планки я понял как, сколько и чего делать. Приходилось все отверстия еще раз высверливать сверлом 3,2 (надо было изначально взять сверло по толще, а не точь-в-точь как диаметр заклепки), так как смещение на доли мм не позволяла вставить заклепку. Так же взял неудачный инструмент для фиксации заклепок, он заедал через 4-5 заклепок, а то и чаще. Вроде все наладилось, а тут возьмет, и стержень заклепки лопнет в не положенном месте и доставай ее, а силикон не ждет. В первый заход я зафиксировал половину уголков. Во время работы я очень много напецал силикона на другую половину, когда брался за нее чтобы перевернуть радиатор, поэтому её пришлось опять зачищать. Из-за силикона это было сделать трудней. Вторую половину уголков я зафиксировал очень быстро, так как уже знал все нюансы.

Это наверно был самый неприятный этап из всего цикла создания морского аквариума своими руками.

Далее зачистил от излишков силикона. Прошелся мелкой наждачкой до блеска, покрасил черной краской. Долго думал красить или нет радиатор. Почитав теоретическую литературу, где в большинстве сходятся, что окраска не влияет значительно на теплоотдачу, а потом, наткнувшись на практическую работу, где конкретно сделаны были замеры, которые не отличались при окрашенной или не окрашенной поверхности, решил все-таки прокрасить. Черный цвет в стиль дизайна. Алюминий не так-то просто покрасить. Сначала наносил слой эмали. Через сутки слой нитроэмали. Через сутки докрашивал пропуски. Для того, чтобы будущие площадки для диодов не были закрашены наклеил пяточки из самоклеющейся бумаги. После высыхания краски снял их.

Радиатор готов. Дальше крепить диоды.

Крепление диодов к радиатору.

Заготовленные площадки для ледов еще раз были обезжирены, так же обезжирены алюминиевые звезды ледов. Когда все было разложено, и я приступил к склейке, обнаружил, что у меня 70 граммовый тюбик не термоклея, а термопасты. Приплыли. Но повезло, что когда-то по акции за 70 центов я притащил 5 граммовый тюбик термоклея. Если изначально я хотел термоклей наносить на всю площадь звезды, то сейчас на всю площадь я наносил термопасту, за исключением двух лучей звезды, на которые я по-чуточку намазывал термоклей.

Наносил совсем маленький слой. В итоге функционал не страдает, а если что, заменить диод будет легче. Для того чтобы удобно было прижимать диоды к радиатору поместил их в подиумы для линз (так ли они называются?), которыми очень хорошо можно было прижать и не боятся. Так как китайские диоды без опознавательных знаков отличия важно не перепутать где RB, где B, где остальные при посадке на радиатор. Хотя если вглядываться в кристаллы, то можно отличия обнаружить. Так же важно соблюдать ориентацию полярности для удобства будущей схемы вашей пайки: все плюсы к правой руке, все минусы к левой или наоборот (так мне удобнее). Для DR была проблема, потому что подиум закрывал знаки «+» и «-». Пришлось наугад клеить. Все готово.

Цвет подиумов для линз белый (заказывал черный), а мне надо черный. Надо красить. В приклеенные диоды с подиумами я заложил вату, чтобы при покраске не испачкать линзу диода. Взял черную аэрозоль и через 15 минут цвет стан черным.

На следующий день приступил к пайке. Сложного ничего нет. Бояться нечего! Просто соблюдать надо азы. Для правильного лужения площадки на диоде не бойтесь ее прогреть, чтобы припой по ней растекся. Тут использовал припой с флюсом и никакой паяльной кислоты. Также провода. Для их лужения я применял паяльный жир и обычный припой. Кончик провода в жир, потом к кусочку припоя одновременно касаясь проводом припоя и паяльником итого и другого. После того, как припой разогреется, он сам силой поверхностного натяжения наплывет на разогретые проводки. Далее припаиваем провод к площадке по аналоги. Тут важно правильно припаять провода, чтобы они потом не мешали устанавливать линзы.

Поэтому высота припоя на площадке должна быть на толщину провода (в моем случае жила от провода ШВВП 2х0,5) и не более. Сам провод должен подходить не сверху вниз, а параллельно звезде диода не образовывая горбов. При пайке сам провод надо приживать к звезде жалом паяльника, и становиться ниже расползаясь. И линза становиться очень хорошо. К сожалению это я понял только когда припаял 20 диодов и пытался поставить линзы. Естественно у меня ничего не получилось и пришлось перепаивать все площадки на диодах, чтобы уменьшить высоту припоя.

После двадцатки диодов и их перепайки рука набилась и делала все четко и с одного раза. Самыми последними припаял вводные «+» и «–» на цепи. Но для них брал провод не ШВВП мягкий, а ВВГ твердый 0,5 (это я сделал для того, чтобы потом красиво пустить провода от радиатора вдоль подвешивающих тросов, ведь эти провода отлично держат форму в отличие от ШВВП, сейчас я бы все паял только мягким проводом). Для того, чтобы подиум для линзы становился ровно, старался меньше припоя использовать. В итоге при подключении проводов к блоку питания один из контактов провода ВВГ отскочил, что я потом выявил.

Допаял все 90 диодов. Взял мультиметр и начал тестировать. Отдельный вопрос как пользоваться мультиметром. Переключатель ставим на измерение сопротивления 2 Ом. Красный щуп на «+» звезды диода (не важно это место пайки или оставшаяся свободная площадка), черный на «-». Загорелся – диод рабочий. Далее надо протестировать нашу пайку. Для этого красный щуп ставим на «-» площадку предыдущего диода, а черный щуп ставим на «-» ножку самого диода или свободную «-» площадку звезды – так мы тестируем место пайки провода с «+» площадкой этого диода. И по аналогии все остальные контакты. Когда тестировал диоды, обнаружил, что у одного отпаялась нога от звезды. Припаял и дальше протестировал сами диоды, а места пайки не стал, а зря. Потом приклеил линзы на жидкие гвозди. Так пришлось делать, потому что провод с припоем не давали полностью сесть подиуму для линзы.

Подвесил светильник, соединил провода от драйверов к проводам от светильника через клемники. Включил ардуино, блок питания. И… загорелась только одна цепочка. Я в панике. Но потом раскинул мозгами. Время то уже почти 23, значит закат. Посмотрел по программе – точно гореть должна только одна цепочка. Сделал изменения. Включил – не горят две цепи. Одна красная и одна роял блю. Печаль. Снял. Начал выяснять. Прошелся тестером по роял блю: вроде все гуд. Думаю: а дайка подключу к блоку питания. Подключил 48 В минуя драйвера – вспышка. Ой-ой-ой. Прошелся тестером – один диод убит. Значит первоначально не было контакта на клемнике (так я подумал, но как оказалось…). Далее красная цепь. Тестером определил, что один диод практически не светить. Пришлось перепаять. Решил не отрывать со звездами, а перепаять сами диоды, тем более это оказалось очень просто. Заодно поменял термопасту. Опять подключил 48 В, но уже через драйвер. Роял блю – не горит. Блин. Включил тестер начал все очень тщательно тестировать и выяснил, что вводный провод «-» отвалился. Припаял. Подключил питание – все горит! Далее дал питание на красную цепь. Не горит. Это издевательство. Опять тестер. Все хорошо. Питание – не горит. Потом стал питанием с одной стороны исключать по диоду, то есть, касался + 48 проводом «+» ноги предстоящего диода, тем самым последний диод исключаем из цепи, потом два последних. Так делал и с «-». Оказалось, что та нога, которую я паял еще в самом начале не припаялась. Когда я тестировал тестером, то из-за подиума для линзы приходилось давить щупом на саму ногу (так как в подиуме проемы только для этих ножек), прижимая ее к площадке, и был контакт, и все работало. Щуп убирал и контакт пропадал. Припаял. Подключил – работает! ВСЕ РАБОТАЕТ! ЧУДО! Что выяснилось. Когда горят диоды, подиумы просвечиваются и очень не красиво видно капельки краски. Пришлось еще два раза покрасить аэрозольной краской.

Установка линз для 3 Вт диодов.

Из-за того, что в пазы попала краска, то линзы было трудно вставлять. Так же это было тяжело, потому, что делал это в воздухе на висячем светильнике, а легче на столе вставить линзу и потом уже приклеить к звезде. Вывод заказывайте цвет линз, который вам нужен и вы избавите себя от лишних мучений.

Но это не конец. Когда тумбу с электрикой подключил. Включил освещение опять не работала цепочка роялов. Вооружившись тестером выяснил, то на этот раз причина была в драйвере. Но на следующий день цепочка работала. Что произошло не пойму, но главное все работает. После суток тестирования все отработало без сбоев и происшествий. Свет очень яркий, при чем это только 70 процентов мощности. С улицы кажется, что в доме НЛО

Самодельный блок управления диодами для аквариумного светильника.

Когда в голове полностью уложилась схема, приступил к пайке. Первое, что меня удивило – это размеры деталей. Когда про них читаешь, кажутся огромными. А когда приехали драйвера и сам ардуино, боялся их от прикосновения поломать, настолько они были маленькие. Ну, по крайней мере, думал, что они будут большими (как я устарел в мире электроники).

На монтажную плату размером 5х7 вмещается 3 драйвера, но я решил не прижимать их друг к другу, а расположить по 2 штуки на плате. Зеленый, красный и фиолетовый решил поставить вместе, так как не планирую эти каналы использовать более чем на 50 %. Приложил сами драйвера, прикинул, где будут клемники, убрал драйвера, припаял клемники. К сожалению, для ножек клемников пришлось дополнительно высверливать отверстия сверлом, так как они не входили в стандартные. Для пайки я использовал легкоплавкий припой с канифолью диаметром 0,8 мм. Очень удобно им работать.

Если кратко про пайку, для тех, кто боится, что не получиться: то ничего трудного нет. Главное потренироваться, а не паять сразу места, где нужна точность и аккуратность. Пока клемники будете паять, руку уже набьете. Из хитростей: — обязательно дать прогреться паяльнику. Лучше использовать маломощные 15-40 Вт паяльники с тонким жалом. Сначала касаетесь паяльником одновременно (на стык) обеих спаиваемых поверхностей, даете им прогреться, а потом только прислоняете припой, причем, надо проволокой припоя как бы давить на точку спайки и придвигать его по мере расплавления до накопления нужно объема припоя в месте пайки. Периодически смачивать жало паяльника в канифоли, в которой будут оставаться гарь, окалина и др., что мешает точной пайке. Начинать паять схему надо с деталей меньшего размера (для меня так удобнее). И самое главное в нашем деле такой девиз: «Лучшее враг хорошего». Сделали, функционально, на том и остановитесь. Итак, быстро все клемники и сами драйвера припаяны на места. Аккуратно провел дорожки припоя к необходимым контактам по медным дискам. С начала я наносил припой на каждый медный кружок, а потом их соединял. Готово.

Далее ардуино. На монтажную плату 5х7см как раз очень хорошо становиться ардуино нано и часики RTC (DS1307) со всеми дополнительными выводами. 5вольтое реле самодостаточно, его надо закрепить и подвести нужные провода.

UPD: очень многие просят опубликовать схему соединения на плате, это я уже сдала на форуме, продублирую это с радостью и здесь, чтобы оставалось меньше вопросов:

Я начал паять блок для ардуино тоже с клемников. Паять их одно удовольствие. Потом паял подножки для ардуино нано, потом ножки для часов, потом дополнительные выводы. А все надо было делать в обратном порядке (начинать с деталей меньшего размера), так намного удобнее, но об этом я узнал, когда допаял. Затем соединил дорожками контакты. Для реле сделаны выводы тип «папа» 2,54 под проводки типа «мама»-«мама». Прозвонил все дорожки, чтобы исключить пробой. Покрыл двумя слоями лака.

Далее закрепил блоки питания к моей многоярусной полке так, чтобы была вентиляция со всех сторон. Блок питания для драйвером на первом ярусе, блок питания для ардуино на втором ярусе и вместе с ним блок для луны и вентиляторов. Соединил минусы блока питания ардуино и блока питания диодов.

После суток тестирования при температуре воздуха 25 максимальная температура радиатора при мощности около 75% всех диодов была 44 градуса. Измерения производились бесконтактным лазерным измерителем.

Программирование arduino nano.

Не смотря на то, что у меня были готовые скетчи, я решил поехать к своему другу, который занимается микропроцессорами. К сожалению, он написать на том языке, который мне надо алгоритм не смог, поэтому пришлось погружаться самому. Заново я, конечно, не стал писать скетч, но вот для выполнения компиляции пришлось два имеющихся алгоритма подкорректировать. Почитал об азах программирования и легко смог все сделать. При проверке (компиляции) алгоритма в arduino пишется, в какой строке ошибка, какая она, и что надо сделать. Проще простого. Главное понять основные переменные, их значения и правильное применение.

В общем то на полную настройку ардуино потратил вечер субботы и первую половину воскресенья. И то возился больше с часами RTC. Не полностью прижал ардуино к плате и не было контакта GND к часам и они мне адабру-кадабру выдавали.

Теперь к нюансам. Для всей этой каши нам нужна программа Arduino 1.0. Базы данных RTClib и Wire, скетчи, драйвер для вашей платы ардуино под вашу ОС. Скачиваем программу, запускаем, подключаем через USB ардуино, устанавливаем драйвер. На платке начнет гореть зеленая лампочка (это значит на нее подается питание) и мигать красная с частотой 1 Гц. Далее смотрим в диспечере устройств в подразделе COM порты какой новый serial port появился. Запоминаем номер. Далее в программе Arduino 1.0 открываем вкладку Tools – serial port и выбираем тот, который создался под ардуино. Далее выбираем в списке Tools-Board нашу плату ардуино нано 328. Далее добавляем библиотеки: распаковыем, и переносим в папку arduino-1.0\libraries. Готово.

Запустим часы RTC. Arduino – file – examples – time – processing – syncArduinoclock или Arduino – file – examples – time –TimeRTCset

#include
#include «RTClib.h»
RTC_DS1307 RTC;
void setup()
<
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
RTC.begin();

RTC.adjust(DateTime(2013, 8, 6, 10, 30, 1)); //Установка даты и времени в формате год, месяц, день, час, минута, сек.
>
void loop () <
DateTime now = RTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print(‘/’);
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print(‘/’);
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(‘ ‘);
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();

Изменить время и дату на настоящую. Заливаем в ардуино, открываем Serial monitor и смотрим, если идет нужное время – отлично. Переходим к скетчу.

Скачиваем скетч (вот мой). Распаковываем. Открываем через саму программу — Ctrl+O или помещаем по директории C:\Users\ваш пользователь\Documents\Arduino.

Далее выбираем его в программе: file — sketchbook-avtomatmoj. Проверяем Sketch – verify/compile. Все компилируется – отлично. Для получения необходимой вам яркости делаем следующее: хочу 100% яркости — ставим 255. Если хотим 30 %, то 255*0.3

76. Очередность каналов: CW (белый), TV (фиолетовый), RB (роял блю), NB (синий), DR (красный), NG (зеленый). Загружаем скетч на ардуино, радуемся восходам и закатам.

Источник