Монтаж входных групп своими руками

Монтаж и изготовление входных групп

Способ монтажа входной группы предопределяется прежде всего ее пространственной конфигурацией. Можно выделить четыре типа входных групп:

1. Фасадная – не выступает за габариты фасадной стены здания;

2. Внутренняя –дополняется тамбуром внутри здания

3. Наружная – дополняется тамбуром снаружи здания;

4. Сквозная – сочетает и наружный, и внутренний тамбуры (или имеет сплошной тамбур-туннель, проходящий через фасадную стену здания).

Монтаж фасадных входных групп

Входная группа фасадного типа

Установить входную группу фасадного типа проще всего. Комплекс работ сводится к навеске дверей и размещению обогревающих устройств (тепловых штор), креплению в пол или к полу решеток и резиновых ковриков для очистки обуви, устройству вывески над входом снаружи здания; при необходимости производится декоративное остекление по бокам от двери.

В качестве несущих конструкций используются фасадные стены, стяжка под облицовкой пола, плиты потолочного перекрытия. Именно к ним крепятся дверные петли, штыри для устройства системы обогрева, рельсы для раздвижных дверей и прочая монтажная инфраструктура.

Общее представление о сооружениях, о которых идёт речь в данной статье, даст обзор «Входные группы: куда войдёшь, оттуда и выйдешь!»
О такой популярной разновидности раздвижных дверей как французские окна вы также можете прочитать на нашем сайте
Про ремонт пластиковых распашных дверей прочитайте здесь: https://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/remont-otdelka/remont-i-regulirovka-doors.html

По своим типам двери делятся на:

• распашные
• маятниковые
• раздвижные
• телескопические
• вращающиеся (револьверные).

Телескопическая входная дверь

Считается, что тепло внутри здания лучше всего удерживают револьверные (вращающиеся) двери.

Маятниковые – это разновидность распашных, которые открываются в обе стороны.

Телескопические двери используются для повышения пропускной способности входной группы. Они отличаются от обычных раздвижных тем, что у них с обоих сторон не по одной, а по несколько створок, перемещающихся по параллельным направляющим. При раскрытии створки таких дверей не просто смещаются вдоль фасадной стены, но и складываются в «пакет».

Револьверная входная дверь

В настоящее время для раздвижных и телескопических дверей входных групп практически обязательны механизмы автоматизации перемещения створок.

Пожарная безопасность предъявляет требование устройства вблизи от раздвижных, телескопических и вращающихся дверей запасных распашных для эвакуации в случае пожара. Для подобных экстренных случаев револьверные входные группы всё чаще оснащаются складывающимися дверями-лопастями.

Изготовление входных групп с внутренними тамбурами

Внутренний тамбур входной группы

Главная задача таких групп – служить температурным барьером между улицей и помещениями внутри здания – торговыми залами, вестибюлями офисных центров, коридорами и т.д.

Построить входную группу такого типа не сложно. Типичное устройство внутреннего тамбура базируется на алюминиевых, пластиковых или стальных профилях, запрессованных в цементную стяжку сразу за входными дверями. На них уже надстраивается каркас стен. Часто внутренние входные группы не доводят до потолка и на высоте 2,5-3 м обеспечивают их собственным навесом.

Остекление внутреннего тамбура

Стеновой и потолочный каркас типичного тамбура образованы пересекающимися профилированными рейками; заполнение в нижней части стен – панелями ПВХ, МДФ или ДСП, в верхней – одинарным стеклом или стеклопакетами (в зависимости от требований заказчика по теплозащите).

Остекление входных групп такого типа, их утепление ничем принципиально не отличается от остекления (как теплого, так и холодного) и утепления балконов, лоджий, окон, подробно описанного на нашем сайте.

В стяжке в пределах внутренней входной группы необходимо предусмотреть выемку для установки резинового покрытия для чистки обуви. Облицовка пола за пределами «очистных сооружений» – керамогранит или кафельная плитка.

Строительство входных групп снаружи здания

Такая входная группа нуждается в фундаменте

Вне зависимости от назначения таких групп (устройство температурного барьера или же решение представительских задач, обеспечение безопасности входа в здание и пребывания вблизи него), наружные входные группы, как правило, гораздо более массивны, чем внутренние. Это кирпичные, каменные, металлические лестницы, пандусы, возвышенные площадки, террасы, эспланады перед входом; это кирпичные стены и тяжёлые чугунные ограждения, перила и т.п.

Хорошо, если фундамент под входную группу такого типа был сооружен заранее, еще при закладке фундамента всего здания. Но при необходимости его можно соорудить и заново.

Фундаменты входных групп делятся на два типа: плитовые и ленточные.

Схема заливки плитового фундамента без опалубки

Плитовой фундамент можно устроить двумя способами: с опалубкой и без.

В обоих случаях на грунте следует сделать разметку будущей входной группы и, отступив от ее контура на 10-20 см, выкопать котлован глубиной 30-50 см. На дно выкладыавется гидроизоляция – обычно, листы рубероида с нахлёстом не менее 10 см.

Затем делается подушка из слоев песка и гравия общей толщиной в 15 см (сверху – гравий, ниже песок), смачивается и тщательно трамбуется

При безопалубочном методе также уплотняются стенки котлована. Затем укладывается арматура – пространственная решетка, сваренная из стальных прутков. На этом же этапе осуществляется установка несущих элементов крыльца, пандуса и т.д.: стоек, опорных колонн, профилей.

Заливка котлована осуществляется в один заход.

Порядок изготовления фундамента с опалубкой отличен тем, что гравиево-песчаная подушка пропитывается жидким бетоном (раствором), и после его застывания ставится опалубка. Заливку бетоном осуществляют в несколько приёмов, протыкая каждый слой бетона металлическим прутом – чтобы в толще его не образовались воздушные пузыри.

Опалубку после окончания заливки снимать можно через 5 дней, а сам бетон «дозреет» только через три-четыре недели. В течение всего этого времени бетон надо беречь от пересыхания: укрывать влажным тряпьём, летом – обрызгивать водой из лейки или шланга.

Подготовка к заливка ленточного фундамента

При устройстве ленточного фундамента по контуру входной группы вырывается канавка с вертикальными стенками шириной 30 см и глубиной 60 см. На дно канавки укладывается гидроизоляция. Поверх неё – слой песка в 10 см, смачивается и трамбуется. Выше – слой гравия – также с последующим уплотнением.

Опалубка дополняется внутренней арматурой из пространственной решетки. Заливка бетоном осуществляется послойно, с протыканием бетона прутком (для вывода воздуха) и трамбовкой.

В случае, если наружная входная группа представляет собой легкое сооружение – жестяной или полимерный козырёк, металлическую или дощатую лестницу, то вместо фундамента могут быть использованы заглубленные в землю колонны. Обычно – не менее 4-х: две у фасадной стены дома и две – по углам фронтальной стенки тамбура.

Монтаж колонны в землю

Заглубление колонны осуществляется следующим образом:

Бурится лунка глубиной 60-80 см. В нее выкладывается опалубка. Обычно, для этого служит свернутый «в трубку» лист жести.

Затем вплотную к опалубке укладывается арматура – также свернутая в рулон (иногда – в 2-3 слоя) сетка-рабица.По центру лунки ставится колонна (стальная или асбесто-цементная труба, швеллер или двутавр и т.п.). В пространство между колонной и опалубкой послойно засыпается песок, щебень, гравий, с утрамбовкой каждого слоя. И в ходе засыпки лунки, и при заливке бетоном надо следить, чтобы колонна сохраняла вертикальное положение.

Входная группа из металла

Колонны из стальных труб, швеллеров, двутавров, других удобных для сварки видов стальных профилей часто используются при изготовлении входной группы из металла. Не надо понимать под этим термином тамбур или какое-либо иное сооружение с обшивкой из металлических или алюминиевых листов. Это дорого и не практично: металл – хороший проводник тепла и шума.

Под металлической входной группой чаще всего понимают ограждение из стальных опорных столбов с заполнением между ними в виде решеток из кованного чугуна, «струн» или «жил» из нержавейки, или панелей закаленного стекла или триплекса.

Отдельная тема – входные группы из дерева. В виду их небольшого веса в качестве несущих элементов часто используют деревянные столбы. К ним наклонно крепится рама лестницы, а также каркас ограждения (стен сеней), рама козырька и т.п. элементы. Пространство под лестницей также зашивают досками и используют как дополнительную кладовую.

Как сделать входную группу по обеим сторонам фасадной стены?

Сквозная входная группа

Самый простой вариант – сочетать все три вышеописанных варианта: наружную, фасадную и внутреннюю входную группы. Более изощрённый – превратить входную группу в сквозной туннель, проходящий через фасадную стену, начинающийся и заканчивающийся дверями. Со всеми подобающими структурами внутри: резиной для чистки обуви, воздуходуйными устройствами для создания тепловых завес, рекламными панно и т.п.

Такой вариант становится особо привлекательным при использовании современных материалов. Например, оформления «туннеля» в виде арки из гнутого поликарбоната, использования полихромного освещения и т.п. кунштюков.

Входные группы под ключ

Поликарбонатная входная группа

Заказать входную группу можно любой строительной организации. Но есть ряд предприятий, которые специализируются именно на монтаже входных групп и сооружении их из каких-либо особых материалов.

Например, в Москве изготовлением входных групп из светопрозрачных конструкций занимается студия «Арт Ультра», из дерева – ООО «Новый дом», из алюминия – предприятие «Алюстэм». И т.д. Сделать заказ можно без труда, обратившись к сайтам указанных и других аналогичных организаций.

Сложнее вопрос, сколько стоит изготовить входную группу под ключ?

Цельностеклянная входная группа

Добиться ответа на него сложно даже при обновлении менеджеров строительных организаций. Люди ссылаются на слишком большое количество факторов, которые надо учитывать при составлении сметы: и тип конструкционного материала, и габариты тамбура, и процент остекления, и наличие криволинейных поверхностей. Кроме того, «…мы создаём входные группы «по месту» – надо посмотреть, где ее будем достраивать!»

Тем не менее на сайте студии «Арт Ультра» есть вполне вменяемый прайс, согласно которому:

• стоимость цельностеклянного тамбура площадью в 45-50 кв. м составит порядка 580 тыс. руб.;
• стоимость тамбура с остеклением на алюминиевом профиле– 240 тыс. руб.;
• на пластиковом профиле – 230 тыс. руб.

Входная группа с витражным остеклением

Удобочитаемый прайс на световые короба и другие виды вывесок размещен на сайте компании «Олмакс» (световые короба – от 7500 руб. за кв. м, объемные буквы из нержавеющей стали с подсветкой – от 150 руб. за 1 см высоты и т.д.).

1 кв. м распашной деревянной двери из ясеня будет стоить по прайсу «Нового дома» порядка 16 тыс. руб., из дуба – около 18 тыс. руб.; там же можно посмотреть цены на другие изделия из дерева и самому составить калькуляцию на стоимость деревянной входной группы.

Но, конечно, окончательную цену можно определить, как сказано на одном ресурсе, лишь после «выезда нашего дизайнера на место», каковой выезд стоит 1500 руб./час.

Источник

Установка входной двери своими руками: пошаговая инструкция

Входная дверь выполняет сразу несколько функций. Она обеспечивает безопасность имущества, снижает теплопотери и блокирует шум, исходящий снаружи. Все это работает, когда конструкция установлена правильно. Поэтому установка входной двери своими руками должна выполняться без ошибок.

В этой статье мы расскажем:

Подготовительные мероприятия

Важное мероприятие перед установкой входной двери в квартиру своими руками — подготовка нового изделия. Его необходимо распаковать и внимательно проверить комплектность. Работа предстоит грязная, поэтому если на двери отсутствует защитная пленка, то желательно покрыть ее целлофаном, а коробку обклеить малярным скотчем.

Проще будет работать, если освободить больше свободного пространства — раздвинуть мебель, демонтировать плинтуса и при необходимости снять напольное покрытие. Следует сразу решить, в какую сторону будет открываться конструкция и продумать величину зазора, чтобы при распахивании дверь не задевала пол.

Набор необходимых инструментов

На качество и скорость работы положительно повлияет наличие под рукой всех необходимых инструментов. В список входят:

• строительный нож;
• перфоратор с набором специальных буров;
• молоток;
• рулетка измерительная (длиной 3 м);
• уровень строительный;
• клинья для фиксации конструкции;
• набор отверток.

Понадобятся средства для заделки щелей и зазоров между проемом и коробкой (раствор на цементной основе и пена монтажная), металлический уголок, доборы (если это необходимо) и набор крепежей, состоящий из саморезов, болтов, анкеров или арматурных стержней.

Краткий план действий

Монтаж входных дверей производится в пять этапов:

1. Замеры дверного проема.
2. Подготовка проема.
3. Монтаж двери.
4. Устранение пустот, трещин и щелей.
5. Работы по отделке.

Неспешные, обдуманные действия, четкое следование инструкции и использование надежных материалов — залог качественного монтажа и долгой эксплуатации двери. Заранее выбранный способ установки значительно сократит время работы и затраты на строительные ресурсы.

Замеры и подготовка проема

Перед покупкой изделия делаются замеры. Выполнять их нужно максимально точно, а значит, края дверного прохода должны быть видны четко. Поэтому снимаются наличники, удаляются остатки старой цементной смеси и порог.

Следующее действие — измерение расстояния между торцами проема. Делается это в трех точках, расположенных на одинаковых расстояниях. Тем же образом выполняются замеры в вертикальном направлении. Затем выбираются минимальные размеры с отступом на 1-2 см в меньшую сторону. Их и следует использовать при заказе двери.

Удаление старой конструкции

Демонтаж старой двери и коробки необходимо производить аккуратно. Если здание построено из кирпича или пенобетона, агрессивные действия могут повредить кладку. Полотно снимают с петель, деревянную коробку распиливают на части, а куски отрывают. При демонтаже железной конструкции сначала находят места расположения крепежей, фиксирующих ее, а затем перепиливают их болгаркой.

Очистка проема

С торцов прохода удаляют остатки крепежей и зачищают места, где остались куски пены и штукатурки. Особое внимание уделяют участку под порогом, там скапливается мусор, который необходимо убрать. Пороги, сделанные из бруса, имеют особенность со временем гнить и крошиться, такие следует полностью снимать.

Важно: в старых домах желательно проверять состояние опорной балки над проемом. Если оно неудовлетворительное, следует ее заменить. Но делать это самостоятельно не рекомендуется

Устранение трещин и пустот

Всевозможные дефекты дверного прохода необходимо замазать раствором, замешанным в пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Большие пустоты сначала заложить кирпичными кусками. Трещины можно обработать грунтовкой с эффектом глубокого проникновения, она способствует упрочнению стенового материала. Для выравнивания пола выполняется стяжка или выкладывается подложка из кирпича. Таким же образом ровняется место под порогом.

Как установить входную дверь своими руками

Необходимо знать, что предстоящие действия без участия профессионалов имеют один серьезный недостаток — в таком случае производитель снимет с себя всю ответственность и не предоставит гарантию на изделие.

Монтаж короба

Сперва отделяют короб от полотна. Затем устанавливают его в проем и, используя уровень, выравнивают по вертикали и горизонтали. Для временной фиксации его положения обычно используют пластиковые или деревянные конусообразные клинья, которые выбивают по окончании работы. По традиции двери квартир открываются наружу, поэтому их устанавливают вровень с наружной поверхностью стен.

Три способа фиксации конструкции

Монтаж дверного короба осуществляют несколькими способами:

1. С участием проушин. Этот вариант осуществим при установке любых конструкций. Двери из метала при изготовлении оснащают проушинами, к изделиям из дерева они прикручиваются. Через ушко проушины просовывают сверло перфоратора, высверливают отверстие в стене и гаечным ключом закручивают туда анкер. Часто используют арматурные штыри, которые затем привариваются к проушинам.
2. С участием сквозных отверстий. Иногда входные железные двери оснащают отверстиями на торцах коробки. Но их можно сделать и самостоятельно. Туда вставляются анкера или вбиваются штыри.
3. С участием металлических захватов. Предполагается, что снаружи дверную коробку будет удерживать окантовка, сделанная из стального уголка, а с внутренней стороны приваренные к ней захваты — металлические планки толщиной 3-5 мм и длиной, соответствующей ширине торца проема. Планки крепят к коробке болтами сверху вниз, а начинают со стороны петель. Периодически навешивают полотно, чтобы проверить, насколько ровно и хорошо открывается дверь.

Завершающие мероприятия

Финальный этап — заделывание отступов и зазоров монтажной пеной, которая будет играть и роль утеплителя. Поверхность дверной коробки следует прикрыть малярным скотчем. Звукоизоляция будет лучше, если задувать вещество по всей ширине коробки. Поэтому удобнее работать с пеной, у которой наименьший коэффициент расширения.

Смазываются петли, остальная фурнитура, и приклеивается уплотнитель. Проем украшается наличниками, которые на конструкцию из дерева крепятся саморезами, а на металлическую — заклепками или болтами. Внутри проема делаются откосы.

Установка в другие проемы

Вышеописанные способы применимы в строениях из кирпича и бетона. При установке входных дверей в проходы из других материалов действовать придется иным образом.

Проходы из газо-, пенобетона

Здания, построенные из газобетона и пеноблоков — из числа хрупких сооружений. Эти материалы «не любят» ударные нагрузки, поэтому установку, характерную для кирпичных и панельных строений, могут не выдержать. Поэтому из стального уголка делают окантовки по обе стороны проема и стягивают их перемычками там, где крепится дверная коробка.

На каждой вертикальной стороне должно быть не менее 6 крепежей. А глубину их залегания необходимо увеличить до 20 см. Не стоит вкручивать стандартные анкера, которые в мягких блоках быстро разболтаются из-за открывания и закрывания двери. Здесь в приоритете химические анкера.

Проходы в деревянных стенах

В деревянном или каркасном доме перед монтажом дверной конструкции изготавливают обсаду — деревянный брус, предназначенный для крепления к срубу. А уже на него устанавливают коробку. Так делают, потому что деревянные здания часто меняют высоту, а значит, о жесткой фиксации двери речи быть не может. Обсада делается следующим образом:

1. В проходе по центру вырубается желоб.
2. Из бруса изготавливается изделие, похожее на букву «Т». Шип должен быть чуть шире паза, чтобы сцепление было крепким.
3. Шип вставляется в желоб и забивается кувалдой.
4. Стойки делают ниже высоты проема, чтобы после установки притолоки оставался зазор 2-4 см. Это пространство заполняют минеральной ватой, которая во время усадки не даст перекосится двери. Короб крепят винтами или саморезами, которые вкручивают в предварительно высверленные отверстия меньшего диаметра.

Проверка качества монтажа конструкции

Установка входной двери должна осуществляться строго по уровню. Правильно установленная дверь не будет открываться самостоятельно. Зазор между полотном и проемом должен быть минимальным, тогда не придется тратиться на уплотнитель. Маленький зазор под монтажную пену увеличит взломостойкие свойства конструкции.

Внимание! Ручка правильно установленной двери будет поворачиваться плавно и без особых усилий, а дверные петли не будут скрипеть и заедать.

Материалы для отделки

Для отделки входных дверей изнутри используют разные материалы. К наиболее популярным из них относятся:

1. Натуральное дерево. Один из самых востребованных материалов для отделки входных дверей. Его натуральные узоры придают элегантность даже дешевым полотнам. Материал можно украсить и продлить срок службы, используя морилку. Но древесина дорого стоит, а при сильной влажности может набухать.
2. МДФ. Панели из спрессованных фрагментов обладают отличными характеристиками — влагостойкостью, устойчивостью к гниению и термостойкостью. Поэтому ими отделывается как внутренняя, так и внешняя части двери. Но полотно после отделки сильно прибавит в весе, так что понадобятся более прочные петли.
3. ДСП. Популярный отделочный материал, но больше подходит для покрытия внутренней стороны полотна. От влаги может набухать, неустойчив к механическим повреждениям. Зато подкупает богатый ассортимент вариантов и невысокая стоимость.

Процесс монтажа входных дверей требует большой ответственности, так как неверные и поспешные действия оказывают негативное влияние на качество монтажа. Но правильно снятые размеры, наличие необходимых материалов и инструментов, а также четкое следование инструкции гарантируют успех в этом деле.

Источник