Монтаж полифасада своими руками

Полифасад: первое знакомство

В статье мы постараемся разобраться в том, что представляет собой фасадная система Полифасад.
Помимо общего описания, мы затронем монтаж интересующего нас материала; кроме того, постараемся выяснить, может ли он изготавливаться самостоятельно.
Отделанная полифасадом стена

Общая информация

Что это такое

Изначально Полифасад — это название производителя, вполне конкретной компании, начавшей производство нового отделочного материала для фасадов.
Представительства компаний под таким названием находятся в многих крупных городах. Поисковики услужливо подсказывают, что существуют офисы в Москве, Киеве, Симферополе и Севастополе. Часть названий наводят на мысль о том, что мы имеем дело не с представительствами, а с отдельными фирмами.
Пример — Полифасад — Дон с головным офисом в Донецке. Общее у всех сайтов производителей одно: раздел «о компании» отсутствует. Однако расследование этого детектива вокруг бренда и патентов на метод облицовки зданий явно выходит за границы нашей статьи.
Как это часто бывает, имя производителя стало нарицательным.
Словом «полифасад» на данный момент называют все облицовочные материалы, соответствующие неким граничным условиям:

1. Внешний защитно-декоративный слой выполнен из белого фибробетона толщиной 1-2 сантиметра. Один из типов декоративной поверхности
2. К нему крепится внутренний слой — фасадный утеплитель. В этом качестве используются жесткие плиты минеральной (базальтовой) ваты или пенополистирол.
3. Размеры отдельной плиты равны 50х50 сантиметров или кратны этому размеру.
4. Используется анкерная система крепления.

Обратите внимание: производители настоятельно рекомендуют использовать помимо анкеров клеевые маяки, позволяющие выровнять всю облицовку в одной плоскости.

Какими потребительскими качествами обладает полифасад? В чем его сильные и слабые стороны?

Достоинства

• Материал сочетает прочность внешнего слоя с эффективным утеплением. Он берет лучшее и от обычной пенопластовой шубы, и от жесткого навесного фасада.
• Полифасад необычайно прост в монтаже. Один из производителей, рекламируя товар, упоминает, что единственный необходимый строительный навык — умение сверлить отверстие в стене.

Это полуправда: от необходимости затирать швы материал вас не избавит; однако все равно монтаж полифасада куда проще отделки дома структурной штукатуркой поверх пенопластовой шубы или монтажа навесного фасада.
Даже новичок за день может закрыть до 20 м2 стен

• Фасад получается прочным. Нет, не так: прочным. Фибробетон устойчив и к ударным нагрузкам, и к излому.
  Плиты фиксируются анкерами с максимальной нагрузкой до 130 килограммов на каждый, при этом на каждую плиту их приходится четыре.
• Звукоизолирующие качества тоже на высоком уровне. Что, в общем, неудивительно: закрытые ячейки любого утеплителя работают и как акустические ловушки. Полифасад в этом смысле не исключение.
• Цена вполне разумна. Отделка квадратного метра стены плитами с пятисантиметровым пенопластовым утеплителем обойдется примерно в 500 рублей.

Недостатки

В сущности, полифасад обладает всего одним недостатком: между плитами есть швы, которые нужно заделывать. Причем применение обычных шпаклевок приведет к постоянному появлению трещин. Стыки уплотняются исключительно эластичными шпаклевками или герметиком.
На фото хорошо видны швы между панелями

Самостоятельное изготовление

Можно ли изготовить полифасад своими руками?
Да, безусловно. Ничего сложного в технологии производства нет. Понадобятся вполне обычные компоненты, которые можно найти в любом строительном магазине: цемент М-500, песок, фибра и пластификатор. В качестве утеплителя при самостоятельном изготовлении проще всего использовать пенопласт С-35 или С-25.
Единственный инвентарь, который едва ли найдется в первом встреченном магазине — формы для полифасада. Впрочем, их не проблема заказать через интернет. Кроме того, желательно наличие вибростола.

Совет: лучше приобретать формы стандартных размеров, 50х50 сантиметров. В этом случае стандартные листы пенопласта размером 50х100 или 100х100 см будут резаться на два или четыре фрагмента без остатка.

Один из рецептов самостоятельного изготовления выглядит так:

• Песок и цемент смешиваются в пропорции 2:1; в сухую смесь добавляется фибра.
• Раствор разводится водой до консистенции густой сметаны. Добавляется пластификатор.
• Форма заливается раствором примерно на 1,5 — 2 сантиметра. На вибростоле раствор заполняет мельчайшие детали формы; пузырьки и каверны покидают будущий строительный материал.
• На пенопласте делается неглубокая насечка — несколько бороздок, которые призваны улучшить его сцепление с бетоном.
• Наконец, пенопласт прижимается к бетону прямо в форме и остается под грузом, пока раствор не схватится. Затем плитка укладывается в тени полностью сохнуть и набирать прочность.

Чему стоит уделить внимание?

1. Марке цемента. С М-400 плитка, по отзывам изготовителей, получается непрочной.
2. Пенопласт стоит прижимать к бетону, когда тот еще не начал схватываться. Не забудьте: цементу предстоит приклеить утеплитель. Для этого он должен проникнуть в поры.
3. С белым портландцементом внешний вид плитки куда более презентабелен. Если серый бетон придется грунтовать и красить как минимум на два раза, то полифасады белого цвета прекрасно выглядят и без дополнительной отделки.

Все, что нужно для — формы и вибростол.

Монтаж

Ну, а как правильно монтируется полифасад?
Вот инструкция производителя:

1. На стену по горизонту монтируется стартовый профиль. Как вариант — монтаж начинается со стартового фундамента.
2. Затем от стартового профиля на стену крепится первый ряд плит. Клей — обычный плиточный для уличного применения.

Он наносится большими нашлепками (так называемыми клеевыми маяками) в точках будущего крепления анкерами и позволяет выровнять плиты не только по горизонту и вертикали, но и в одну плоскость. Для контроля можно использовать длинное правило.
Чтобы фасад хорошо смотрелся, лучше постоянно контролировать горизонт и параллельность поверхностей

Последующие ряды крепятся аналогично. Между плитами и пол вертикали, и по горизонтали оставляются швы шириной два миллиметра. Для контроля расстояния желательно использовать пластиковые крестики или другие вкладыши нужной толщины.

Около дверных и оконных проемов, под крышей и на углах плиты придется подрезать. Декоративное покрытие режется болгаркой с алмазным или любым другим кругом по бетону; утеплитель режется обычным острым ножом.

После того, как клей высохнет, плиты крепятся анкерами. Бетонную поверхность полифасада придется засверлить под них и, иногда, раззенковать отверстия большим диаметром. Важно не перестараться и не утопить головку анкера слишком глубоко: она должна держать декор, а не утеплитель. Распорки убираются только после фиксации анкерами

Швы шпаклюются герметиками или эластичными шпаклевками на основе акрила или силикона. Головки анкеров — любой фасадной шпаклевкой. Под покраску бетонная поверхность грунтуется акриловым грунтом.

Заключение

Как видите, полифасад монтировать действительно несложно. Если какие-то нюансы остались непонятными — возможно, ясность внесет видео в конце статьи. Успехов в строительстве!

Источник

Технологическая карта на монтаж термопанелей Полифасад

Навигация

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ТЕРМОПАНЕЛЕЙ «ПОЛИФАСАД»

Организация и технология производства монтажных работ:

I. Необходимые инструменты при монтаже полифасадных плит

2,0м; водяной уровень.

Молоток.

Резиновая киянка.

Шпатель.

Шприц-пистолет.

Пистолет для пены монтажной.

Макловица, кисть.

Валики.

Отвес, контрольные нити.

II. Подготовка фасада здания

III. Грунтование поверхности стен

После очистки поверхности стен производим грунтование грунтовкой на водной основе.

IV. Перед установкой стартового профиля производится:

V. Установка стартового профиля

В качестве стартового профиля используется металлический уголок или ровный брус с сечением 60÷100мм, которые будут служить фундаментом для плит «Полифасад» на время монтажа, а после демонтируются.

Стартовый профиль прикрепляется к стене анкерами строго по горизонтальным отметкам, отмеченными с помощью уровня. При этом он крепится на высоте, позволяющей оставить место для нижнего (первого) ряда плит. Таким образом, монтаж панелей начинается со второго ряда. В случае небольшой высоты монтируемого фасада возможен монтаж панелей без применения стартового профиля. В таком случае монтаж начинается с первого (нижнего) ряда прямо на заранее спланированную строго по горизонтальному уровню отмостку, согласованную с горизонтальным окончанием последнего (верхнего) ряда плит.

Примечание: учитывая вес возводимого фасада, при использовании деревянного бруса в качестве стартового профиля, расстояние между точками крепления бруса не должно превышать 80 см.

VI. Возведение углов

Монтаж начинаем с приклеивания плит на углах.

VII. Установка контрольной нити от угла к углу

VIII. Монтаж плит

Прокладка укладывается сверху на торец уже смонтированного ряда плит, а именно на торец термоизолирующего слоя панели поближе к наружному слою. После прямо на неё устанавливаются плиты очередного ряда. По швам вертикальным применение прокладки не обязательно. Также можно использовать пластиковые крестики или клинья, обычно используемые при укладке кафеля.

При этом совпадение вертикальных швов не допускается.

Порезка наружного слоя плиты производится при помощи электроинструмента с режущим диском для камня. Подрезка утеплителя производится ножом. Угловые примыкания плит, выполняются путём подрезки теплоизоляционного слоя одной панели, на толщину примыкающей к ней панели. При этом на угловом стыке наружных защитно-декоративных слоёв плит необходимо оставить технологический зазор толщиной ≥ 2мм.

IX. Проверка установленных плит уровнем на горизонталь и вертикаль

X. Анкеровка

XI. Грунтование торцов и потайных углублений

Стыки примыкания защитно-декоративного слоя и потайные углубления под анкера тщательно грунтуются. Особое внимание необходимо уделить внутренней поверхности стыков, добиваясь, чтобы грунт покрыл весь торец бетонного слоя плиты. Для грунтовки применяется акриловый грунт глубокого проникновения с сильным водоотталкивающим действием. Для анкерных головок применяется жидкая керамическая теплоизоляция типа «Корунд». Путём обработки теплоизоляцией «Корунд» исключается мостик холода и достигается антикоррозионный эффект.

XII. Герметизация швов и потайных углублений

XIII. Обустройство откосов

Обустройство откосов выполняется двумя методами:

С помощью плит «Полифасад» путём угловой подрезки теплоизоляционных слоёв описанной в пункте VIII.

С помощью «мокрого» метода скреплённой теплоизоляции.

Монтируем на фасаде термопанели с запасом от края так, на сколько позволяет ширина рамы окна и с учетом толщины монтируемого материала откосы.

Пустоту между панелями и рамой утепляем любым утеплителем (пенопласт, пена, базальтовая вата, экструдированный пенополистирол или теплосбегерающими штукатурками), сверху приклеиваем термопанели без пенопласта или с требуемой толщиной пенопласта в место утеплителя.

“Мокрый метод” — c помощью пенопласта или базальтовой ваты.

— Монтаж такой-же, только утеплитель заштукатуривается, клеится сетка, грунтуется, красится.

С помощью теплосберегающей штукатурки.

— Расстояние между термопанелями и рамой заштукатуривается термосберегающими штукатурками типа “Тепловер”, шпаклюется грунтуется красится.

— Самый идеальный метод это готовые откосы. Просто, тепло и красиво!

В любом из случаев на угловом стыке примыкания откосной части к панелям «Полифасад» необходимо оставить технологический зазор толщиной ≥ 2мм, который заделывается герметизирующими мастиками указанными в пункте XII.

XIV. Чистовая заделка и финишная доводка зашпаклёванных мест

XV. Грунтование всей поверхности и покраска

Панели «ПОЛИФАСАД» окрашиваются фасадными водно-дисперсионными красками.

Настоящая технологическая карта носит рекомендательный характер.

Внимание!

Технологическая карта не заменяет профессиональных навыков строителей!

Источник

Монтаж и Готовые объекты

Монтаж осуществляется по инструкции указанной в технологической карте, ее вы можете получить бесплатно, написав нам на электронную почту: polifasadtyumen@mail.ru

Монтаж допускается осуществлять и при низких температурах до -15*с

Монтаж полифасада намного легче чем монтаж сайдина, монтаж декоративного камня, монтаж мокрой штукатурки.

Фасад своими руками.

С помощью полифасада, вы можете осуществить отделку и одновременное утепление фасада своими руками, для этого не требуется никаких специфических знаний.

Организация и технология производства монтажных работ:

I. Необходимые инструменты при монтаже полифасадных плит

1. Шуруповёрт.
2. Плиткорез с режущим кругом по камню (бетону).
3. Отвёртка.
4. Перфоратор с набором обычных свёрл и SDS plus.
5. Нож.
6. Строительный уровень 0,6м

2,0м; водяной уровень.

Молоток.

Резиновая киянка.

Шпатель.

Шприц-пистолет.

Пистолет для пены монтажной.

Макловица, кисть.

Валики.

Отвес, контрольные нити.

II. Подготовка фасада здания

А) Перед началом отделки фасада необходимо установить подмости и строительные леса на расстоянии 25-35 см от стены, чтобы в дальнейшем избежать зон, недоступных для производства работ.
Б) Выполнить демонтаж ранее присутствующих на фасаде конструкций (водосточных труб, вывесок, элементов освещения, отливов, козырьков и т.п.).
В) Очистить поверхность стен от грязи, жирных пятен и отслаивающихся старых покрытий до несущеспособного состояния.
Г) С помощью уровней произвести горизонтальные и вертикальные отметки для выявления отклонений от вертикали и плоскостных искажений стеновой конструкции. При обнаружении значимых дефектов и угловых отклонений необходимо выполнить срубку неровностей и выступов с помощью отбойных молотков. При обнаружении ям, впадин и прочих углублений вертикальной плоскости с перепадом более 3,0 см допускается возможность предварительного выравнивания цементно-песчаным раствором либо наращивание пенополистиролом при помощи клея ПУ Титан Styro753 (жидкого пенопласта).
Д) Все работы по утеплению и отделке фасада здания выполняются с применением сухих строительных смесей и жидких продуктов при температуре окружающей среды не ниже +5С и не выше +28С.

III. Грунтование поверхности стен

После очистки поверхности стен производим грунтование грунтовкой на водной основе.

IV. Перед установкой стартового профиля производится:

• отбивка контура здания водяным уровнем;
• отбивка углов здания отвесом.

V. Установка стартового профиля

В качестве стартового профиля используется металлический уголок или ровный брус с сечением 60÷100мм, которые будут служить фундаментом для плит «Полифасад» на время монтажа, а после демонтируются.
Стартовый профиль прикрепляется к стене анкерами строго по горизонтальным отметкам, отмеченными с помощью уровня. При этом он крепится на высоте, позволяющей оставить место для нижнего (первого) ряда плит. Таким образом, монтаж панелей начинается со второго ряда. В случае небольшой высоты монтируемого фасада возможен монтаж панелей без применения стартового профиля. В таком случае монтаж начинается с первого (нижнего) ряда прямо на заранее спланированную строго по горизонтальному уровню отмостку, согласованную с горизонтальным окончанием последнего (верхнего) ряда плит.

Примечание: учитывая вес возводимого фасада, при использовании деревянного бруса в качестве стартового профиля, расстояние между точками крепления бруса не должно превышать 80 см.

VI. Возведение углов

Монтаж начинаем с приклеивания плит на углах.

VII. Установка контрольной нити от угла к углу

VIII. Монтаж плит

• На стартовый профиль устанавливаются плиты по нити ряд за рядом. При этом плиты выставляются по уровням на клеевых маяках, нанесённых на обратную сторону плиты в местах установки анкерных креплений. Кроме маячкового метода возможно нанесение клея полосным или сплошным методом, в зависимости от неровности поверхности стены.
• Для панелей используется клей на цементной основе предназначенный для приклеивания полистирола или минваты. Не для керамической плитки! В случае если стены имеют деревянную основу или OSB панели, то используется полиуретановый клей ПУ Титан Styro753.

• Во время порядной установки необходимо задавать технологические зазоры в местах сопряжения плит с помощью прокладок толщиной ≥ 2мм. Прокладки в виде полосок шириной около 30мм нарезаются из листовой подложки под напольные покрытия , изготовленной из экструдированного полистирола.

Прокладка укладывается сверху на торец уже смонтированного ряда плит, а именно на торец термоизолирующего слоя панели поближе к наружному слою. После прямо на неё устанавливаются плиты очередного ряда. По швам вертикальным применение прокладки не обязательно. Также можно использовать пластиковые крестики или клинья, обычно используемые при укладке кафеля.

При этом совпадение вертикальных швов не допускается.

Порезка наружного слоя плиты производится при помощи электроинструмента с режущим диском для камня. Подрезка утеплителя производится ножом. Угловые примыкания плит, выполняются путём подрезки теплоизоляционного слоя одной панели, на толщину примыкающей к ней панели. При этом на угловом стыке наружных защитно-декоративных слоёв плит необходимо оставить технологический зазор толщиной ≥ 2мм.

IX. Проверка установленных плит уровнем на горизонталь и вертикаль

X. Анкеровка

В качестве анкеров используются:

— дюбель быстрого монтажа Ø8мм — в случае если стены из плотного материала (бетон, кирпич);
— шуруп по дереву (широкий шаг резьбы) Ø4,8÷6,0мм— в случае если стены из дерева или ячеистого бетона
(пено-газобетон и т.п.).

• Длина дюбеля выбирается таким образом, чтобы в основание стены он проникал на глубину 40÷65мм, а шуруп по дереву при варианте стениз ячеистого бетона на 50÷70мм.
• После отвердения клеевых маяков в технологических углублениях наружного защитно-декоративного слоя плиты сверлятся отверстия для установки анкерных креплений. В готовое отверстие устанавливается дюбель (шуруп) без эффекта «зажатия» во избежание образования давления от головки анкера на наружный слой панели , которое возникает при термических и геометрических нагрузках на конструкцию.
• Шуруп закручивается в ячеистый бетон без предварительного сверления.
• На одну плиту вполне достаточно двух анкеров. При необходимостииспользуем до четырёх анкерных креплений.

XI. Грунтование торцов и потайных углублений

Стыки примыкания защитно-декоративного слоя и потайные углубления под анкера тщательно грунтуются. Особое внимание необходимо уделить внутренней поверхности стыков, добиваясь, чтобы грунт покрыл весь торец бетонного слоя плиты. Для грунтовки применяется акриловый грунт глубокого проникновения с сильным водоотталкивающим действием. Для анкерных головок применяется идкая керамическая теплоизоляция типа «Шатл». Путём обработки теплоизоляцией «Шатл» исключается мостик холода и достигается антикоррозионный эффект.

XII. Герметизация швов и потайных углублений

• Для герметизации стыков примыкания плит используются специальные эластичные герметизирующие мастики: «Эласт-Шов», «Тенапласт», «Оксипласт» Герметизация швов должна производиться таким образом, чтобы герметизирующий материал наносился на всю внутреннюю поверхность шва наружных декоративных слоёв. По глубине ≥ 5мм. При этом необходимо учитывать усадку герметизирующей смеси при высыхании и наносить слой материала несколько толще и иногда в два захода.
• Для потайных углублений кроме вышеперечисленных материалов при необходимости применяется эластичная смесь «Эласт-Финиш».
• Время образования поверхностной плёнки герметизирующей мастики составляет 1÷2 часа. Поэтому перед её применением нужно убедиться, что в этот интервал времени не ожидаются атмосферные осадки. Покраска производится только после полного высыхания герметизирующей мастики. В зависимости от вида герметика и погодных условий время полного высыхания составляет 2÷9 дней.
• Для ускорения выполнения общих работ процесс анкеровки, грунтования швов и их заделка возможны почти сразу за порядным монтажом плит и ведутся параллельными путями.
• Для нанесения мастики используется строительный шприц-пистолет или пакет, а также шпатель. Работы по утеплению следует выполнять в сухих условиях и при относительной влажности воздуха не ниже 80 %. Не следует выполнять работы на поверхностях, которые подвержены интенсивному воздействию солнечных лучей. Уже нанесённые слои следует защищать от дождя, сильного ветра и прямых солнечных лучей

XIII. Обустройство откосов

Обустройство откосов выполняется двумя методами.

1. С помощью плит «Полифасад» путём угловой подрезки теплоизоляционных слоёв описанной в пункте VIII.
2. С помощью «мокрого» метода скреплённой теплоизоляции.

В любом из случаев на угловом стыке примыкания откосной части к панелям «Полифасад» необходимо оставить технологический зазор толщиной ≥ 2мм, который заделывается герметизирующими мастиками указанными в пункте XII.

XIV. Чистовая заделка и финишная доводка зашпаклёванных мест

XV. Грунтование всей поверхности и покраска

Панели «Полифасад» окрашиваются фасадными водно-дисперсионными красками.
Настоящая технологическая карта носит рекомендательный характер.
Внимание!
Технологическая карта не заменяет профессиональных навыков строителей!

Источник