Монтаж канального кондиционера своими руками

Схема установки канального кондиционера, преимущества и особенности монтажа

О необходимости поддержания постоянства микроклимата в помещениях (причем не только жилых) можно писать бесконечно. Но вот как этого добиться? Известные и широко используемые в быту сплит-системы имеют существенный недостаток – ограниченный радиус действия. По сути, они работают на 1 конкретную комнату.

Следовательно, если в квартире их несколько, то в каждой необходимо монтировать соответствующий комплект сплит-системы с выводом воздуховодов и эл/проводов наружу. Насколько это рационально, вопрос другой, но чтобы обеспечить комфортную температуру и в спальне, и в гостиной, и в кухне одновременно, другого варианта нет. За исключением одного – поставить канальный кондиционер, схему установки которого мы и рассмотрим.

Что это такое? По сути, больших различий в составе нет. Точно такие же блоки (2 штуки), один из которых устанавливается снаружи, а другой – вверху (под потолком, с фиксацией на перекрытии). Основное отличие – в мощности (у внутреннего блока канальной системы этот показатель выше). Все остальное в базовый комплект не входит.

А понадобятся воздуховоды, элементы их присоединения и заборные решетки (от слова «забирать»). Дополнительно (по желанию) – калорифер (водяной или электрический), рекуператор. В зависимости от специфики установки и «разводки» каналов и выбираются соответствующие изделия.

В принципе, термин «канальный» следует применять не к самим кондиционерам, а к системе в целом.

Особенности канального кондиционирования

Большим плюсом использования считается тот факт, что в процессе работы системы происходит постоянное перемешивание свежего (поступающего извне) воздуха с тем, который забирается из помещения.

Установка возможна, если в помещениях потолки навесного типа. Следовательно, или еще на этапе строительства, или в процессе ремонта, причем капитального. Этим обусловлено некоторое ограничение в применении, так как целесообразность монтажа определяется, в первую очередь, высотой потолков.

Для типовых квартир в многоэтажках с высотой потолков в среднем 2,5 м вряд ли такие системы подходят, разве что «на любителя». Но при этом придется заняться «конструированием» искусственного потолка. В этом плане собственникам загородных (частных) домов «легче». Приборы канальной системы можно установить в подкровельном пространстве, к примеру. По крайней мере, в отличие от горожан, варианты есть.

В зависимости от схемы подключения, канальная модель может использоваться для обеспечения принудительной вентиляции (вытяжки). К примеру, на кухне, в ванной комнате.

Схемы установки

Именно так, во множественном числе, так как возможности ограничиваются лишь мощностью прибора, которая определяет длину воздуховодов. Некоторые варианты помещения составных частей системы наглядно видны (и не требуют пояснений) на рисунках.

Порядок работы по установке системы канального кондиционирования мало чем отличается от специфики монтажа привычных сплит-систем.

Стоимость

Ее многие отмечают как недостаток канальных кондиционеров. Она выше, чем для обычных сплит-систем, примерно в 1,8 – 3,2 раза (зависит от сложности установки и модели). И действительно, предварительные расчеты + монтаж «каналов», установка решеток – все это повышает конечную цену.

Например, сам кондиционер обойдется минимум в 58 000 рублей (китайская «Timberk», модель 18LC DT1/D3 на 5,3/5,9 кВт). Да еще воздуховоды, монтаж.

Но если подумать, так ли все однозначно?

Действительно, самостоятельно установить систему сможет только хозяин, который в этом деле профессионал. А многие ли сами способны смонтировать даже простейшие сплит-системы? Кроме того, минимум, что понадобится – перфоратор + длинный бур для сквозного сверления стены. Стоит все это довольно дорого, и для одноразового использования приобретать не имеет смысла. Значит, все-таки придется оплачивать услуги наемных мастеров.

Канальный прибор работает на все помещения, к примеру, на 3 комнаты одновременно. Чтобы добиться такого же эффекта с помощью традиционных кондиционеров, их придется ставить в количестве 3 штук + оплата монтажа каждого (скидка за объем работы «погоды не сделает»).

Полезной информации более чем достаточно. А ставить или не ставить канальную систему кондиционирования, решайте сами, уважаемый читатель.

Источник

Монтаж канальных кондиционеров

В этой статье мы подробно расскажем, что собой представляет канальный кондиционер, какие преимущества и недостатки есть у такой системы кондиционирования и как происходит установка аппарата.

Монтаж канальной сплит системы — сложный многоступенчатый процесс, состоящий из нескольких этапов. И на каждом этапе важно учесть ряд важнейших нюансов, чтобы впоследствии система работала исправно на протяжении долгих лет.

Именно по этой причине мы не рекомендуем производить монтаж самостоятельно, если у вас нет должного опыта и знаний. Доверьте эту задачу профессионалам. Да, услуги по установке канальных аппаратов стоят недешево. Но, если вы допустите ошибки при самостоятельно монтаже, вам придется заплатить бОльшие деньги за их исправление.

Общая информация

Канальный кондиционер — разновидность системы кондиционирования, предназначенная для охлаждения, нагрева, вентилирования и осушения воздуха. На рынке представлены модели как для бытового использования, так и для интенсивной эксплуатации на промышленных предприятиях.

Ключевая особенность канального кондиционера — развитая сеть воздуховодов. Отсюда и пошло название «канальный», поскольку такая система кондиционирования состоит из множества каналов. Их выводят в разные комнаты, подключив при этом к одному наружному блоку. Благодаря такой особенности вы можете использовать канальный кондиционер в нескольких помещениях одновременно.

Бытовые канальные кондиционеры могут монтироваться в потолке, стене или полу. В наших реалиях чаще всего встречается именно потолочный монтаж, поскольку после установки всю неприглядную техническую часть кондиционера можно закрыть навесным потолком, сделав в нем отверстия для воздуховодных решеток.

В промышленных помещениях частенько отказываются от эстетического монтажа канального кондиционера. Воздуховоды крепят к потолку и ничем не закрывают, они остаются видны. Грамотные дизайнеры умудряются вписать такие технические «подробности» даже в интерьер ресторанов, особенно, в стиле лофт.

А еще канальные кондиционеры оснащаются более мощным вентилятором, чем стандартные сплит-системы. Через каналы проходит бОльшее количество воздуха, и нужен по-настоящему мощный вентилятор, чтобы направить эти потоки в помещение.

Особенности канальных кондиционеров

При выборе канального кондиционера важно понимать, с какими особенностями вы столкнетесь во время монтажа, эксплуатации и обслуживания такого устройства.

Возможность использования в нескольких помещениях одновременно, что выгодно выделяет канальный кондиционер на фоне стандартной сплит-системы;

Меньшая стоимость монтажа и эксплуатации по сравнению с мультисплит-системой;

Скрытый монтаж. На виду только аккуратные решетки воздуховодов, вся техническая «начинка» спрятана под навесным потолком;

Большинство канальных кондиционеров оснащаются функцией подачи свежего воздуха, что очень удобно в условиях маленькой квартиры.

Монтаж возможен только в помещениях с высокими потолками, поскольку воздуховоды отнимают немало места над головой. Также учтите, что потом дополнительно монтируется навесной потолок, который тоже отнимает полезную площадь;

Канальный кондиционер нельзя настроить на разную температуру в зависимости от помещения. Если установить +20 градусов, эта температура будет поддерживаться в каждой комнате, где установлен воздуховод. Вы не сможете установить в одном помещении +20, а в другом +23.

Как видите, недостатков всего два. Но они могут оказаться существенными, если вы планируете монтаж в стандартной «хрущевке» или хотите иметь возможность индивидуально контролировать температуру в каждой комнате. Кстати, если последний фактор для вас особенно важен, обратите внимание на мультисплит-системы. Они стоят дороже канальных кондиционеров, но дарят неоспоримую свободу в настройке режима работы.

Принцип действия

Канальные кондиционеры работают по тому же принципу, что и любой другой тип кондиционирования. Аппарат оснащается замкнутым контуром, компрессором, который заставляет фреон циркулировать по кругу, и другими важными компонентами. Подробнее о принципе работы кондиционера мы рассказываем в статье ниже.

Большинство современных канальных аппаратов могут перенаправлять потоки фреона внутри системы, благодаря чему аппарат умеет не только охлаждать, но и нагревать воздух. Это очень удобно, поскольку в межсезонье такую систему кондиционирования можно использовать в качестве резервного источника отопления.

Ну что ж, с основами разобрались. Теперь давайте подробно поговорим о том, как установить канальный аппарат.

Монтаж

Монтаж канальных кондиционеров занимает больше времени, чем установка той же сплит-системы. Дело в воздуховодах: их необходимо не только закрепить на потолке и подключить к системе, но и рассчитать длину. Мы разбили монтаж на несколько этапов.

Установка блоков

Мы предлагаем следующую схему монтажа:

Выберите место для монтажа. В идеале проект должен составить грамотный специалист, который сможет учесть как технические, так и эстетические особенности. Наружный блок лучше установить на северной или западной стороне. При необходимости продумайте установку козырька для внешнего блока;

Смонтируйте кронштейн для наружного блока, а затем поставьте на него и сам кондиционер. Между кронштейном и аппаратом не забудьте положить резиновые прокладки-виброгасители. Блок должен быть смонтировать строго горизонтально, без перекосов. Во время установки используйте строительный уровень. Расстояние между блоком и стеной — 10-15 см;

В наружной стене просверлите два отверстия. Одно — диаметром около 8-10 см. Через него будут выводиться коммуникации. Второе отверстие по диаметру должно совпадать с диаметром воздуховода, который предназначен для подмеса свежего воздуха;

Установите внутренний блок. Лучше всего монтировать его прямо к потолку или стене. Используйте прочную монтажную пластину и виброгасящие резиновые прокладки;

От внутреннего блока прокладывается основная электролиния для питания кондиционера. Затем от внутреннего к наружному блоку прокладывается вспомогательная (межблочная) линия. Не стоит подключать аппарат к квартирной электросети, она может не выдержать большой мощности кондиционера. Обязательно нужно поставить автомат и УЗО. Это залог безопасности и комфортной эксплуатации системы кондиционирования.

Монтаж фреоновой магистрали

Рассчитайте длину фреоновой трассы и добавьте к этой цифре еще 1 метр. Магистраль должна быть с запасом;

Нарежьте медные трубки в соответствии с расчетам. Используйте труборез. Ни в коем случае не применяйте ножовку! При резке труб ножовкой металлическая стружка попадает внутрь, что впоследствии негативно влияет на работу системы;

Согните трубы в нужных местах при помощи трубогиба. Не стоит выполнять эту работу вручную. Сгиб должен быть плавным, без заломов. Этого невозможно добиться, если сгибать трубы руками;

Наденьте теплоизоляционный материал на трубки. Либо сразу купите теплоизолированные;

Сделайте развальцовку концов трубок. При помощи фланцев присоедините трубки к штуцерам блоков. Затягивайте крепеж с достаточной, но не избыточной силой.

После монтажа ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить герметичность всех соединений. Для этих целей традиционно используют мыльный раствор и насос. Раствор наносится на все соединения, после чего с одному концу магистрали присоединяет насос. Накачивая воздух, наблюдайте за соединениями. если где-то появились пузыри, значит есть утечка.

Заключительный этап

Монтаж почти закончен. Осталось выполнить несколько заключительных задач. В частности, необходимо смонтировать воздуховоды и произвести вакуумирование системы. Подробно о вакуумировании мы рассказывали ранее. Обязательно прочтите, чтобы детальнее разобраться в этом вопросе.

После вакуумирования система заправляется фреоном и тестируется. На тестирование уходит около часа. Режимы работы не переключаются мгновенно. Чтобы охлаждение полностью сменилось на обогрев, нужно подождать 5-15 минут. Поэтому процессс проверки работоспособности занимает так много времени.

Итоги

Канальный кондиционер — отличная альтернатива мультисплит-системе, если хочется использовать аппарат во всех комнатах, но при этом нет финансовой возможности раскошелиться на мультизональник.

Монтаж канальных кондиционеров лучше доверить опытным специалистам. Канальные аппараты состоят из множества компонентов, которые нужно собрать воедино, и при этом не допустить ошибок ни на одном из этапов процесса монтажа. По этой причине мы не рекомендуем производить подобные работы самостоятельно.

А вы когда-нибудь сталкивались с установкой канального кондиционера? Расскажите о своем опыте в комментариях. С какими трудностями вы столкнулись в процессе монтажа? Поделитесь несколькими полезными рекомендациями. Желаем удачи!

Источник

Как подключить и установить кондиционер своими руками

Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
• существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

• монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
• пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
• сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
• на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

• от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
• от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
• от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
• от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

• слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
• слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
• справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.

Совет! Используйте технологию укладки в штробе, если существует запрет на прокладку трассы на фасаде.

Наружный блок можно располагать:

• на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
• на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
• под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
• рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Оборудование

При самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:

• перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
• труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
• напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
• трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
• дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
• калибратор труб и развальцовщик;
• штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
• вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
• отвертки, ключи-шестигранники, уровень.

Важно! Обрезка труб ножовкой предусматривает сглаживание краев наждачкой.

Материалы и расходники

Применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

• подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
• бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
• изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
• синтетический утеплитель;
• шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
• L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
• крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Важно! Для скрытия трассы будет нужен короб из пластика 60×80 см.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Модуль обустраивается следующим образом:

1. Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
4. Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см.

Правила по монтажу внутреннего блока

В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.

Установка кондиционера своими руками

Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:

1. Снятие замеров с устройства.
2. Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
3. Разметка точек, где будут крепежные детали.
4. Проделывание отверстий в стене перфоратором.
5. Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
6. Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
7. Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.

Важно! При перекосах существуют риски скапливания конденсата на поддоне и стекания его на стены.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

• в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
• помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
• отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
• для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы

Для подготовки и укладки вам понадобится:

1. Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
2. После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
4. Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
5. Развальцевать концы трубок.
6. Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
9. Сделать спайку, работая паяльником по кругу.

Важно! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества.

Монтаж наружного блока

Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:

1. Организуется разметка при помощи уровня.
2. Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
4. Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
5. Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
6. Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.

Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж

Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

1. На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
2. Соединение фиксируется хомутиком.
3. На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
4. При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

1. Проверяется ровность краев.
2. Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
3. Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
4. Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
5. Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
6. Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
7. Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности

Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.

Вакуумирование

Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.

Заполнение и запитка

Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.

Важно! Кондиционеры с хладоном не заполняются фреоном и наоборот.

Тестирование

Проверка проводится так:

1. Включается разъединительный автомат.
2. Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
5. Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

• укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
• установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
• расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
• неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
• выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Топ-5 советов от экспертов

1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

Источник