Монтаж газгольдера своими руками

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Установка газгольдера на даче своими руками

Автономная система газоснабжения дачи и установка газгольдера

Применение газгольдера помогает решить проблемы отопления загородного дома при малых выделенных мощностях электроэнергии и отсутствии централизованного газоснабжения. Загородный дом у наших друзей находится на склоне в небольшом уютном посёлке. Дом пригоден для зимнего проживания, прямо за участком – речка, большой сад. Но вот выделенной электрической мощности 4 кВт для отопления и других нужд маловато. Газовая магистральная труба проходит по границе посёлка, но когда газ придёт сюда, неизвестно. А с печками и каминами наши друзья – городские жители – могут не справиться. Вот они и обратились к нам с вопросом: что делать?

Какие есть варианты автономного газоснабжения дачи?

Существуют радиаторные системы отопления с дизельными водогрейными котлами. В принципе работают они нормально. С приобретением дизтоплива проблем нет – объявления о доставке встречаются часто. Ещё распространены системы отопления с автономной газификацией с использованием газгольдера – резервуара, наполненного пропан-бутаном. Выбор есть, но на чём остановиться? Мы занялись изучением этих двух альтернативных систем источников тепловой энергии для загородного дома.

Система теплоснабжения на дизтопливе состоит из следующего оборудования:

• ёмкости для хранения дизтоплива (от 1000 л), которую можно устанавливать в помещении обособленной котельной либо закапывать в грунт;
• топливопровода:
• водогрейного отопительного котла с горелкой для дизтоплива;
• непосредственно системы отопления (труб, радиаторов, распределительных и предохранительных устройств).

В систему теплоснабжения на сжиженном газе входит оборудование:

1. ёмкость для хранения сжиженного газа – газгольдер с комплектом оборудования для заправки и элементами системы безопасности, регулятором давления и бетонным основанием для крепления ёмкости в котловане;
2. газопровод: подземная часть, наземная, цокольный ввод;
3. водогрейный отопительный котёл с газовой горелкой;
4. система отопления (трубы, радиаторы, распределительные и предохранительные устройства).

Для обеих систем есть и отечественное, и импортное сертифицированное оборудование, монтажные и обслуживающие организации. Выбор оборудования разнообразный и по комплектации, и по цене.

Плюсы и минусы альтернативных систем теплоснабжения и газоснабжения

В системе теплоснабжения на дизтопливе значительно ниже стоимость ёмкости для дизтоплива; есть возможность установки её в отдельном помещении котельной. К минусам можно отнести то, что отопительные котлы на дизтопливе значительно дороже; для установки котла требуется обособленное помещение котельной; дизтопливо в цене на литр и в пересчёте на калории в 1,5 раза дороже сжиженного газа; отсутствует возможность подключения кухонной плиты. Плюсы системы теплоснабжения на сжиженном газе: отопительные котлы значительно дешевле; есть возможность установки настенных газовых котлов с коаксиальными дымоходами в помещении кухни или санузла; можно подключить газовую кухонную плиту; простота, надёжность и экономичность эксплуатации; меньше удельная стоимость тепловой энергии; априорная престижность системы. Минусы системы теплоснабжения на сжиженном газе: значительно дороже ёмкость для хранения сжиженного газа; выше требования к соблюдению правил безопасности при эксплуатации. Рассмотрев плюсы и минусы двух систем, мы с друзьями приняли решение монтировать автономную систему газификации дома. Пусть установка будет дороже, но зато можно сэкономить на эксплуатации и увеличить капитализацию, а также повысить престиж дома за счёт его газификации. Изучив предложения компаний по установке газгольдеров, определились с необходимым набором опций и работ по монтажу. Поскольку дом периодически будет оставаться без хозяев, решили дополнительно установить датчик-сигнализатор загазованности и электромагнитный запорный клапан. Такая система безопасности защитит дом в случае аварийного выключения котла. Газгольдеры изготавливают в основном из стали с антикоррозионными (эпоксидными) покрытиями. Для загородных домов выпускают газгольдеры объёмом 2700, 4850, 6400 и 9150 л. Для самостоятельного расчёта необходимого объёма газгольдера обычно исходят из среднего расхода – 25-35 л в год сжиженного пропан-бутана на 1 м 2 отапливаемой площади дома. Но такой расчёт учитывает только отопление. При дополнительном использовании газа для приготовления горячей воды объём потребления увеличивается. Многие собственники домов, пытаясь сэкономить, выбирают газгольдер поменьше (2700 литров), справедливо полагая, что смогут заправляться чаще. Но следует учитывать, что выбор резервуара напрямую влияет на мощность котельного оборудования, которое будет использовать пропан-бутан из выбранного резервуара. Не вдаваясь в физику фазовых переходов, укажем, что от объёма резервуара зависит интенсивность испарения и количество газа, поступающего в котельную установку. Существует прямая зависимость между геометрическими размерами газгольдера, уровнем его наполнения, температурой почвы вокруг ёмкости и максимальной мощностью котла. Для мощного котла требуется большой газгольдер. Так, для котла мощностью до 15 кВт достаточно газгольдера объёмом 2700 л, для котла мощностью 15-40 кВт необходима ёмкость 4850 л, для котла мощностью 40-60 кВт – 6400 л.

Глубина промерзания грунта для монтажа газгольдера

Газгольдер должен быть установлен на определённую глубину. Бутан (тяжёлая фракция газовой смеси) расположен в нижней части резервуара, и при t = О °С прекращается его испарение. В Московской области и прилегающих регионах глубина промерзания грунта составляет 1,5 м. Чтобы обеспечить стабильное испарение бутана зимой, резервуар должен быть установлен так, чтобы его нижняя часть была ниже глубины промерзания.

Какие бывают газгольдеры

Газгольдеры производят нескольких типов по заглублению. Стандартные устройства предназначены для сухих песчаных и супесчаных грунтов с низким уровнем грунтовых вод. Они имеют так называемую низкую горловину. Выпускают газгольдеры со средней и высокой горловиной. Запорную арматуру устанавливают в верхней части газгольдера, и она не должна подтапливаться грунтовыми водами или заливаться водой во время дождя. Участок наших друзей имеет сухие песчано-глинистые грунты и перепад рельефа 0,5 м на предполагаемом месте монтажа газгольдера. Для таких грунтов подходит стандартный агрегат.

Простой расчёт расходов

Площадь дома составляет 140 м 2 . При потреблении 25-35 л/м 2 год получаем необходимый объём газгольдера: 3500-4900 л. То есть нам требуется устройство ёмкостью 4850 л. Изучив предложения нескольких монтажных компаний по стоимости оборудования и работ, выбрали ту, у которой цены были не самые низкие. На предварительном выезде инженер данной фирмы нам показался самым грамотным и опытным. Всё оборудование и работы обходятся в довольно крупную сумму – практически в 300 000 руб. без стоимости заправки. Заправка газом выбранного газгольдера зимой стоит 18,5 руб./л (до 4150 л), газ – «зимний»; оплата – по количеству слитого газа. Заправка «под горловину» обходится в 76 775 рублей. При экономном расходовании такого количества газа должно хватить на полтора года. Если попытаться сравнить эти затраты с расходами на подключение магистрального газа, то получение газовой мощности, оформление разрешительной документации и подключение дома к газовой магистрали обойдётся не дешевле. К тому же подключение к газовой магистрали осуществляется только к дому, который введён в эксплуатацию, а отапливаться газгольдером можно и в строящемся доме. По времени монтаж и оформление автономной газификации занимает максимум неделю, а оформление централизованного газоснабжения может затянуться на целый год.

Установка газгольдера на даче своими руками: фото

Договор заключён, аванс внесён. Мы выезжаем на участок в согласованный день для установки газгольдера. Специалисты обещали сделать все работы за один день – даже зимой! Посмотрим! В восемь утра на участок заехал эвакуатор с мини-экскаватором и двумя рабочими с лопатами. Вместе с инженером провели разметку места под установку газгольдера и под траншею подземного участка газопровода. Мини-экскаватор менее чем за час выкопал котлован под резервуар до отметки -2,0 м от планировочной отметки земли и прокопал траншею до дома. Рабочие с лопатами довели траншею до фундамента. В траншею уложили газовую трубу ПНД, а вертикальный участок трубопровода около дома выполнили стальной трубой для пожарной безопасности. В стене дома просверлили отверстие и через стальную гильзу ввели газовую трубу в дом. На вводе смонтировали электромагнитный запорный клапан системы безопасности при аварийном отключении котла и ручной запорный кран. Ещё один кран установлен на улице на вводном трубопроводе. В доме на вводе установили тройник для подключения отопительного котла и газовой кухонной плиты. К плите подсоединили трубопровод из гофрированной нержавеющей трубы. Работы по устройству газопровода завершены.

Ждём газгольдер, который должен был быть в полдень на участке, но везущий его манипулятор застрял в глухой пробке на заснеженной декабрьской дороге и подъехал на 4 часа позже. Разгрузили резервуар, потом бетонную плиту, которую опустили в котлован, и проверили горизонтальный уровень – экскаваторщик не подвёл. Резервуар опустили в котлован и прикрепили захватами к бетонной плите. Подключили запорную арматуру газгольдера к газопроводу и провели опрессовку. Всё смонтировано герметично, можно проводить обратную засыпку котлована и траншеи – в кромешной темноте при свете фар и сильнейшей метели. На участке остался отвал грунта, горловина с крышкой газгольдера и газовый ввод около дома. Весной предстоит провести ландшафтные работы. Впереди – монтаж системы отопления, заправка газгольдера газом и запуск системы отопления. Об этом мы расскажем в другой раз.

Газгольдер на даче своими руками – фото к статье

© Авторы замечательные мастера А. и Г. Исаковские. Фото авторов

Источник

Монтаж газгольдера в десяти вопросах и ответах

Чтобы подключить дом к системе автономного газоснабжения, мало выбрать хороший газгольдер. Половина успеха – в качественном монтаже. Мы расскажем, как смонтировать подземный газгольдер по всем правилам; так, чтобы он не всплыл, не разрушился от коррозии, не дал утечек, работал долго и эффективно.

1 . Какие ошибки могут быть в монтаже ?

Самая грубая ошибка – когда под газгольдер не укладывают установочную железобетонную плиту. Такой резервуар «всплывает» после первого же сильного дождя, паводка или подъема УГВ. Или плиту устанавливают, но пустотелую; она быстро разрушается, и резервуар остается без опоры. Или ставят газгольдер на качественную плиту, но сразу на нее, без резиновой прокладки. Это неизбежно приводит к разрушению защитного покрытия газгольдера и коррозии.
Второй момент, за которым нужно следить при монтаже – качество крепления. Нельзя крепить газгольдер к плите веревками или другим подручным материалом, долго такое крепление не прослужит. Только специальными стяжками и металлическими тросами.
Еще: иногда газгольдеры закапывают выше зоны промерзания. Это недопустимо, потому что бутан не испаряется уже при -0,5 градусах Цельсия. Когда из резервуара испарится весь пропан, отопление полностью отключится.

2 . Где монтируют подземные газгольдеры?

Требования к размещению газгольдера на участке определяют:

СП 62.13330.2011 (строительство газораспределительных систем);

СП 42-103-2003 (монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб);

СП 31-106-2002 (проектировании и строительство инженерных систем частных домов);

ПБ 03-576-03 (монтаж и эксплуатация сосудов, работающих под давлением);

ФЗ N 123-ФЗ (пожарная безопасность).

Из этих документов следует, что газгольдер можно устанавливать в 10 метров от жилого дома, в 2 метрах от фундаментов капитальных построек, а расстояние до забора не регламентируется. Газгольдер должен быть углублен так, чтобы от верхней плоскости резервуара до поверхности земли было как минимум 60 см; над землей должна быть только горловина для дозаправки.

3 . На что обращать внимание в проекте установки газгольдера?

Место для резервуара должно быть выбрано с соблюдением всех расстояний, и так, чтобы к нему легко могла подъехать машина заправщика. Рядом с газгольдером не должно быть никаких инженерных коммуникаций.

4 . Как подготовить котлован для газгольдера?

Некоторые частные компании, занимающиеся установкой и заправкой газгольдеров, предлагают эконом-пакеты, в которые не включена подготовка котлована. И обычно вырыть котлован хозспособом бывает выгодно. Главное не ошибиться с размерами: они должны позволять свободный монтаж и подключение газгольдера (но глубина должна составлять минимум 1,9 м, а ширина 2 м). Стенки котлована должны быть пологими, дно укреплено. Вот так выглядит эталонно подготовленный котлован для газгольдера. На дно котлована устанавливают каркас для фундамента с анкерным крепежом, заливают его бетоном, в том числе основания анкерных шпилек. Возможен другой вариант, когда на дно котлована кладут готовую полнотелую бетонную плиту толщиной не менее 16 см.

5 . Правильный монтаж подземного газгольдера

Когда бетонное основание застывает, на анкерные шпильки устанавливают резервуар. Если газгольдер большой, для его разгрузки и установки арендуют кран, если небольшой, достаточно лебедки. Газгольдер нужно выровнять по горизонту и закрепить, а во избежание коррозии под лапы установить прокладки. Если в конструкции газгольдера опорные лапы отсутствуют, его крепят к основе тросами или металлическими лентами.

6 . Зачем газгольдерам нужна электрохимическая защита ?

Электрохимическая защита нужна для предотвращения коррозии. Газгольдер считается объектом повышенной опасности, поэтому и защита от коррозии и возможных утечек должна быть усиленной. Для газгольдеров, сделанных в России и Украине из модификаций стали 09Г2С нужна станция катодной защиты мощностью 0,75 кВт. Это дорого, но целесообразно: иначе стальная емкость прослужит максимум семь лет. Европейским газгольдерам достаточно протекторной анодно-катодной защиты – там не придется использовать электричество; в котлован просто ставят элементы из металлов с высоким электроотрицательным потенциалом и проводом соединяют их с газгольдером. Окисляться и разрушаться будут протекторы, а не сталь газгольдера. Минус этой системы в том, что протекторы придется периодически менять (в зависимости от модели газгольдера, раз в 1-7 лет), а это довольно трудоемко и недешево.

7 . Обязательно ли делать заземление газгольдера и ставить молниеотвод?

Обязательно, это предусмотрено СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Контур заземления делают из сваренных металлическими пластинами обрезков арматуры диаметром не менее 16 мм и соединяют его с газгольдером или сваркой, или электрическим кабелем. Сопротивление контура – не более 10 ОМ.

При заправке резервуара цистерна, в которой привозят газ, должна быть соединена с заземлением. Поэтому из котлована выводят уголок толщиной и шириной 4 мм и длиной около 50 мм, соединенный с контуром заземления. На время заправки цистерну прицепляют к этому уголку металлическим тросом.

Молниеотвод ставят не ближе, чем в 12 метрах от газгольдера. Это могут быть трубы разных диаметров, последовательно вставленные одна в другую. Основание устройства врывается в землю как можно глубже, а наземная часть не должна быть менее 7 метров.

8 . Нужно ли делать опрессовку газгольдера и газовой трубы?

Опрессовку сжатым воздухом в обязательном порядке делают после выполнения всех монтажных работы, перед засыпкой емкости. Испытательное давление рассчитывают по формуле «рабочее давление газгольдера умножить на 1,5». Набрав необходимое давление, кран на линии подачи воздуха закрывают и оставляют воздух в системе на 5-6 часов. Если за это время давление понизится не более, чем на 0,5 – 0,8 АТИ утечек в системе нет. Если больше, значит, система не герметична, использовать ее нельзя.

9 . Чем засыпать котлован, в котором установлен газгольдер?

Как минимум на 0,3-05 м до поверхности земли котлован для предотвращения воздействия морозного пучения засыпают мелким речным песком без камней. Если владельцу газгольдера предлагают использовать для засыпки вынутый из котлована грунт, это плохо. Скорее всего, емкость устанавливалась на легкую пустотелую плиту, а грунт халтурщикам нужен, как замок для емкости, чтобы она не всплывала.

После засыпки песок нужно тщательно утрамбовать или оставить на сутки-двое, чтобы он улежался. Оставшуюся часть котлована, выше уровня промерзания, можно засыпать окультуренным грунтом.

10 . На какой глубине прокладывать трубу от газгольдера к котельной?

Трубы должны прокладываться ниже глубины промерзания грунта. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» уточняет, что «при этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы». Дно траншеи еще до укладки труб на 20-30 см засыпают песком. Если это необходимо, в самом низком месте траншеи делают конденсатосборник. Выход газопровода из земли оборудуется специальным узлом, цокольным вводом. Траншея, в которой проложена труба, засыпается песком, и здесь очень важно, как он утрамбован, особенно рядом с газгольдером и цокольным вводом. Все вертикальные участки газопровода проливаются водой, все слои песка уплотняются через каждые 20 см.

Источник