Монтаж деревянного щита своими руками

Грамотный электромонтаж в деревянном доме своими руками: разработка проекта, закупка кабеля и сопутствующей аппаратуры, основы монтажа

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Хотя в общем и целом, принципиальная схема электрификации домов из бруса и бревна реализуется так же, как и в кирпичных или бетонных строениях, электромонтажные работы в деревянных домах имеют свои особенности. По большей части, это связано с высокой степенью горючести древесины. Но, как известно для талантливого человека нет ничего невозможного и при грамотном подходе такую проводку вполне реально смонтировать своими руками.

Фото освещения в доме.

Важно: что бы ни утверждали производители, популярные ныне антипирены способны только снизить время возгорания материала. Действительно качественная противопожарная пропитка позволяет массиву держать открытое пламя до 20 минут, но полностью ликвидировать вероятность возгорания она не может.

Подготовительные работы

Самостоятельный электромонтаж в деревянном доме дело достаточно ответственное. Такие конструкции должны иметь серьезный запас прочности, ведь как само дерево, так и древесная пыль легко воспламеняются. От того насколько хорошо вы подготовитесь к работам во многом зависит надежность всей энергосистемы дома.

Разработка проекта

• Начинать следует с разработки эскиза проекта. За основу можно взять скопированный план дома, на который в соответствии с масштабами наносится расположение розеток, осветительных приборов, стационарных точек потребления, требующих прокладки отдельной линии типа электропечи или бойлера, а также сами кабельные линии;

План разводки по дому.

• Что касается принципиальной схемы, то ее лучше заказать профессионалу. На основе составленного вами эскиза он грамотно прорисует и распишет все сектора разводки, а главное составит схему в соответствии с требованиями ПУЭ, ведь не забывайте, что вам еще утверждать эти документы в Энергонадзоре;

Совет: не нужно браться за самостоятельный монтаж подвода питающего кабеля к дому. Эта работа требует профессионального подхода и ее лучше доверить специалистам, имеющим соответствующую подготовку и разрешение на такой монтаж.

• Готовый эскиз должен содержать исчерпывающую информацию о протяженности линий , виду и сечению подводящего кабеля, а также на нем должна быть указана ориентировочная проектная мощность каждой точки;
• Освещение, розетки и мощные стационарные электроприборы должны разбиваться по отдельным группам , с монтажом на каждой такой группе отдельного автомата. В больших зданиях на группы может разбиваться даже электропитание по этажам.

Закупка кабеля и сопутствующей аппаратуры

Электрощиток на негорючей основе.

• Электроснабжение деревянных домов рекомендуется обустраивать исключительно медным проводом. Дело в том, что алюминий металл достаточно хрупкий и со временем такие жилы могут ломаться. Отечественные производители делают отличный кабель ВВГнгLS наличие в маркировке литер «нг» указывает на то, что изоляция кабеля не горит, а литеры LS говорят о наличии двухслойной изоляции. Если не жалко денег можно купить импортный кабель NYM его легче разделывать, но и цена на него выше;
• Сечение кабеля зависит от проектной мощности точки. Для его расчета используются специальные формулы, но их имеет смысл применять на больших, ответственных объектах. В частных домах все гораздо проще, дабы вам было легче ориентироваться, мы приводим таблицу с уже готовыми данными, ее будет вполне достаточно.

Выбор сечения кабеля.

• Электропроводка в деревянном доме отличается от других видов разводки обязательным заземлением всех точек , поэтому все провода должны быть минимум трехжильными. И если розетки, как правило, заземляются везде, то при монтаже освещения этим требованием зачастую пренебрегают, что иногда приводит к пожарам;
• Специалисты настоятельно рекомендуют оборудовать систему электроснабжения коттеджей из бруса и бревна устройствами защитного отключения , сокращенно УЗО. Это устройство защитит в случае пробоя электричества на корпус электроприбора или повреждения изоляции кабеля;

Схема монтажа УЗО.

• Что касается автоматов, то помимо вводного автомата, каждая группа или линия оборудуется отдельным устройством отключения. Их мощность должна также соответствовать суммарной нагрузке линии. Но по опыту можем сказать, что для одно и двухэтажных домов среднего размера зачастую хватает вводного автомата на 25А, плюс на каждую группу устанавливаются автоматы по 16А;

Одно, двух и трехполюсные автоматы.

• Розетки, выключатели и распределительные коробки берутся в зависимости от вида проводки (как известно она бывает открытой и скрытой).

Совет: вводной автомат лучше устанавливать после электрического счетчика. Если установить главный рубильник до счетчика, то инструкция требует его обязательного пломбирования, что далеко не всегда удобно.

Основные моменты монтажа

Все монтажные работы, связанные с обустройством электроснабжения жилых зданий можно условно разделить на несколько направлений. Это, прежде всего установка распределительного щитка, прокладка кабельных линий и непосредственный монтаж конечной фурнитуры, типа розеток, выключателей и так далее.

Проводка, скрытая под облицовку вагонкой.

Несколько слов о распределительном щитке

Монтаж электрощитка в деревянном доме имеет свои особенности. Экономить на подобных вещах не стоит. Как известно распределительные щиты для небольших объектов могут быть цельнометаллическими или делаться из негорючего пластика. И хотя жестких предписаний по этому поводу нет, большинство авторитетных специалистов рекомендует монтировать исключительно металлические изделия.

В идеале подобное оборудование вообще не должно контактировать с древесиной, многие хозяева даже выкладывают отдельный небольшой фрагмент кирпичной стены, специально предназначенный для монтажа щитка. Установка электрощитка на деревянной стене требует выполнения определенных требований.

Толщина металла коробки зачастую не превышает 1 – 2 мм. В случае возникновения короткого замыкания, электрическая дуга способна легко прожечь такой металл. Поэтому между коробкой и деревянной стеной должна быть надежная прокладка.

На наш взгляд проще всего закрепить коробку на асбоцементной плите, которая в свою очередь монтируется на стену. Но если по каким, либо причинам этот вариант вам не подходит можно уложить под коробку сложенную в несколько слоев асбестовую ткань.

Соотношение толщины трубы к сечению кабеля.

Обустройство проводки

Как известно проводка может быть открытой или скрытой. Что касается деревянных домов, то здесь, безусловно, проще и дешевле монтировать открытую проводку. К этому вопросу можно подходить по-разному.

Ретро проводка на изоляторах.

Раньше в частных домах проводка монтировалась на фарфоровых роликах. Этот способ показал свою высокую надежность, ведь провод вообще не контактирует со стенами, проходя в сантиметре над поверхностью. Он по сей день имеет множество поклонников, в литературе это направление именуется ретро проводкой.

Ретро это конечно оригинально, но паутина скрученных проводов на стенах далеко не всем по душе. Простым и вместе с тем эффективным способом можно считать монтаж кабель каналов из негорючего пластика. Это пластиковый короб, имеющий несколько внутренних каналов.

Проводка в плинтусе.

Сверху такая конструкция закрывается крышкой. Цвет пластика можно выбрать любой, вплоть до декора под дерево. Крепится такой канал на саморезы с шагом в полметра. Особой популярностью сейчас пользуются плинтусные многоканальные короба, они не портят внешнего вида и вместе с тем легко монтируются.

Важно: какому бы виду проводки не отдавалось предпочтение, при прохождении кабеля сквозь стену обязательно устанавливается металлическая гильза. Она представляет собой часть прочной металлической трубы с пластиковыми вставками по краям, чтобы не повредить изоляцию.

Внутренняя или скрытая электропроводка в деревянном доме требует более существенных материальных и трудовых вложений. Если не планируется дополнительная внутренняя облицовка стен гипсокартоном или вагонкой, то внутри стены на этапе строительства монтируются кабельные каналы из металлической трубы. Причем все соединения провариваются, если трубы стальные или пропаиваются если медные.

Разводка в трубах.

Если обустраивается внутренняя облицовка, то все гораздо проще. В этом случае трубную разводку можно заменить металлорукавами. Обратите внимание, хотя многие видео и печатные материалы рекомендуют укладку пластиковой гофры, согласно ПУЭ, а также СП 31-110-2003 в сооружениях из дерева такой монтаж строго запрещен.

Важно: во время прокладки кабельных линий в трубах или металлорукавах, провод должен занимать в трубе не более 40%.

Вывод

Электромонтажные работы в деревянных домах требуют внимания и ответственности, ведь цена ошибки слишком велика. На видео в этой статье подобрана информация на данную тему. Если после просмотра у вас возникнут вопросы, пишите в комментарии, мы постараемся разъяснить.

Источник

Мебельный щит своими руками. 4 способа склейки

Издавна дерево считают удобным, недорогим и экологически безопасным строительным материалом. Однако у древесного массива есть существенный недостаток: широкая доска способна деформироваться и растрескиваться.

Такого недостатка нет у мебельного щита. Его изготавливают способом склейки из струганных деревянных брусков. Основные факторы, влияющие на качество склеенного щита — это правильный подбор древесины и хорошая подгонка делянок.

Мебельный щит стал востребованным материалом не только при изготовлении мебели, но и при строительных и отделочных работах. Стандартные щиты приобретают в строительных магазинах, но более выгодно и интересно самому склеить щит одним из четырёх способов.

Склейка щита обычным способом

Качество склеенного мебельного щита в первую очередь зависит от подготовки заготовок. Древесину подбирают сухую, ровную и без сучков, например, бук. Можно купить готовый брус и пропустить его через рейсмус, чтобы получились заготовки одинаковой толщины.

Имеет значение внешний вид склеенного щита, поэтому заготовки раскладывают по цвету. После этого мелом отмечают годичные кольца и меняют расположение заготовок так, чтобы у них чередовалось направление. Если годичные кольца будут в одном направлении, то при высыхании дерева получится изгиб в одну сторону. При чередовании направления годичных колец изгиба не будет.

На разложенной конструкции мелом рисуют линии, которые затем используют при сборке щита после подгонки.

Из-за неровных сторон между делянками остаются щели. Чтобы их убрать, доски складывают сторонами и фугуют на станке.

После фугования проверяют плотность прилегания заготовок друг к другу. Если не все дефекты убрались, то фугование повторяют.

Подогнанные друг к другу делянки по меткам складывают в щит и готовят к склеиванию.

Заготовки склеивают клеем ПВА. Его наносят на торец доски из специальной бутылки, а затем валиком с мягкой резиной выравнивают по поверхности.

Заготовки, промазанные клеем, собирают в щит, а затем сжимают четырьмя струбцинами: две снизу, а две сверху. Струбцины нельзя пережимать иначе щит выдавит в одну сторону.

На стыки заготовок тоже устанавливают струбцины.

Через 2 часа струбцины снимают, а остатки клея удаляют сапожным ножом. Подготовленную поверхность шлифуют мягкой тёркой и наждачной бумагой размером 100‒180.

После шлифовки мебельный щит используют по назначению.

Пример взят с ютуб канала Владимира Жиленко, ролик «Как изготовить мебельный щит.How to make a wood board»

Склейка щита из заготовок, соединённых рейками

Если клеить щит из фугованных досок, то возникнут трудности:

• зажатые струбциной заготовки могут «разъехаться» и получится ступенька;
• ступеньку можно убрать только рейсмусом или длительной шлифовкой.

Этих недостатков нет при соединении деталей щита на вставленную рейку. Для работ выбирают следующий порядок:

1. Готовят 40‒миллиметровые доски. Они должны быть гладкими и одинаковой толщины.

2. Из досок выкладывают щит и карандашом рисуют базу. Отметка базы нужна, чтобы делать пропилы с нужной стороны и для правильной сборки досок в щит.

3. На каждой заготовке циркулярной пилой делают с двух сторон пропилы глубиной 9 мм. У заготовок, размещённых по краям щита, делают по одному пропилу.

4. Из обрезков древесины нарезают рейки, которые на 1 мм тоньше ширины пропила, а шириной на 1 мм меньше, чем глубина пропилов в двух досках, то есть 17 мм. Рейка, вставленная в паз, должна легко двигаться.

5. Для склейки используют клей ПВА. Его наносят кисточкой так, чтобы он заполнял пазы.

6. Собранный щит зажимают струбцинами и оставляют сохнуть.

7. Выдавленные остатки клея удаляют острым инструментом, а затем щит шлифуют. При таком способе соединения заготовок требуется минимальная шлифовка поверхности.

Пример взят с ютуб канала Wooden Ware, ролик «Склейка деревянных щитов, быстро и качественно!»

Склейка щита без струбцин

Чтобы делянки щита хорошо склеились, их необходимо сжать. Для этого необязательно иметь струбцины, можно использовать простые клинья.

В этом случае доски скрепляют шкантами. Это соединительный деревянный элемент в виде цилиндра с фасками на торцах. Такие соединители покупают в строительном магазине или делают сами.

Для щита готовят ровные фугованные доски. Их раскладывают на ровной поверхности и карандашом наносят знак очерёдности выкладки.

Специальным приспособлением намечают на досках места под шканты. Их наносят на разных уровнях.

Места под шканты переносят на торец заготовок.

Чтобы просверлить отверстие под шкант, пользуются кондуктором. Это приспособление, которое жёстко крепится к доске и имеет направляющую для сверла.

Отверстие сверлят сверлом М8. На нём изолентой отмечают глубину сверления.

Клеят щит на двух подставках, сделанных по размеру щита.

Торец каждой заготовки промазывают клеем ПВА. При этом важно заполнить клеем отверстия для шкантов.

В отверстия забивают шканты, а затем заготовки сбивают в щит.

Собранный щит укладывают на подставки. Чтобы щит не прогибался, сверху укладывают груз, а чтобы он не приклеился к подставке, прокладывают изоляцию из газеты.

На подставке щит зажимают четырьмя косячками. Их забивают молотком до появления на стыках делянок клея.

После высыхания острым предметом удаляют остатки клея, а затем поверхность шлифуют.

Пример взят с ютуб канала Михаил Дерыведмидь , ролик «Как сделать мебельный щит без струбцин и вайм»

Склейка щита из столярных обрезков

В каждой столярной мастерской накапливаются обрезки дерева. Если их жалко выбрасывать, то из столярных отходов делают мебельные щиты разных размеров.

Подготовить заготовки для склейки несложно. Из обрезков нарезают квадратные детали толщиной 22 мм со стороной 150 мм, а затем их обрабатывают на станке, чтобы получить гладкую поверхность.

Шипы на заготовках вырезают микрошиповой фрезой для дерева.

Шипы должны проходить вдоль и поперёк волокон. Если на одной заготовке шипы идут вдоль волокон, то на другой заготовке — поперёк волокон.

После фрезеровки заготовки стыкуют в шахматном порядке, а затем склеивают клеем ПВА.

Намазанные клеем делянки зажимают струбцинами.

После высыхания склейку выравнивают на циркулярной пиле, а затем боковые стороны фрезеруют.

Из фрезерованных склеек собирают щит. Перед сборкой шипы промазывают клеем ПВА. Для хорошего склеивания щит зажимают струбцинами.

После высыхания щит из обрезков выравнивают на циркулярной пиле, а после этого шлифуют.

Такой щит можно делать также из прямоугольных заготовок, правда, из квадратных делянок щит получается более жёстким. Жёсткость конструкции создаётся благодаря тому, что не совпадают стыки у квадратов.

Пример взят с ютуб-канала Самоделкин, ролик «Тонкий мебельный щит из торцевых обрезков»

Мебель из качественных и экологически безопасных мебельных щитов создаёт уют и комфорт в любом доме. Чтобы самому склеить такой щит, необходимо иметь столярные навыки и инструмент. Нарушение технологии склеивания щита приводит к его деформации и дальнейшей невозможности использовать по назначению.

Автор: Виктор Прохоров

Источник