Монтаж алюминиевой входной группы своими руками

Монтаж и изготовление входных групп

Способ монтажа входной группы предопределяется прежде всего ее пространственной конфигурацией. Можно выделить четыре типа входных групп:

1. Фасадная – не выступает за габариты фасадной стены здания;

2. Внутренняя –дополняется тамбуром внутри здания

3. Наружная – дополняется тамбуром снаружи здания;

4. Сквозная – сочетает и наружный, и внутренний тамбуры (или имеет сплошной тамбур-туннель, проходящий через фасадную стену здания).

Монтаж фасадных входных групп

Входная группа фасадного типа

Установить входную группу фасадного типа проще всего. Комплекс работ сводится к навеске дверей и размещению обогревающих устройств (тепловых штор), креплению в пол или к полу решеток и резиновых ковриков для очистки обуви, устройству вывески над входом снаружи здания; при необходимости производится декоративное остекление по бокам от двери.

В качестве несущих конструкций используются фасадные стены, стяжка под облицовкой пола, плиты потолочного перекрытия. Именно к ним крепятся дверные петли, штыри для устройства системы обогрева, рельсы для раздвижных дверей и прочая монтажная инфраструктура.

Общее представление о сооружениях, о которых идёт речь в данной статье, даст обзор «Входные группы: куда войдёшь, оттуда и выйдешь!»
О такой популярной разновидности раздвижных дверей как французские окна вы также можете прочитать на нашем сайте
Про ремонт пластиковых распашных дверей прочитайте здесь: https://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/remont-otdelka/remont-i-regulirovka-doors.html

По своим типам двери делятся на:

• распашные
• маятниковые
• раздвижные
• телескопические
• вращающиеся (револьверные).

Телескопическая входная дверь

Считается, что тепло внутри здания лучше всего удерживают револьверные (вращающиеся) двери.

Маятниковые – это разновидность распашных, которые открываются в обе стороны.

Телескопические двери используются для повышения пропускной способности входной группы. Они отличаются от обычных раздвижных тем, что у них с обоих сторон не по одной, а по несколько створок, перемещающихся по параллельным направляющим. При раскрытии створки таких дверей не просто смещаются вдоль фасадной стены, но и складываются в «пакет».

Револьверная входная дверь

В настоящее время для раздвижных и телескопических дверей входных групп практически обязательны механизмы автоматизации перемещения створок.

Пожарная безопасность предъявляет требование устройства вблизи от раздвижных, телескопических и вращающихся дверей запасных распашных для эвакуации в случае пожара. Для подобных экстренных случаев револьверные входные группы всё чаще оснащаются складывающимися дверями-лопастями.

Изготовление входных групп с внутренними тамбурами

Внутренний тамбур входной группы

Главная задача таких групп – служить температурным барьером между улицей и помещениями внутри здания – торговыми залами, вестибюлями офисных центров, коридорами и т.д.

Построить входную группу такого типа не сложно. Типичное устройство внутреннего тамбура базируется на алюминиевых, пластиковых или стальных профилях, запрессованных в цементную стяжку сразу за входными дверями. На них уже надстраивается каркас стен. Часто внутренние входные группы не доводят до потолка и на высоте 2,5-3 м обеспечивают их собственным навесом.

Остекление внутреннего тамбура

Стеновой и потолочный каркас типичного тамбура образованы пересекающимися профилированными рейками; заполнение в нижней части стен – панелями ПВХ, МДФ или ДСП, в верхней – одинарным стеклом или стеклопакетами (в зависимости от требований заказчика по теплозащите).

Остекление входных групп такого типа, их утепление ничем принципиально не отличается от остекления (как теплого, так и холодного) и утепления балконов, лоджий, окон, подробно описанного на нашем сайте.

В стяжке в пределах внутренней входной группы необходимо предусмотреть выемку для установки резинового покрытия для чистки обуви. Облицовка пола за пределами «очистных сооружений» – керамогранит или кафельная плитка.

Строительство входных групп снаружи здания

Такая входная группа нуждается в фундаменте

Вне зависимости от назначения таких групп (устройство температурного барьера или же решение представительских задач, обеспечение безопасности входа в здание и пребывания вблизи него), наружные входные группы, как правило, гораздо более массивны, чем внутренние. Это кирпичные, каменные, металлические лестницы, пандусы, возвышенные площадки, террасы, эспланады перед входом; это кирпичные стены и тяжёлые чугунные ограждения, перила и т.п.

Хорошо, если фундамент под входную группу такого типа был сооружен заранее, еще при закладке фундамента всего здания. Но при необходимости его можно соорудить и заново.

Фундаменты входных групп делятся на два типа: плитовые и ленточные.

Схема заливки плитового фундамента без опалубки

Плитовой фундамент можно устроить двумя способами: с опалубкой и без.

В обоих случаях на грунте следует сделать разметку будущей входной группы и, отступив от ее контура на 10-20 см, выкопать котлован глубиной 30-50 см. На дно выкладыавется гидроизоляция – обычно, листы рубероида с нахлёстом не менее 10 см.

Затем делается подушка из слоев песка и гравия общей толщиной в 15 см (сверху – гравий, ниже песок), смачивается и тщательно трамбуется

При безопалубочном методе также уплотняются стенки котлована. Затем укладывается арматура – пространственная решетка, сваренная из стальных прутков. На этом же этапе осуществляется установка несущих элементов крыльца, пандуса и т.д.: стоек, опорных колонн, профилей.

Заливка котлована осуществляется в один заход.

Порядок изготовления фундамента с опалубкой отличен тем, что гравиево-песчаная подушка пропитывается жидким бетоном (раствором), и после его застывания ставится опалубка. Заливку бетоном осуществляют в несколько приёмов, протыкая каждый слой бетона металлическим прутом – чтобы в толще его не образовались воздушные пузыри.

Опалубку после окончания заливки снимать можно через 5 дней, а сам бетон «дозреет» только через три-четыре недели. В течение всего этого времени бетон надо беречь от пересыхания: укрывать влажным тряпьём, летом – обрызгивать водой из лейки или шланга.

Подготовка к заливка ленточного фундамента

При устройстве ленточного фундамента по контуру входной группы вырывается канавка с вертикальными стенками шириной 30 см и глубиной 60 см. На дно канавки укладывается гидроизоляция. Поверх неё – слой песка в 10 см, смачивается и трамбуется. Выше – слой гравия – также с последующим уплотнением.

Опалубка дополняется внутренней арматурой из пространственной решетки. Заливка бетоном осуществляется послойно, с протыканием бетона прутком (для вывода воздуха) и трамбовкой.

В случае, если наружная входная группа представляет собой легкое сооружение – жестяной или полимерный козырёк, металлическую или дощатую лестницу, то вместо фундамента могут быть использованы заглубленные в землю колонны. Обычно – не менее 4-х: две у фасадной стены дома и две – по углам фронтальной стенки тамбура.

Монтаж колонны в землю

Заглубление колонны осуществляется следующим образом:

Бурится лунка глубиной 60-80 см. В нее выкладывается опалубка. Обычно, для этого служит свернутый «в трубку» лист жести.

Затем вплотную к опалубке укладывается арматура – также свернутая в рулон (иногда – в 2-3 слоя) сетка-рабица.По центру лунки ставится колонна (стальная или асбесто-цементная труба, швеллер или двутавр и т.п.). В пространство между колонной и опалубкой послойно засыпается песок, щебень, гравий, с утрамбовкой каждого слоя. И в ходе засыпки лунки, и при заливке бетоном надо следить, чтобы колонна сохраняла вертикальное положение.

Входная группа из металла

Колонны из стальных труб, швеллеров, двутавров, других удобных для сварки видов стальных профилей часто используются при изготовлении входной группы из металла. Не надо понимать под этим термином тамбур или какое-либо иное сооружение с обшивкой из металлических или алюминиевых листов. Это дорого и не практично: металл – хороший проводник тепла и шума.

Под металлической входной группой чаще всего понимают ограждение из стальных опорных столбов с заполнением между ними в виде решеток из кованного чугуна, «струн» или «жил» из нержавейки, или панелей закаленного стекла или триплекса.

Отдельная тема – входные группы из дерева. В виду их небольшого веса в качестве несущих элементов часто используют деревянные столбы. К ним наклонно крепится рама лестницы, а также каркас ограждения (стен сеней), рама козырька и т.п. элементы. Пространство под лестницей также зашивают досками и используют как дополнительную кладовую.

Как сделать входную группу по обеим сторонам фасадной стены?

Сквозная входная группа

Самый простой вариант – сочетать все три вышеописанных варианта: наружную, фасадную и внутреннюю входную группы. Более изощрённый – превратить входную группу в сквозной туннель, проходящий через фасадную стену, начинающийся и заканчивающийся дверями. Со всеми подобающими структурами внутри: резиной для чистки обуви, воздуходуйными устройствами для создания тепловых завес, рекламными панно и т.п.

Такой вариант становится особо привлекательным при использовании современных материалов. Например, оформления «туннеля» в виде арки из гнутого поликарбоната, использования полихромного освещения и т.п. кунштюков.

Входные группы под ключ

Поликарбонатная входная группа

Заказать входную группу можно любой строительной организации. Но есть ряд предприятий, которые специализируются именно на монтаже входных групп и сооружении их из каких-либо особых материалов.

Например, в Москве изготовлением входных групп из светопрозрачных конструкций занимается студия «Арт Ультра», из дерева – ООО «Новый дом», из алюминия – предприятие «Алюстэм». И т.д. Сделать заказ можно без труда, обратившись к сайтам указанных и других аналогичных организаций.

Сложнее вопрос, сколько стоит изготовить входную группу под ключ?

Цельностеклянная входная группа

Добиться ответа на него сложно даже при обновлении менеджеров строительных организаций. Люди ссылаются на слишком большое количество факторов, которые надо учитывать при составлении сметы: и тип конструкционного материала, и габариты тамбура, и процент остекления, и наличие криволинейных поверхностей. Кроме того, «…мы создаём входные группы «по месту» – надо посмотреть, где ее будем достраивать!»

Тем не менее на сайте студии «Арт Ультра» есть вполне вменяемый прайс, согласно которому:

• стоимость цельностеклянного тамбура площадью в 45-50 кв. м составит порядка 580 тыс. руб.;
• стоимость тамбура с остеклением на алюминиевом профиле– 240 тыс. руб.;
• на пластиковом профиле – 230 тыс. руб.

Входная группа с витражным остеклением

Удобочитаемый прайс на световые короба и другие виды вывесок размещен на сайте компании «Олмакс» (световые короба – от 7500 руб. за кв. м, объемные буквы из нержавеющей стали с подсветкой – от 150 руб. за 1 см высоты и т.д.).

1 кв. м распашной деревянной двери из ясеня будет стоить по прайсу «Нового дома» порядка 16 тыс. руб., из дуба – около 18 тыс. руб.; там же можно посмотреть цены на другие изделия из дерева и самому составить калькуляцию на стоимость деревянной входной группы.

Но, конечно, окончательную цену можно определить, как сказано на одном ресурсе, лишь после «выезда нашего дизайнера на место», каковой выезд стоит 1500 руб./час.

Источник

Установка алюминиевых дверей — читаем во всех подробностях

Компания изготавливает, доставляет, монтирует двери из алюминиевого профиля в Москве и области. Мастера приезжают на объект в удобное для заказчика время, проводят монтажные работы, используя профессиональное оборудование, составы, инструменты. Установка алюминиевых дверей проводится с учетом действующих госстандартов, правил безопасности.

Классификация дверей (блоков) из алюминиевого профиля

Алюминиевые двери, комплектующие для сборки, свойства, установка и классификация блоков формализованы в отечественных стандартах и базовый ГОСТ 23747-2015 выделяет:

• дверные блоки из алюминиевых профилей групп А и Б по целевому назначению – соответственно входные наружные и внутренние, используемые в домах, зданиях, сооружениях внутри с ограниченными эксплуатационными свойствами.

Важно: Ключевым критерием группы целевого назначения алюминиевых дверей остается показатель приведенного сопротивления теплопередаче – способности блокировать обмен теплом между разделенными дверным блоком пространствами (улицей и помещением, двумя помещениями). Наружные входные двери нормируются по теплозащите, внутренние, как правило нет, однако есть и исключения. Так, по приведенному сопротивлению теплопередаче подбираются внутренние алюминиевые двери тамбурных блоков (шлюзов), входных групп с двумя линиями конструкций, модуля в противопожарные преграды внутри зданий, блоки между горячими цехами и помещениями промышленных объектов;

• дверные блоки и модуля с глухим, остекленным (светопрозрачным – стекло, стеклопакет) и комбинированным заполнением полотен (и каркасов в случае изготовления конструкций с дополнительными секциями, фрамугами);
• алюминиевые двери однопольные (одностворчатая) и двупольные (двухстворчатая с двумя полотнами), взломоустойчивые и не нормированные на устойчивость к взлому проникновением, с порогом и «безбарьерные», с фрамугой в коробке и без;
• двери и конструкции с различными по типу открывания полотнами — распашными (поворотными и поворотно-откидными), маятниковыми (или вращающимися вокруг оси карусельными), складными и раздвижными, в том числе поворотно-сдвижными, параллельно-выставляемыми и сдвижными;
• двери из алюминиевых профилей с различным защитно-декоративным покрытием — анодно-окисным, лакокрасочным, порошковым в спектре цвета каталога RAL и различной фактуре поверхности.

Как производится установка алюминиевых дверей

Этот материал поможет Вам понять то, как должен производиться монтаж алюминиевых дверей, чтобы они служила Вам долгие годы подряд без потери своего внешнего вида и функциональности.
В первую очередь хочется отметить, что лучше всего стоит доверить этот процесс специалисту. И в идеале, это должен быть специалист, который знает, как производится установка алюминиевых дверей, и соответственно четко представляет все конструктивные особенности заказанных Вами дверей.

1. Изготовление и сборка алюминиевых дверей
2. Доставка и цена за монтаж алюминиевых дверей

• Вы делаете ремонт в своем доме, и Вам хочется, чтобы установка алюминиевых дверей была произведена с максимально возможным качеством?
• Вам планируете установить двери самостоятельно, и не хотите допустить досадных ошибок при монтаже?
• Или вы желаете проконтролировать то, как работники будут устанавливать Вашу дверь, и хотите узнать все подробности технологического процесса?

Получить консультацию
или сделать заказ

на Монтаж алюминиевых дверей по доступным ценам в Москве

Этапы монтажа

Мастера «АКС Групп» демонтируют старое полотно, снимут верхнюю отделку, зачистят и покроют свежими грунтующими составами поверхности проема. После будут проведены такие работы:

• в проем вставят дверную коробку, закрепив ее анкерными болтами;
• полотну придадут правильное положение;
• установят доводчики, ручки, замки, глазки;
• между коробкой и стеной проложат теплоизоляцию, зафиксируют ее монтажной пеной;
• после окончания отделочных работ мастера проверят работоспособность, а также чистоту конструкции.

По государственным стандартам, устанавливать противопожарные конструкции можно в кирпичную стену шириной 150 мм или в прочное бетонное основание толщиной больше 200 мм. Мастер проверит соответствие проема этим требованиям, при необходимости, усилит его металлоконструкцией. Стыки и швы будут скрыты в процессе облицовочных работ. Они включены в цену монтажа.

Производитель предлагает на выбор установку:

• раздвижных;
• двупольных;
• маятниковых;
• «гармошек»;
• выходных, межкомнатных;
• «холодных», «теплых»;
• панорамных, глухих дверей.

Дополнительно двери могут быть оборудованы скрытыми петлями, детским замком, противовзломной фурнитурой, автоприводами или другими функциональными элементами.

Шаг первый демонтаж

Первое что нужно сделать – это убрать из дверного проема старую дверь. Вы можете столкнуться с дверями двух типов:

• В первом случае дверное полотно просто крепится на навесных петлях, и Вам достаточно снять его. При этом Вы можете столкнуться с ситуацией, когда петли «прикипели», и снять дверь непросто. В таком случае стоит смазать петли машинным маслом и приподнять дверное полотно с помощью простейшего рычага – ломика и упора под него из куска бруса.
• Во втором случае дверное полотно может составлять единую механическую систему с коробкой и замом. Тогда снятие двери возможно только после откручивания крепежных элементов. И Вам нужно подготовить ключи или отвертки, которые подойдут для крепежа в Вашей двери.

После снятия дверного полотна нужно демонтировать коробку. Деревянные коробки крепятся на анкерах, которые нужно выкрутить. Металлические коробки приваривают к крепежным прутьям, которые необходимо срезать болгаркой. В любом случае нужно действовать с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить дверной проем.
Последний шаг в демонтаже, это очищение дверного проема от монтажной пены, пыли и прочего мусора.

Особенности и цена алюминиевых дверей

Двери из алюминиевых профилей отличаются многовариантностью конструктивного исполнения и гибким пакетом эксплуатационных свойств при большой жесткости, прочности конструкции, долговечности, ремонтопригодности и эстетической эффектности внешнего вида блока или модуля.

Дверные блоки и модуля в зависимости от проектных характеристик могут быть исполнены:

• «холодного» типа из полого рамочного профиля по ГОСТ 22233-2018 и энергосберегающими, для каркасов коробок и полотен которых используется комбинированная, обычно 3-хслойная конструкция из двух полых (по бокам) и интегрированного между ними полиамидного стеклонаполненного термоизолирующего профиля по ГОСТ 31014-2002.

Комбинированные профиля с полиамидными стеклонаполненными терморазрывами у лучших производителей в Москве и за рубежом сегодня сертифицируются по приведенному сопротивлению теплопередаче от 1.1 град.*м2/Вт, с дополнительной теплоизоляцией камер вспененными термопластами от 1.3 град.*м2/Вт, а это с большим запасом перекрывает нормы теплозащиты входных дверей, балконных блоков жилых объектов для Москвы, в других областях средней полосы России. В то же время, при установке в каркасы из таких профилей энергосберегающих стеклопакетов с инертным газом и Low-E покрытиями стекол или заполнения из композитов с высокоэффективным утеплителем дверные блоки могут использоваться в оболочках энергосберегающих домов даже в северных районах страны;

• обычными и звукоизолирующими с заполнением профиля вспененным полимером, а полотна – композитами на базе акустических материалов;
• типовыми и взломостойкими, причем при комплектации соответствующей фурнитурой и ударопрочном заполнении блоки успешно проходят сертификационные испытания на классы устойчивости к взлому (проникновением) RC2 и RC3 (бывшие WK2 и WK3 соответственно);
• с обычным допуском применения для конструкций из негорючих материалов и противопожарными, в том числе для эвакуационных выходов и использования в качестве заполнения противопожарных преград.

Цена на алюминиевые двери в целом определяется их эксплуатационными свойствами, а основную долю удельных затрат на производство формирует стоимость стеклопакета (или иного заполнения), фурнитуры и профильной системы. Прайс цен у производителя и компании по продаже дверей различные, заказать изготовление индивидуального блока дороже готовой продукции, а в целом наиболее дорого предлагают купить алюминиевые двери по:

• эксплуатационным свойствам — противопожарные, энергосберегающие, звукоизолирующие, взломостойкие, обеспечивающие безопасность дома, здания, помещения;
• конструктивному исполнению – карусельные и раздвижные сложного типа;
• функциональности – моторизованные с электроприводом и автоматическим открыванием (закрыванием) от сигнала датчиков, по программному режиму, удаленно с контрольной панели или мобильного терминала.

Установка и утепление алюминиевых дверей

Алюминиевые теплые раздвижные двери вполне возможно поставить своими руками, причем никого не надо просить. На этом вы значительно сэкономите и цена всей конструкции будет значительно ниже.

• Прежде всего качественно подготовьте дверной проем. Очистите от всего, что будет мешать;
• Теперь плоскость стоит обработать антисептиком, который есть в свободной продаже. Это лишним не буде точно. Зато предотвратит развитие грибка;
• Теперь нам надо поставить раму из двери. Для этого ее следует регулировать при помощи клиньев;

Делаем отверстия при помощи перфоратора

Внимание: При выполнении работы надо пользоваться мерителем. Применяйте отвес и строительный уровень. При не правильной установке у вас может дверь и не закрываться. А может просто образоваться щель, от куда и будет поступать холодный воздух. Правильная и качественная установка, это залог успеха.

После подготовки можно приступать к установке. Крепление выполняется при помощи дюбелей или анкеров.

Тут следует учесть, что дюбеля из комплектов применять на стоит, они просто не обеспечат жесткости конструкции. Приобретите по отдельности пластик и к нему саморезы, которые должны быть на пару мм больше от сечения отверстия.

• Для крепления потребуется сделать отверстие при помощи перфоратора и после этого сделать соединение. Только предварительно устанавливается уголок из металла, который и буде держать коробку. Эта работа делается только после качественной регулировки коробки по осям. Следует качественно выдержать перпендикуляр;
• Соединение по длине следует делать в трех местах. Это обеспечит надежность и устойчивость;
• После надежного закрепления надо утеплить коробку. Для этого некоторые применяют пену. Но она не эффективна. В процессе времени она просто трухнет. Для этого лучше всего применить синтетические утеплители. Они не проседают и не портятся. Только перед установкой стоит поверхность стен помазать клеем. Тогда материал просто приклеится и не будет сползать;

Делаем утепление синтетикой

• После засыхания клея проводится оштукатуривание.

Делаем необходимые регулировки

Вам после этого остается просто навесить полотно двери и провести регулировки (см. Регулировка металлических дверей – чтобы избежать ремонта). Как видно, это не такой и сложный вопрос, его просто делать надо сразу правильно.

Инструкция не такая сложная. Все достаточно просто. Перед установкой стоит посмотреть фото и видео по этой теме и тогда все пойдет ровно так, как это положено.

Монтаж дверных блоков и модулей из алюминиевого профиля

Монтаж дверных блоков и модулей из алюминиевого профиля жестко формализован, как в национальных стандартах, СП, так и инструкциях производителей, поскольку и эксплуатационные свойства, и функциональность дверей во многом зависят от качества монтажа.

Установка модулей в торговые витрины, фасады, офисные перегородки, входные группы без оговорок и исключений делегируется профильным специалистам, монтаж блоков балконов, внутренних и наружных входных дверей частных домов может быть выполнен владельцем или наемной бригадой, но только при наличии соответствующего опыта работ и четкого исполнения требований ведомственных инструкций, стандартов.

Установка алюминиевых дверей своими руками или нанятыми Вами специалистами проходит через одни и те же этапы. И один из важнейших – это выравнивание дверей по горизонтали и вертикали. И тут можно столкнуться с непредвиденными трудностями, особенно если речь идет о зданиях советских времен в них полы, потолки, и стены не всегда можно принимать в качестве ориентира.
Именно поэтому, Вам стоит приобрести вместе с дверью порог от производителя – с его помощью Вы сможете отрегулировать дверь по горизонтали и вертикали.

Сам процесс монтажа производится следующим образом:

• Дверная коробка устанавливается в дверной проем, и фиксируется клинышками по всему периметру.
• Коробка выравнивается по уровню с использованием уплотнительных подкладок и порога.
• После этого сверлим в проеме отверстия, которые должны совпадать с монтажными отверстиями в дверной коробке.
• Крепим коробку с помощь дюбелей, причем затягиваем их только на 2/3 длины. Еще раз проверяем уровень, и только после этого окончательно фиксируем коробку, полностью вкрутив дюбеля. Это важно: дверь смонтированная с перекосом по уровню через время выйдет из строя, так как на петли будет воздействовать неправильная нагрузка.
• Далее подвешиваем на петли дверное полотно и проверяем качество открытия и закрытия.
• Смачиваем зазор между дверной коробкой и дверным проемом водой, и после этого заполняем монтажной пеной. Это важно: не снимайте защитную пленку с двери, пока монтажная пена не высохнет, иначе убрать пену попавшую на краску будет очень проблематично.
• Ждем высыхания пены, и удаляем клинья, после чего задуваем зазоры, которые остались после них.
• Держим дверь в закрытом состоянии, пока пена полностью не высохнет.
• Когда пена полностью засохла, штукатурим дверной проем, и производим его финишную отделку.

Стоимость установки алюминиевых дверей

Сборка и монтаж алюминиевых дверей, это сложный многоступенчатый процесс, который требует отработанных практических навыков. Стоимость установки алюминиевых дверей зависит от их размеров и конфигурации, сложности конструкции и масштабов демонтажных работ. Для того чтобы узнать точную стоимость монтажа дверей в Вашем случае просто свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Вы получите развернутую консультацию, сможете вызвать замерщиков и узнаете точную стоимость Вашей будущей двери из алюминия и ее монтажа.

Источник