МОЙ МОТОЦИКЛ
Многие мотоциклисты сталкиваются с проблемой: где взять амортизатор для центральной подвески или хотя бы для обычной «стерео», но с большим ходом? Купить конечно можно — сейчас навалом всякого товара, выбирай что хочешь! Но а когда нет особо возможности купить — цены кусаются на качественный товар. !
Альтернатива есть всегда — можно подобрать подходящий по ходу, длине и диаметру амортизатор от легкового автомобиля. Мой друг для своего Хьюсонга Аквиллы взял, когда родные порядком поизносились (дороги у нас ведь «качественные»), и заменил их на ВАЗовские(от какой модели точно уже не помню). Он их подогнал, немного переделал — ходят как родные.
Так что можно подобрать амортизаторы с легковых автомобилей. Ко многим из них в самый раз подходят пружины от «Урала».
Следующий этап — это изготовляем верхние и нижние опоры пружин, причем последние лучше сделать с регулировкой (рис.1).
Если же подобрать требуемый по длине и ходу амортизатор не удалось — тоже не беда, более длинный можно укоротить.
Начать работу следует с укорачивания корпуса. Для этого из его середины на токарном станке удаляется центральная часть. Верхняя и нижняя части затем свариваются. Сварку нужно обязательно выполнять в кондукторе, прижав, например, элементы корпуса струбцинами к внутренней поверхности прочного уголка (рис.2).
После сварки шов изнутри надо тщательно зачистить. Можно, конечно, обрезать верхнюю часть, но в этом случае придется нарезать резьбу, что несравнимо сложнее, а иногда, если края трубы обжаты, просто невозможно.
Укоротить цилиндр проще всего также на токарном станке.
Шток можно отрезать сверху и приварить к нему опору пружины и проушину. Обратите внимание на то, что при сварке шток необходимо защитить от попадания искр, а также на то, что зажимать в тисках его нежелательно). Альтернативный, вариант — укоротить шток снизу, повторив все элементы крепления поршня на новом месте (рис.3). Обрабатывать шток но токарном станке следует в оправке.
Собрав изготовленный амортизатор, его надо настроить. Для этого потребуется запастись некоторым количеством амортизаторной жидкости.
Способ настройки зависит от конкретной конструкции амортизатора и прежде чем к ней приступить, придется тщательно изучить принцип работы всех клапанов.
Обычные двухтрубные амортизаторы могут работать лишь в положении, близком к вертикальному, причем только штоком вверх (иначе оголяется донный клапан). Однотрубные амортизаторы работают в любых пространственных положениях, да и характеристики у них более стабильные.
Подобный, но более мощный амортизатор для центральной подвески можно сделать самостоятельно, используя детали амортизаторов грузовых автомобилей. Не пугайтесь, они лишь кажутся огромными и ни к чему не пригодными, а на самом деле из них получаются прекрасные легкие и исключительно надежные однотрубные амортизаторы большой энергоемкости.
От «грузового» амортизатора в дело пойдут: шток, цилиндр, поршневое кольцо (в некоторых случаях поршень в сборе), сальники. Остальные детали придется изготовить самостоятельно. На рис.4 показан разрез амортизатора, сделанного именно этим способом и безотказно работающего на мотоцикле.
К особенностям конструкции можно отнести: низкий поршень, приваренный к штоку; регулировка сопротивления отбоя сменным жиклером; значительное увеличение сопротивления в самом конце обратного хода, что достигается путем перекрытия сменной направляющей втулкой канала, образованного осевым и радиальным сверлениями штока. Направляющая втулка запрессована в корпус сальников. Маслосьемный сальник и пыльник поджимаются пружиной через шайбы к завинчивающейся крышке корпуса сальников.
Воздух, накачиваемый через вентиль, отделяется от жидкости поршнем с двумя резиновыми кольцами. Отбойник дополняет прогрессивную характеристику рычажной подвески. Регулировка предварительного сжатия пружины осуществляется двумя гайками-упорами, навинченными на тело цилиндра. Собственно настройка амортизатора сводится к подбору жиклера, сечения канала и регулировке клапана.
Этот амортизатор работал на мотоцикле Алексея Гарагашьяна(из Ленинградской области), он спроектировал и сделал себе сам мотоцикл для мототуризма, в горизонтальном положении и обеспечивает ход подвески по оси колеса 260 мм, имея при этом следующие геометрические параметры: ход — 120 мм, диаметр цилиндра — 50 мм, диаметр штока — 20 мм. Он уверенно гасит колебания как пустого, так и груженого мотоцикла. И хотя амортизатор был изготовлен, как говорится, на коленке, за три года интенсивной эксплуатации на бездорожье ни разу не потребовал ремонта.
Источник
Как сделать из стокового Минска Эндуро?! Или как запилить на Минск моноамортизатор без лишней крови
Мотоцикл Минск — 12
Как сделать из стокового Минска Эндуро?? Многие задаются этим вопросом, в этой статье я расскажу вам:
1.Как собрать двигатель который не будет ломаться.
2.Как сделать моноамортизатор
3.Как поменять родную вилку на вилку от ИЖ ПС
Вот фото, что было до и после.
1. Начнем с двигателя!
От движка нужно только одно, чтобы он безотказно работал! И с этой задачей я справился! Не важно какая температура будь то -30 или +30 движок заводится одинаково, с пол тычка!
Говорю сразу двигатель пришел ко мне в очень и очень плачевном состоянии cray
а)Для начала я его разобрал, затем расколол, и вот первые ассоциации: «Такое ощущение, что на мотоцикле не ездили, а только насиловали. Колен вал имеет такой нехилый люфт во всех направлениях, шатун гнутый, про поршень я вообще молчу!» Колен вал пришлось покупать новый cray Купил родной Белорусский пришлось правда раскошелится smile Но как говориться 
«Скупой платит дважды»
Фотки к сожалению не сохранились .
Далее пошла проверка коренных подшипников, и снова я обнаружил нехилый люфт, пришлось покупать новые. Отечественные брать не стал, взял Японские NTN. Отдал 570р. за подшипник! На фоне коренных подшипников нахлынула идея , заменить абсолютно все подшипники, начиная с подшипников переднего колеса и заканчивая подшипниками вала КПП, на Японские. Ну чтож сказано сделано! Заменил! — 5000р. dontknow Но это того стоит, советую всем ставить Японские подшипники, после замены не единого люфта, коробка работает как часы. Кроме подшипников так же заменил сальники, и опят взял импортные! Далее заменил корзину сцепления, т.к. она тоже была ушатана, заменил сцепление, подтянул пружинки и многое многое другое.
Короче вот рецепт идеального двигателя:
1.Новый качественный колен вал
2.Новые Японские подшипники
3.Новые импортные сальники
4.Новая корзина сцепления
6.Новое пробковое сцепление
8.Подтянутые пружинки сцепления
9.Хорошо перебрать коробку
10.Лить только качественное масло(лично я лью MOTUL)
Как я уже говорил «Скупой платит дважды», лучше переплатить и залить качественное масло, чем ездить на отработке и удивляться «Почему у меня постоянно движок тупит и мотак ломается. «
11. Ну и самое главное — ПРЯМЫЕ РУКИ И ТРЕЗВЫЙ УМ.
В итоге у меня получилось это
2. Замена стоковой вилки от Минск на вилку от ИЖ ПС
Вилка от Минскача конечно хорошая, но для увеличения клиренса и придания визуального эффекта кроссового мото, пришлось поменять ее на вилку от ИЖ ПС. По гуглив начитался страшилок, что это довольно сложно, надо крепления переваривать и все такое. Говорю сразу, не знаю как у других, но у меня она встала как родная, только пришлось подшипники заменить на ижовские и все.
В итоге должно получиться что такое
Ах да, единственный гемор с этим, будет связан с колесом!
Тут два варианта, либо приобрести колесо и ось от ИЖ ПС, но это требует денег, либо поменять подшипники в минском колесе и заказать ось у токаря. Я остановился на втором чисто из-за финансовых трудностей в тот момент sorry Какие подшипники покупать, я вам точно сказать не могу, тут уже по своему желанию, какую ось подберете или выточите, такие и берите подшипники, главное чтоб люфта не было smile Честно сказать я уже забыл какие у меня стоят, дело давно было, еще в прошлом году JC_thinking
Так как опыта было мало, решил прикрепить амортизатор напрямую к маятнику и раме, без каких либо лишних конструкций
Сразу говорю, БРЕДОВАЯ ИДЕЯ. Т.к. подвеска с таким расположением амортизатор получилась очень, очень мягкой. Я пробываля и от Нивы пружину и от Мураья, все не то, Уж Слишком мягкая подвеска.
По гуглив, нашел два решения проблемы:
1. Установить амортизатор через Прогрессию (В)
2.Или установить через рычаг(Б)
Остановился на втором варианте! Сделал пробную конструкцию
И о ЧУДО. Подвеска стала идеальной. И не мягкой и не жесткой, ход колеса увеличился в 2 раза goodgood
Дальше я приварил крепление, усилил раму и переделал пробную конструкцию, на более легкую и не такую громоздкую!
Дальше у многих возникнет проблема с цепью. Т.к. ход колеса увеличился, то в самой нижней точке — цепь будет очень натянута, а в самой верхней — очень ослаблена boredom За этим последует повышанный износ цепи, и она будет постоянно слетать у вас со звездочки!
Решить этй проблему помог, мой знакомый ижатник, у которого я и приобрел вилку от ИЖ ПС smile Он сделал из Своего ИЖ Планета 5 тоже кроссовую модель, и применил в нем подпружиненный натяжитель цепи. Что я и повторил на своем Минске
И о Чудо. Цепь стала натянута одинаково во всех диапазонах хода колеса, также этот натяжитель играет роль некой ловушки для цепи, которая не позволяет слетать ей со звездочки smile
ВОТ ПРИНЦИПЕ И ВСЕ.
Дальше пошла чисто творческая деятельность. Визуализация, покраска, и мелкие доработки. Вообщем об этом мотоцикле можно рассказывать бесконечно. Пожалуй просто выложу фотки дальнейшей доработки preved
Источник
Моноаммортизатор на ИЖа: история создания
Мечта всех Ижеводов и не только)
Изначально, ещё до начала пректа, я знал, что буду делать моноаммортизатор. Полистав просторы необьятного интернета я понял, что на эту тему информации чуть меньше чем ничего. В основном все статьи сводились к ”установка одного от урала» либо «два, но под седло”. Обе идеи для человека, хоть немного знакомого с физикой и механикой, откровенно говоря, бредовые, бессмысленные и как говорится «полный колхоз». Меня ни одна из этих тем не устраивала (хотя может я и не там копаю).
Забегая вперед скажу, что моноаммортизатор в «бета-версии» был собран ещё до переварки всей рамы (это необходимо было для рассчета плеча нагрузки и расположения мест крепления оного
Итак, начнем. Что нам надо?
1. Автомобильный передний аммортизатор. Взят был он от автомобиля АЗЛК-2140 (ну или ИЖ-412, как хотите). Почему именно этот? Он мне подходил по длине штока (у ВАЗов штока длинее, у НИВ ещё длинее, пришлось бы перетачивать штока, а в остальном они идентичны).
2. Аммортизатор CZ. Мне рама досталась на нивских аммортах с пружинами он Чезета. Вот именно пружина нам и нужна. Ижевская чуть меньше в диаметре и короче, явская тоже.
3. Пружина задней стойки ВАЗ переднеприводного семейства (я когда-то менял на своей десятке задние пружины и стойки. Так вот с тех пор у меня лежали пружины «Технорессор» в хорошем состоянии. Одну из них я и запилил))).
4. Под пружины нужны чашки. Я взял их с тех же задних стоек ВАЗа.
5. Ну и конечно же новые резиночки в нижнее ухо аммортизатора, втулки, «бублики» (верхние резинки с задних стоек).
Разобрал аммортизатор. Во-первых надо было все равно поджимать клапана, так как стандартный амморт будет плохо работать на этой подвеске. Да и варить собранный аммортизатор напряжно-нельзя доводить масло в нём до кипения, иначе он просто перестанет работать. К разобранному аморту приварил нижнюю чашку. 
Проверил корпус на герметичность (мало ли, доверяй но проверяй). Собрал амморт, предварительно промыв,поджав клапана и освежив жидкость. Дабы приспособить верхнюю чашку к нашим условиям, в нее была вварена шайба толщиной 3 мм. Отверстие в шайбе было рассверлено до диаметра штока. Пружины привел в порядок, укоротив на необходимую длину (мой совет-никогда не режьте пружины в один захо . Резать надо, периодически поливая место среза водой. Нельзя допускать нагрева пружины выше 100 градусов, иначе вы её просто отпустите и ничего хорошего с этого не выйдет, уж поверьте). 
Ну а дальше сборка!))) Сначала крепим нижний конец аммортизатора к маятнику. 
Одеваем на амморт пружину от Чезета. И не забываем про резиновый отбойник. 
Далее съемниками стягиваем ВАЗовскую пружину (преднатяг пружины, куда же без него) и одеваем поверх Чезетовской. Далее верхняя чашка, дистанционная втулка, шайбы, бублики, затяжка. и амморт собран и установлен на место)))
Вот так выглядит аммортизатор непосредственно на мотоцикле (если голую раму можно так назвать). 
А вот так он выглядит с установленным двигателем (на движок внимания не обращайте, до него ещё не дошла очередь))))
В завершение: ход маятника теперь 240 мм (слышу как сглатывают слюну эндуристы)))
Буквально вчера вечером перебрал маятник, промыл и смазал роликовые подшипники в нём. Все идеально, люфтов нет. Кто-то скажет «амморт без прогрессии-деньги на ветер». Тут я не соглашусь. У моноамморта больше плюсов, чем минусов. Это и комфорт, и мягкость работы, и большие хода (которые так ценятся у Эндуристов и Кроссовиков), ну и конечно же внешний вид, что тоже немаловажно). А прогрессия больше эндуристам нужна
Ну и небольшое превью к следующему посту-фото для затравочки)))
Как из трех ижевских вилок (третью лень было переть фотографировать, под руками было только две) собрать одну нормальную)))
Ну и на последок любимые clip-on
Источник
