Моно катушка для квазар арм своими руками

Металлоискатель Квазар своими руками: схема, фото, видео

1. Схема
2. Пошаговая инструкция по изготовлению
3. Катушка своими руками

Квазар — это селективный IB-металлоискатель с прямой обработкой сигнала и распознаванием металлов. Шкала ВДИ в Квазаре разбита на 16 столбиков. Есть возможность удаления из поиска любых из столбиков (закрытие их маской), а также звуковая многотональная индикация. В последних версиях прошивки рабочая частота Квазара может быть до 17 кГц и зависит от поисковой катушки.

Схема металлоискателя Квазар

Схема металлоискателя Квазар имеет средний уровень сложности. Единственный дефицитный компонент — это MCP3201. Наличие программируемого микроконтроллера и катушка для Квазара, как и для любых других селективных металлоискателей, создают некоторые трудности для радиолюбителей. Изготовления Квазара будет по силам людям с опытом в изготовлении металлоискателей.

Пошаговая инструкция по изготовлению металлоискателя Квазар своими руками

Рабочий экран МИ QUASAR выглядит следующим образом:

Шкала дискриминации разделена следующим образом:

Управление металлоискателем КВАЗАР, осуществляется 6 кнопками:

• SW1 «Up / Barrier+ / Autotune»
• SW2 «Enter / OK / Ground balance»
• SW3 «Right (+) / PinPointer»
• SW4 «Left (-) / Backlight»
• SW5 «Menu / Esc»
• SW6 «Down / Barrier- / Autotune»

Прошивку для металлоискателя Квазар, а также схему в формате .pdf, описание запуска и настройки прибора с осцилограмами, описание меню и настроек можно скачать ниже.

Для прошивки микроконтроллера МИ Квазар» фьюзы программирования необходимо расставить следующим образом:

Металлоискатель Квазар: катушка своими руками

Тип катушки DD, её внешний диаметр 230 мм. TX — 40-45 витков проводом сечением 0,5 мм и RX — 200 витков проводом сечением 0,2 мм.

Обмотка ТХ включается к металлоискателю с последовательным резонансом, емкость конденсатора 0,3 mF, резонансная частота получилась 8,192 кГц.

Обмотка RX включается к металлоискателю с параллельным резонансом, и настраивается на частоту на 1,5–2 кГц ниже резонансной частоты ТХ.

• Читайте также, как сделать МИ ПИРАТ своими руками

Ниже приведена схема подключения такой катушки к металлоискателю Квазар:

Источник

Суперстабильный датчик для Квазара АРМ

Впрочем, не только для Квазара, любой самодельный IB-металлодетектор плохо относится к «плывущим» датчикам. Несложная технология позволила получить положительное отклонение остаточного разбаланса до 120мВ по Квазару АРМ при изменении внешней температуры с 24 градусов (комнатная) до -5 (температура на балконе на день эксперимента), датчик охлаждался более двух часов. Считаю, что для ДД размером 30см это весьма хороший показатель, почему и назвал «суперстабильный». Ничего инновационного в технологии нет, но дьявол, как известно, скрывается в мелочах и ньюансах. Я провел много опытов и могу уверенно рекомендовать технологию к повторению один в один, об озвученных выше ньюансах расскажу подробней по ходу фотоотчета.

Для начала немного дилетантских рассуждений, которыми я руководствовался в процессе изготовления этого датчика. Задавшись целью получить отклонения остаточного разбаланса датчика в пределах, не требующих включения компенсатора при моем диапазоне поисковых температур (условно от +30 до -5 градусов), я решил выяснить опытным путем наиболее сильно влияющие на температурную стабильность факторы.

Первое, что лежит на поверхности — ТКЕ конденсаторов. Однако, при более внимательном разборе полетов с измерительными приборами, оказалось, что я находился в плену у одного из многочисленных мифов. Этот миф касается имено конденсаторов, бытует мнение, что необходимо применять емкости с наименьшим ТКЕ и что наиболее подходящими являются полипропиленовые конденсаторы.

Источник

Датчик кольцо для квазар своими руками

В этой статье рассмотрим как сделать датчик кольцо для металлоискателя Квазар своими руками. Данный датчик показывает хорошие характеристики и на других типах металлоискателей.

Вначале нам потребуется намотать катушки. Передающая катушка мотается проводом диаметром 0.63-0.67мм на оправке диаметром 180мм и шириной 6мм. Эта катушка должна содержать 24 витка. Компенсирующая катушка мотается таким же проводом на оправке диаметром 74мм и шириной 6мм. Она содержит 8 витков. Эту обмотку нужно намотать аккуратно виток к витку. Поверх нее мотается приемная катушка проводом диаметром 0.31-0.33мм. Мотать нужно 240 витков. При намотке этой катушки нужно соблюсти одну тонкость – начальные витки должны как можно скорее скрыть под собой компенсирующую катушку. Благодаря этому при балансировке мы сможем обойтись без дополнительных компенсирующих цепей! А объяснение здесь простое – позже мы подключим начало обмотки приемной катушки к “земляному” потенциалу. В результате начальные витки будут экранировать остальную обмотку от компенсирующей катушки, существенно уменьшая паразитную емкостную связь. После намотки всех катушек их нужно аккуратно и плотно увязать нитками и снять с оправок.

Нелишне заметить, что обмоточные провода должны быть новые с идеальной изоляцией. Можно использовать только медные обмоточные провода. Недопустимо использовать б/у провод, добытый из обмоток электротехнических устройств – как правило, он имеет микротрещины, которые могут привести к межвитковым замыканиям, что испортит результат всей кропотливой работы.

Сначала берем заливочную форму и укладываем в радиальные “спицы” углублений полоски из стеклоткани или обычной ткани (для армирования). Сверху укладываем наши катушки. Перед укладкой узелки стягивающих нитей разворачиваем таким образом, чтобы они оказались снизу. Это приподнимет катушки и позволит смоле легко затечь под них.

Далее подключаем катушки к кабелю согласно схеме. Особое внимание следует уделить фазировке катушек при подпайке кабеля. Передающая и компенсирующая катушки должны быть включены встречно. Для удобства восприятия на схеме условно показаны начала и концы всех катушек в виде выводов, выходящих из катушек в определенном направлении. Именно так и нужно ориентировать и распаивать концы «настоящих катушек». На рисунке ниже показан способ подключения датчика с помощью “толстого” S — VHS кабеля Belsis BW 7809 PL . Такой кабель дает чуть большее потребление прибора, чем при использовании AWM 2919 (толстый VGA -кабель с двойным экранированием, используемый в компьютерных мониторах и плазменных панелях) или LIYCY — CY (монтажный слаботочный кабель с двойным экранированием). Однако BW 7809 PL гораздо проще в распайке.

Выводы катушек фиксируем с помощью небольшой цилиндрика из пластилина. Кроме фиксации выводов, он играет еще одну важную технологическую роль – в дальнейшем он формирует места выходов проводов из заливочной массы. Для этого в блистерной форме есть небольшое цилиндрическое углубление, которое должен плотно заполнить нижний конец пластилинового цилиндрика. Входы проводов обмоток в цилиндрик должны при этом располагаться на уровне горизонтальной поверхности пластика блистерной формы, а выходы в сторону распайки кабеля – выше уровня заливки эпоксидной смолы.

Теперь приступаем к предварительной балансировке датчика. Для этого располагаем датчик подальше от металлических предметов и включаем сервисный режим “Калибровка тракта”. Вначале нам необходимо включить рабочую частоту 7кГц, Устанавливаем Усиление 1 и фазовый сдвиг в районе 150-160градусов. Намоточные данные катушек подобраны таким образом, чтобы вначале компенсирующая катушка создавала небольшую избыточную компенсацию. В этом случае шкалы X и Y отклоняются вправо. А при попытке слегка приподнять малую катушку над формой, эта картина только усугубляется. Т.е. шкалы при этом не должны переходить влево через ноль. Если же у вас при подъеме все-таки показания шкал переходят через ноль, значит, из-за погрешностей в диаметрах провода или оправок получилась небольшая недокомпенсация. Тем не менее, в таком случае датчик также можно сбалансировать, об этом будет сказано ниже.

Рассмотрим способ устранения небольшой перекомпенсации. Для этого нам нужно немного удалить компенсирующую катушку от приемной. Делаем это с помощью деревянной зубочистки – внедряем ее под витки компенсирующей катушки и слегка отгибаем их к центру. При этом следим за показаниями, стремясь получить нулевой баланс по обеим шкалам X и Y.

Т.к. провод компенсирующей катушки достаточно жесткий, отогнутые витки не нуждаются в дополнительной фиксации. Следя за показаниями шкал, отгибаем необходимое число витков. Если для баланса не хватает витков одного сектора между нитяными утяжками, переходим к другому сектору. Добившись близких к нулю показаний при Усилении 1, устанавливаем Усиление 8 и корректируем положение витков. Добившись разбаланса не хуже ±20%, предварительную балансировку можно считать завершенной. Отпаиваем кабель и приступаем к заливке катушек эпоксидной смолой. Для этих целей нам понадобится примерно 100-110грамм смолы. В конце заливки загибаем “хвосты” армирующих лент вовнутрь “спиц” и оставляем форму на ровной поверхности на 24 часа для застывания смолы.

После застывания смолы извлекаем отливку из формы. Форму при этом можно не жалеть – в нужных местах кромсаем ее ножницами. Удаляем пластилин, а через образовавшееся отверстие протягиваем концы проводов на другую сторону отливки. В результате получаем такую изящную и прочную конструкцию:

Теперь датчик нужно заэкранировать . Для этих целей используем все тот же токопроводящий лак на основе нитролака и измельченного графита. . В данной конструкции экранируется не корпус, а непосредственно залитые катушки. С помощью кисти покрываем лаком “малое кольцо”. Не забываем установить вывод заземления – небольшой отрезок многожильного изолированного провода, один конец которого нужно зачистить и “распушить”, а потом смазать проводящим лаком. Для удобства этот проводник можно предварительно зафиксировать с помощью капли термоклея .

Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят к деградации экрана и, как следствие – к ложным откликам.

Далее приступаем к размещению датчика внутри корпуса. Прикручиваем к кронштейну гермоввод. Гайку гермоввода желательно зафиксировать каким-либо клеем или компаундом. Затем пропускаем через гермоввод конец кабеля.

Теперь этот конец кабеля изгибаем и плотно укладываем внутри кроштейна , затем надежно фиксируем с помощью термоклея .

Дальше приступаем к подготовке крышек корпуса. На верхней крышке с помощью бокорезов или скальпеля нужно удалить четыре бобышки (синие стрелки). Затем сверлим шесть отверстий диаметром 3мм и зенкуем их сверлом 6-7мм под головку самореза (зеленые стрелки). Потом сверлим отверстие диаметром 7-8мм под кабель (красная стрелка). На нижней крышке только удаляем бобышки. Бобышки не выбрасываем, они нам пригодятся позже.

Далее продеваем конец кабеля в отверстие на крышке и прикручиваем кронштейн с помощью нержавеющих саморезов 3х16мм. В районе “ушей” кронштейна для повышения прочности соединения можно применить саморезы 3х20мм или 3х25мм. Внимание: саморезы должны быть обязательно нержавеющими. Они, в отличие от обычных стальных, не приводят к разбалансудатчика.

Далее вставляем датчик внутрь верхней крышки корпуса и смотрим, что у нас получилось:

Источник

Моно катушка для Квазар АРМ

В конце прошлого сезона я делал низкочастотную снайперку для Квазара АРМ, точнее — аж две штуки сразу, себе и напарнику. Все бы хорошо, но ходить с одинаковыми катушками по небольшому, как правило, домовому пятну несколько неудобно — мешают помехи от работающего рядом металлодетектора товарища. Пришлось сделать еще одну катушку в таком же корпусе диаметром 14см, тоже типа моно, то есть кольцо. Чтобы уйти от помех друг другу, думал сделать частоту примерно на 800 Гц повыше, но в качестве эксперимента вдруг решил выбрать более высокую частоту, типа чтобы увеличить разделение (хотя оно и на 4,5 кГц весьма хорошее) и добавить чувствительности к низкопроводящим целям (хотя она и на 4,5 кГц очень даже неплохая). Дабы не огрести проблем на мусорке, выбрал мои любимые 7 кГц.

В экспериментаторском угаре (вот кому ты врешь? просто лень было перематывать…) я решил пойти дальше и применить уже заготовленные обмотки, соответственно пересчитав емкости. В итоге получилось для ТХ — емкость 0,22 мкФ (расчетная частота 6,8 кГц, для RX — 68 нФ (расчетная частота 5,1 кГц), разнос 1,7 кГц, подходит. Но тут вылезла другая проблема — ни в закромах, ни на платах-донорах, ни в не особо нужной бытовой технике не оказалось приличного пленочного конденсатора 0,22 мкФ на 250В! Почесав затылок и подсчитав что-то на пальцах, было решено поставить что есть, а именно импортную пленку на 100В, потому что она красивая и оранжевая. Ну и 100В авось хватит. Как истинный радиоэлектронщик, пользуясь исключительно принципом эстетической совместимости, была выбрана емкость для контура RX, такого же типа — не менее оранжевая, только чуть поменьше и на 60В. Надо сказать, что измерительный прибор показал весьма низкие потери в диэлектрике, но это точно не полипропилен, судя по габаритам. Фиг с ним, приклеил, припаял, начал сводить.

Все готово к заливке катушкиРазумеется, сразу же выяснилось, что витков в катушку Сх не хватает, хоть и намотано вроде как с запасом, 40 витков. Ладно, допаял, домотал, по осциллографу сводится, отцепил его, чтобы не мешал и далее легко свел в нужной точке (да-да, по Флинду). Оставленная петля — кусок МГТФа длиной около 10см — позволяла смещать баланс в обе стороны вплоть до насыщения входного усилителя. Поскольку добротность контура Тх возросла почти вдвое, ток на резонансе вышел всего 55мА. Тут я вспомнил, что недавно измерял для одного камрада напряженность поля Деуса в «попугаях» (для относительных измерений) с помощью катушечки и осциллографа. Нашел катушечку, положил «стандартизированную» прокладку — пенопласт и увидел, что напряженность поля практически равна напряженности от датчика Деуса на этой же частоте при средней мощности (ТХ=2), что не могло не порадовать. Возникшие было опасения насчет ухудшения термостабильности из-за более высокой добротности я быстро развеял, пояснив себе, что катушка маленькая и вообще можно насувать побольше стеклоткани, если уж так боишься. Сказано — сделано, в спешке забыл вклеить облегчающие вкладки из пенопласта, снайперка получилась для своего размера весьма увесистая. Положил в смолу четыре слоя стеклоткани, как и задумывал, термостабильность получилась отличная — баланс после охлаждения на примерно 20 градусов увеличился на 50 (Пятьдесят) миллиВольт. То есть практически не изменился, что и требовалось.

Источник