Ремонт веселого процессора на Samsung SyncMaster 710n.
Введение
Почти пол года назад забрал у одной клиентки нерабочий монитор Samsung SyncMaster 710n. Жалобы были на то, что на нем все время горит текст «Неоптим. режим оптим. режим 1280×1024 60 Hz» и знак вопроса в квадрате. Немного погуглив выяснилось, что проблема связанна с процессором монитора. В планах было сдать его в ремонт, но как оказалось позже стоимость ремонта довольно таки высока и проще купить новый. Мы купили новый монитор, а этот остался лежать в моей комнате до лучших времен.
На днях захотелось выбросить кучу компьютерного лома и на глаза попалась коробка с монитором. Чтоб просто так не выбрасывать было решено боле детально разобраться в проблеме и если возможно починить самому. Через некоторое время нашел информацию в интернете, о том как решить данную проблему. Оказалось, что это очень частая проблема у этой модели монитора. А для ее решения нужно прогреть процессор монитора с помощью промышленного фена при температуре 300-400 градусов в течении 5 минут.
Приступим
Для разборки монитора понадобилось выкрутить винтики крепления подставки и 2 винтика крепления задней крышки монитора к передней. Дальше постепенно с помощью плоской отвертки раскрыть защелки по всему периметру монитора. После чего задняя крышка снимается и видно железную защиту начинки монитора. Выкручиваем 2 винтика крепления передней части корпуса монитора, 4 винтика по периметру железной защиты монитора и готово. Теперь с обратной стороны монитора можно увидеть 2 платы. Из них нам понадобится та к которой мы подключаем кабель от системного блока или другими словами та на которой есть наклеена на чипе.
Вот так она выглядят плата на которой находится нужный нам процессор:
Аккуратно отсоединяем кабеля, выкручиваем 2 винтика и 2 крепления в разъеме подключения кабеля от системного блока.
У меня есть промышленный фен фирмы Einhell BHP 2000. В 1м режиме работы он обеспечивает подачу воздуха при температуре 350 градусов.
Закрыв теплоизоляцией пластиковые части платы, все элементы кроме процессора были обвернуты в фольгу для меньшего воздействия температуры. Из жести была сделана перегородка для отделения рабочей зоны и радиоэлементов какие нам не нужно прогревать.
Начинаем прогревать чип процессора на расстоянии 10 сантиметров от платы и постепенно приближаемся до 5 сантиметров.
Спустя пару минут.
После 6 минут прогрева процессора фен был выключен и плата осталась остывать.
Плата остыла и готова к установке в монитор.
Общий план обратной стороны монитора с прогретой платой.
После выполнения всего обратного процесса сборки монитор был подключен к одному из компьютеров и оправдал все наши ожидания!
Источник
Anikeev’s blog
Монитор работает некоторое время, а затем показывает табличку «неоптимальный режим»? И это происходит даже тогда, когда в настройках именно этот оптимальный режим и выставлен? А иногда монитор вообще ничего не показывает? Знакомьтесь: Samsung 710N — у него эта проблема врождённая и проявляется со временем.
Samsung Syncmaster 710N — неоптимальный режим и всё тут!
Будем вскрывать, чинить и приводить в чувство!
И первый же вопрос: как разобрать монитор Samsung Syncmaster 710N без жертв? У меня этого сделать не получилось. С задней стороны откручиваем 4 болта крепления подставки и 2 винтика у нижнего края по бокам.
Разбираем Samsung 710N
Затем используем просроченную банковскую карточку (спасибо, Альфа-банк, что не забрал её) и аккуратно отделяем две половинки корпуса.
ВАЖНО: снимать нужно не лицевую рамку, а заднюю крышку, потому что передняя рамка закреплена одним винтиком внутри (аккурат под надписью Samsung в нижней части). Я же сначала снял переднюю рамку (сила есть — ума не надо). Вот этот винтик.
Переднюю рамку монитора 710N удерживает вот этот винтик. Я его сломал.
Сняв обе половинки пластикового корпуса, начинаем снимать металлическую заднюю крышку. Она зафиксирована четырьмя винтами на боковых торцах.
Металлическая крышка 710N фиксируется торцевыми винтами.
Сняли крышку и наслаждаемся внутренностями монитора Samsung 710N во всей красе: плата питания, сигнальная плата — полный geekporn!
Потроха Samsung Syncmaster 710N — общий вид на платы
Тут нас больше интересует плата обработки сигнала, она более зелёная и с правой стороны. А ещё именно в неё подключается VGA-кабель.
Основная плата 710N
На ней нас интересует процессор — самая правая микросхема в форме квадрата. Именно из-за неё у нас возникает ошибка «неоптимальный режим» при вообще любых режимах.
Процессор Syncmaster 710N — он виноват в неоптимальном режиме
В народе существует два варианта починки проблемы «неоптимальный режим»:
- Прогреть процессор паяльным феном, чтобы устранить непропай-issue
- Закоротить две ноги процессора: две верхние ноги с правой боковины
Я выбрал второй вариант, потому что смотрел интересное кино и не хотел шуметь феном. Поэтому включаем паяльник и вперёд!
ВАЖНО: многие микросхемы не любят продолжительного воздействия высоких температур! 250 градусов считается безопасной температурой продолжительной пайки. Используйте регулируемый или маломощный паяльник.
250 градусов — безопасная температура пайки
После того, как две ноги процессора закорочены (куском провода или просто каплей припоя — неважно), нужно убедиться, что соседние ноги не задеты. Излишки припоя срезаются ножом. Вот так выглядит исцелённый процессор монитора Samsung Syncmaster 710N
Исцелённый процессор монитора
Собираем всё обратно, включаем и радуемся! Теперь монитор работает во всех режимах и не выпендривается!
Вот такие вот дела.
Смотрите также
Плунжерная клавиатура: как она устроена и чем отличается от других
Что такое KVM свич, зачем он нужен и как работает
Чиним поехавший цвет и зерно на мониторе Nautilus 200
Ремонтируем подвес квадрокоптера DJI Phantom 3 STD
Чиним пшикалку-грушу парфюма Victoria’s Secret Noir Tease
Источник
Ремонт ЖК монитора Samsung SyncMaster 710N
В ремонт поступил ЖК монитор Samsung SyncMaster 710N с заявленной неисправностью — нет изображения. Включаем:
Зеленый светодиод на лицевой панели светиться, а изображение действительно отсутствует. Ну что ж, будем разбирать.
Переворачиваем монитор матрицей вниз и кладем на мягкую поверхность:
Откручиваем 4 винта подставки и два винта по углам монитора:
Аккуратно медиатором отщелкиваем заднюю крышку:
Откручиваем 4 винта по углам монитора, которые держат железяку:
И один винт по центру монитора:
Отключаем разъем идущий на кнопки:
Откидываем защитные черные пластмассовые штучки от разъемов ламп:
Отключаем лампы и разъем идущий от платы блока питания-инвертора к плате скалера:
Откручиваем 3 винта, которые держат плату блока питания-инвертора:
И вытаскиваем плату блока питания-инвертора:
Маркировка платы (на всякий случай) MT2-17 REV0.3. Кинув мимолетный взгляд на плату замечаем два дутых конденсатора — C109 и C110 оба 1000mFx10V:
Выпаиваем их и меняем на 1200mFx10V:
Вот так получилось в итоге:
Собираем все в обратной последовательности. Включаем:
Видим надпись: «Проверьте сигн. каб.», которая говорит о том, что монитор не подключен к системному блоку. Подключаем:
Изображение появилось. Ставим на четырехчасовой прогон. Все работает. Кстати, на всякий случай замечу, что в мониторе используется матрица CHUNGHWA CLAA170EA.
Еще один ремонт точно такого же монитора, вы можете посмотреть по ссылке.
Все фотографии сделаны фотоаппаратом Kodak EasyShare C1530.
Похожие статьи:
Related posts:
10 комментариев
Такой же точно монитор с такими же точно симптомами — отсутствием изображения при горящем индикаторе на передней панели и периодическим высокочастотныым писком, да вздутыми конденсаторами возле диодной сборки, — вышел из строя дома два дня назад. Собственно тоже после замены конденсаторов ожил.
Было бы интересно сравнить дату выпуска. А по поводу причин смею высказать предположение, что из-за того, что та кучка конденсаторов находится прямо над радиатором диодной сборки, потому имеет постоянный обогрев, вот и высохли.
MANUFACTURED: MAY 2006. А ваш когда был выпущен? А насчет причины …. нагрев — это всего лишь один из факторов. Ведь рядом стоит еще два конденсатора — они нормальные. И они ближе расположены к радиатору. Просто, скорее всего, качество самих конденсаторов плохое. Ну и нагрев играет, конечно, свою роль, но эту роль не нужно сильно преувеличивать.
Мой NOVEMBER 2006.
А что касается электролитов: какие вы предпочитаете? Я так понимаю, надпись 105°C далеко не гарантирует долгий срок службы?
Я беру первые попавшиеся, которые есть в магазине. Не факт, что электролиты, которые стоят в данном мониторе плохие. Просто сама природа электролитических конденсаторов такова, что они постепенно все равно усыхают, изменяют свои параметры. Он проработал с этими электролитами 6 лет. Для ЖК монитора — это уже огромный срок службы. Лампы тоже имеет свойство со временем гореть все тусклей и тусклей. Поэтому я ставлю ЛЮБЫЕ, но главное НОВЫЕ электролиты. Может и бывают НОВЫЕ электролиты плохие, но я такие пока не встречал.
Ах да, ещё хотел услышать ваше мнение по поводу целесообразности замены сборок SP8M3 на что-нибудь вроде IRF7389? В целях продления эксплуатации.
Это никаким образом не сказывается. Проблема в питании. В электролитах. Сборки — это уже лишь следствие.
у знакомых такой же монитор накрылся, точнее как: после включения ПК загорался через минуту, через месяц включался через 5 мин., через 2 месяца — 30 минут. Конденсаторы не вздутые. Куда копать?!
Конденсаторы не обязательно будут вздутые. Бывает они просто теряют емкость или увеличивают внутреннее сопротивление без внешних проявлений. Попробуйте просто поменять все конденсаторы. Это не сильно дорого.
забудьте сказки заменил вздутые кондеры и все за роботало .минимум должна быт еще неисправность
Здравствуйте. У меня в таком же мониторе такие симптомы: при включении питания светодиод загорается, но как только включается подсветка что-то в районе главного трансформатора блока питания (скорее всего он) начинает сильно гудеть и БП через долю секунды уходит в защиту. Через несколько секунд он снова запускается и всё повторяется. При этом если отключить контакт on/off, то монитор без подсветки работает. Так же если запустить инвертор с отключенной главной платой, то подсветка загорается. Но при этом блок питания так же гудит. Хоть электролиты и не вздулись, я заменил их всех в низковольтной цепи БП. Пробовал подбрасывать напряжения от компьютерного блока питания, монитор запускался, причём без всякого гудения.
Стоит ли менять высоковольтный электролит в БП? Он не вздут. Замерял напряжение на нём: до запуска блока питания или когда он уже перешёл в защиту, напряжение подскакивает до 350В, когда БП работает, напряжение на нём падает примерно до 215 вольт. При отключении питания напряжение падает до нуля почти сразу. Это нормально?
Кстати, БП иногда и вообще не заводится.. И ещё заметил, что если подключить к высоковольтному электролиту тестер — БП в этой ситуации сразу заводится, но так же работает до запуска подсветки.
Напряжения на выходе блока питания при отключенной второй плате — 5.1 В и 13.92 В, при подключении платы — напряжение почему-то становится значительно выше. Сейчас замерить к сожалению не смог, так как сейчас БП не захотел заводиться…
При подбросе напряжений замерил потребляемую силу тока. В 5-вольтной цепи монитор брал 1.45 А, в 13-вольтной — примерно 1.8 А.
В какую сторону копать?
Источник
