Молоток для безынерционный своими руками

Как самому сделать безинерционный молоток с гвоздодером

В данном обзоре автор показывает, как самому изготовить самодельный безинерционный молоток с гвоздодером. Он пригодится в любой мастерской.

Такой молоток можно использовать для разных слесарных работ. Его главная особенность заключается в том, что он не отскакивает при ударе.

Первым делом необходимо отрезать кусок профильной трубы сечением 40*40 мм. Также надо будет отрезать кусок круглой трубы.

Из металла толщиной 10 мм автор вырезает остальные детали, которые потребуются при изготовлении молотка.

Основные этапы работ

Из куска профильной трубы и двух заглушек мастер делает основную часть безинерционного молотка. Внутрь профиля засыпается мелкозернистый песок.

Затем к основной части автор приваривает две заготовки из листового металла, которые и образуют гвоздодер. Сварные швы зачищаем болгаркой.

Потом нужно будет обработать молоток на шлифовальном станке. К нижней части молотка (по центру) приваривается приплюснутый кусок круглой трубы. В него будет вставляться деревянная ручка.

Подробно о том, как самому изготовить безинерционный молоток с гвоздодером, рекомендуем посмотреть в данном видеоролике.

Источник

Обратный молоток своими руками: механический и пневматический

Импульс удара простого молотка направлен внутрь ударяемой поверхности, в результате чего она деформируется. В обратном молотке направление импульса противоположное, благодаря чему появляется возможность деформацию устранить. Устройство широко применяется при кузовном ремонте поврежденных автомобилей и в умелых руках устраняет даже глубокие вмятины. Обратный молоток поможет также при снятии подшипников в труднодоступных местах. Пневматическая разновидность устройства используется для извлечения пригоревших форсунок дизельных двигателей. Статья расскажет, как сделать обратный молоток своими руками.

Наиболее распространены механические и пневматические устройства:

1. Механические. Конструкция состоит из металлического стержня длиной около 50 см и диаметром 1,5-2 см, который снабжен рукояткой с металлическим ограничителем. На стержень надевается свободно перемещающаяся цилиндрическая металлическая гиря. Свободный конец стержня с помощью различных насадок или сварки крепится к месту деформации или к подшипнику. Гиря рукой перемещается по стержню вперед, затем с силой посылается назад. От удара гири о металлический ограничитель рукоятки устройство движется от поверхности, вытягивая вмятину или снимая подшипник. Самостоятельно сделать обратный молоток, подходящий для проведения кузовного ремонта, не представляет особого труда.
2. Пневматические. Устройство похоже на пневматический отбойный молоток, в котором металлический поршень ударяет по хвостовику пики с частотой несколько тысяч ударов в минуту. В обратном молотке поршень ударяет в стенку устройства, в результате чего молоток получает импульс движения, направленный в сторону удара. Получаемого усилия достаточно, чтобы с его помощью извлекать во время ремонта 90% пригоревших форсунок дизельных двигателей. Обратный молоток подойдет также и для снятия подшипников, особенно в неудобных труднодоступных местах. Промышленное изделие удобно в эксплуатации, но дорого – цена начинается от 30000 рублей. Стоимость обратного молотка, описанного в статье, гораздо ниже. Однако для его изготовления требуется опыт слесарных и токарных работ, навыки чертежного дела, что может оказаться не под силу новичку.

Механический обратный молоток

Для изготовления понадобятся:

• две бывшие в употреблении задние автомобильные стойки ВАЗ 2108;
• два отрезка металлических труб длиной 12 см;
• старая боковая рукоятка от любого электроинструмента;
• металлическая шайба 60 мм с диаметром отверстия 22 мм;
• свинец для утяжеления;
• электросварочный аппарат;
• газовая горелка (для плавления свинца);
• болгарка или ножовка.

Резервуар стройки разрезается по окружности со стороны штока на расстоянии 2 см от края.

Извлекается цилиндр стойки.

Молотком выбивается направляющая втулка штока.

Два штока соединяются безрезьбовыми концами, свариваются. Место соединения зачищается и шлифуется. Получившийся стержень имеет длину около 60 см с резьбой на обоих концах.

С одной стороны на стержень надевается шайба 60 мм и приваривается. Расстояние от края до места крепления подбирается в зависимости от длины рукоятки.

Рукоятка закрепляется гайкой.

Отрезки труб (одна немного толще стержня, вторую можно отрезать от резервуара стойки) вставляются друг в друга и выравниваются – стенки трубок не должны касаться друг друга. С одной стороны на срезы труб наваривается шайба подходящего размера.

В пространство между отрезками труб помещаются куски свинца. Деталь нагревается горелкой до расплавления свинца.

После застывания свинца ударная гиря готова. Для удобства в работе на деталь можно надеть опоры буферов сжатия стоек, имеющих вид металлических крышек с центральным отверстием.

Гиря надевается на стержень.

На противоположенный рукоятке конец молотка гайками закрепляется предохранительная шайба, не позволяющая гире соскользнуть со стержня.

Устройство готово к работе.

Пневматический обратный молоток

Для сборки понадобятся:

• пневматическое зубило. По сравнению с пневматическим молотком обладает меньшими габаритами – переделанным устройством будет удобно работать в подкапотном пространстве автомобиля;
• металлические заготовки для изготовления на токарном станке корпуса устройства и заглушки;
• металлический штуцер для шланга;
• болгарка, ножовка по металлу, газовый и гаечные ключи, измерительный инструмент;
• компрессор производительностью 250-300 литров воздуха в минуту, воздушные шланги.

1. С цилиндра пневматического зубила снимаются резиновый пыльник, стопорное кольцо, втулка и пружина – эти детали после переделки больше не понадобятся.
2. Корпус с рукояткой зажимаются в тиски. Газовым ключом цилиндр выкручивается из корпуса. Придется приложить значительные усилия – резьба цилиндра во многих моделях выполнена под некоторым углом.
3. Из снятого цилиндра извлекается ударный поршень и воздушный клапан. На наружной стенке цилиндра от переднего среза нарезается резьба длиной 3-4 см – на нее будет закручиваться заглушка.
4. Из рукоятки зубила выкручивается втулка для штуцера с сеточкой для защиты от попадания мусора внутрь устройства.
5. Корпус пневматического зубила разрезается на две части.
6. Тщательно измеряются детали внутренней поверхности корпуса: длина, угол и шаг резьбы, место расположения воздушного отверстия, форма задней стенки и т. д.
7. Изготавливается подробный чертеж.
8. По чертежу на токарном станке изготавливается новый цилиндрический корпус, внутренний профиль которого, а также расположение отверстия воздуха соответствует распиленной детали. При вытачивании на станке желательно, чтобы распиленный корпус находился рядом – возможно понадобятся дополнительные измерения. Снаружи задней стенки токарным способом вытачивается хвостовая часть – шток длиной 5-7 см и диаметром 1,5 – 1,6 см с резьбой. На хвостовик будут крепиться приспособления для фиксации и извлечения форсунок. Отдельно вытачивается заглушка, внутренняя резьба которой соответствует ранее нарезанной на цилиндре. Этот этап изготовления молотка самый ответственный. От точности изготовления будет зависеть работоспособность изделия и безопасность работы с ним. Поэтому токарную обработку должен проводить квалифицированный специалист.
9. Для увеличения прочности изготовленные корпус и заглушка закаливаются.
10. Над воздушным отверстием снаружи корпуса наваривается металлическая втулка, внутренняя резьба которой соответствует резьбе втулки с защитной сеткой.
11. От металлического долота для пневматического инструмента отрезается хвостовая часть. После помещения обрезанной детали в торец цилиндра она должна быть на одном уровне с его срезом. Хвостовик долота изготавливается из твердосплавного материала и выдерживает удары поршня.
12. Внутрь цилиндра помещается поршень.
13. Широкая часть цилиндра с установленным на ней воздушным клапаном вкручивается в новый корпус. Для получения необходимого усилия при закручивании целесообразно на корпусе цилиндра сделать проточки под гаечный ключ.
14. В верхнюю часть цилиндра вставляется обрезанный хвостовик зубила и накручивается заглушка. Для исключения ее откручивания при работе в корпусе просверливается отверстие 6 мм, нарезается резьба и закручивается фиксирующий болт.
15. Во втулку над отверстием для воздуха вкручивается переходник с защитной сеткой и штуцер для воздушного шланга.
16. На штуцер закрепляется воздушный шланг. Пневматический обратный молоток готов к работе.

Надеемся, что вы узнали много полезных вещей и с помощью пошаговых инструкций сможете самостоятельно сделать обратный молоток.

Источник

Космический молоток: как сделать безынерционную киянку своими руками

Молоток с низкой отдачей не отскакивает обратно при ударе и требует меньших затрат сил при его использовании из-за своего легкого веса. Такой тип молотков, в сравнении с обычными молотками, также экономит много времени и сил. Вы можете создать молоток нужного веса, подобрав подходящий по весу трансформатор.

Практически вся безынерционная киянка будет сделана из старых ненужных материалов.

Шаг 1: Нужные компоненты

Инструмент и материалы:

• Трансформатор весом примерно 1 кг (например, из старой раздвижной кровати)
• 2 пластиковых стяжки
• Мягкая древесина (по типу такой, из которой делают паллеты)
• Металлический стержень диаметром 16мм
• Нож / ножницы
• Ручка
• Битка на 3 мм в сверло
• 2 зажима

Химикаты и клеи:

• Прочная изолента или скотч (по типу Gorilla Tape)

Электроинструмент:

1. Дрель
2. Циркулярка

Рекомендуемые средства защиты: наушники, респиратор, защитные очки.

Шаг 2: Отрежьте от трансформатора провода

После того, как подберёте подходящий трансформатор, отрежьте от него провода кусачками.

Шаг 3: Увеличьте отверстия в трансформаторе

Для увеличения диаметра отверстий, я использовал дрель на 3 мм. Это было необходимо для того, чтобы пластиковые стяжки хорошо вошли в них.

Шаг 4: Прикрепляем ручку к трансформатору

Я начал процесс со сворачивания небольшого кусочка ленты Gorilla Tape, она будет действовать как двусторонний скотч (и как подушка между трансформатором и ручкой). После этого я закрепил ручку на трансформаторе при помощи стяжек.

Шаг 5: Больше ленты!

Сверху я добавил еще несколько слоёв ленты. В принципе, в этом не было необходимости, но это делало конструкцию прочнее, да и вид изделия от этого становится только лучше.

Шаг 6: Вырежьте деревянную подкладку (подушку)

Я решил добавить к конструкции небольшой кусок дерева, который будет исполнять роль подушки между трансформатором и объектом, по которому будет наноситься удар.

Я начертил на дереве контур, совпадающий с габаритами трансформатора, и вырезал нужную часть на циркулярке. Было достаточно неудобно, поэтому если у вас есть обычная пила — используйте её.

Шаг 7: Приклеиваем деревянную подкладку к молоту

Я решил попробовать закрепить деревянную подкладку горячим клеем на нижней части трансформатора и, как оказалось, соединение получилось очень прочным.

Я сделал засечки на одной стороне деревяшки, нанёс большое количество горячего клея и быстро придавил дерево к металлу. После того, как клей остыл, я проклеил все края и зазоры соединения.

Шаг 8: Готово. Молот против мышки

Этот шаг я сделал просто для веселья. Я решил протестировать, насколько эффективен космический молоток, даже если не прикладывать к нему много силы. Как оказалось, всё работает — мышка была сломана за один удар.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник