Идеи для творчества — молочная и меловая краски для мебели в домашних условиях.
В статье вы узнаете как применяются эти краски и из чего они состоят.
Когда вы хотите перекрасить свою старую мебель или другую деталь интерьера, то выбор красок является ключевым. Это означает, что вам нужно четкое представление о том, что вы хотите и как вы планируете достичь цели.
Итак, что же делать, когда вы сталкиваетесь с двумя дико популярными декоративными красками, которые на первый взгляд кажутся довольно похожими? Их сопоставимый внешний вид часто приводит к путанному пониманию их характеристик, применений и методов нанесения.
Основы
путаница между молочной и меловой краской может быть списана на их многочисленные и полезные общие черты. Обе являются быстросохнущими, экологически чистыми, простыми в использовании красками, которые могут быть применены к внутренним или наружным поверхностям, чтобы придать ровный или фактурный оттенок слоновой кости, или искусственно состаренную поверхность.
Молочная краска предшествует своему аналогу, меловой краске, вплоть до колониальных времен из-за ее легко добываемых, полностью натуральных ингредиентов. К ним относятся известняк, глина, пигмент и молочный белок казеин, от которого краска получает свое название. Чаще всего продается в порошковой форме, молочная краска не дорогая и её необходимо вручную смешать с водой перед нанесением.
Меловая краска гуще молочной, изготавливается из карбоната кальция, талька и пигмента. По внешнему виду и ощущению напоминает матовую белую акриловую краску. Меловая краска была разработана только в 90-х годах известным промышленным экспертом Энни Слоан и продается в готовом виде.
как молочные, так и меловые краски применяют для дерева, каменной кладки, гипсокартона и штукатурки, металла и стекла — мечта художника. И с любой краской вы можете экспериментировать в своём творчестве.
Молочная краска идеально подходит для придания винтажной мебели нотки античности, потому что консистенцию можно легко менять от полупрозрачной до густой, что может привести к искусственному отшелушиванию, сколам краски. Так же можно добавить пластификатор, который можно найти в строительных магазинах, после краску нужно хорошо перемешать, дать отстояться и процедить.
Меловая краска лучше контролируется и имеет равномерный матовый цвет, хорошо ложится как на дерево , так и на металлические поверхности, легко шкурится.
Для обоих красок не требуется грунтовать поверхности.
Меловые краски обычно имеют сильное сцепление и связующее вещество не требуется, хотя его можно добавить при желании. После подготовки поверхности и краски используйте кисть, валик или распылитель.
В конце концов, независимо от того, выбираете ли вы молочную или меловую краску, чтобы обновить свою мебель , можно по окончании натереть её воском.
Рекомендуем заглянуть на наш сайт , мы поможем Вам воплотить ваши идеи в жизнь. Для консультаций с мастером воспользуйтесь одной из форм обратной связи .
читайте другие наши публикации, подписывайтесь на канал — мы будем делиться своими новостями. ставьте лайки и делитесь постом в соцсетях!
Источник
Молочная краска своими руками для дерева
В общем теперь у меня новый сайт. Тот же блог, но уже на домене первого уровня https://survivalpanda.ru/ Здесь же статьи продолжу выкладыва.
суббота, 14 февраля 2015 г.
Изготовление самодельных молочных красок своими руками.
В этой статье я расскажу, как сделать полностью натуральные и безопасные краски своими руками.
Основное применение этой краски — работа с деревом: роспись и окраска деревянной посуды, мебели и пр.
Для изготовления краски нам понадобится:
Обезжиренное молоко — 1 л.
Спиртовой 9% уксус — 0.5 стакана
Известь гашеная — 1 ст. ложка
Минеральные пигменты.
Смешиваем молоко и уксус, при этом учтите, что они должны быть комнатной температуры.
Смесь оставляем на ночь.
С утра видим хлопья плавающие в воде.
Хлопья сцеживаем через ткань.
Затем промываем проточной водой пока кислый вкус не уйдет.
Поздравляю, мы сделали очень плотный творог. Магазинный не пойдет.
Столовую ложку гашеной извести смешиваем с чуть большим количеством воды.
Получившуюся смесь доливаем к нашему творогу и тщательно мешаем минут 10-15.
При этом консистенция краски будет близка с жидкой слизи.
Основа краски готова. Теперь надо придать ей цвет. В отдельной баночке растворяем пигмент с водой.
Желательно использовать натуральные минеральные пигменты. Косметический пигмент дает странный эффект (расскажу про него дальше). А акриловые не нравятся. Раз уж мы делаем натуральную краску пусть и пигменты будут натуральными.
Я выбрал охру. Это природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины.
Пигмент мешается с водой в соотношении один к одному по объему и заливается в краску.
В пластмассовой баночке, как раз уже готовая краска.
В нашей краске остались комочки и нерастворенные частицы пигмента, поэтому процеживаем ее через марлю.
Наносим первый слой.
Намешаем побольше пигмента. Сначала в воде, затем добавляем в краску.
В процессе выяснилось, что наносить краску лучше беличьей кисточкой.
А вот зерна нерастворенного пигмента забыли процедить.
А теперь все замечательно.
Наносим несколько максимально тонких слоев с промежуточной просушкой до получения нужной интенсивности цвета.
Финальный вариант ошкуриваем мелкой наждачкой 1200-1500-2000 и затем пропитываем держало самодельной восковой пропиткой, рецепт которой можно прочитать тут.
Черпало же пропитываем льнянкой.
Теперь о косметических пигментах.
При смешивании синего пигмента с краской она мгновенно загустела.
А зеленый напротив, начал пенообразование.
Но им хотя бы можно красить. Эффект довольно интересный.
Что я хочу сказать в заключении. Использование такой краски увеличивает удовольствие от вещи сделанной своими руками. Все рукосуям рекомендую попробовать.
Источник
Рецепт натуральной краски для дома своими руками
Натуральная краска – в 10 раз дешевле! Очень толковая статья с личным практическим опытом!
Когда последний раз вы красили свой дом? : )
В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас… “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.
Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.
Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.
Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.
А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.
Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!
Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.
Вот финский состав, который мы использовали и рецепт его приготовления. Откуда скопировал — уже не помню.
Финский рецепт краски
ПОМНИТЕ, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.
Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.
Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.
Финский состав для окраски:
мука ржаная или пшеничная — 720 г
железный купорос — 1560 г
поваренная соль — 360 г
сухой известковый пигмент — 1560 г
вода — 9 л
Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.
Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава.
Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем.
Прочитали этот рецепт, вдохновились и решили попробовать. Железный купорос уже не продают в магазинах (или надо сильно искать), зато он был на «Птичьем рынке», в Москве. Наверняка, он есть на каких-то базах.
Полагаю, что любой человек, имея телефонный справочник и телефон, без труда справится с поиском купороса даже в небольшом городке (особенно если на ответ: «У нас купорос не продаётся», спрашивать: «Может быть, вы знаете — где продаётся?». Как правило, люди охотно делятся этой информацией).
Большей загадкой был для нас «известковый пигмент». Его искать пришлось немного дольше. Сначала нужно было понять, что это, дабы иметь возможность объяснить продавцам (они все, как один, переспрашивают: «Известь?» – «Нет» — «Мел?» — «Да нет же — пигмент. Известковый». – «А что это?»)
Как следует из самого названия пигмент – это добавка, задающая цвет смеси. Видимо, раньше пигмент был обычным товаром. Чаще всего он представляет собой мелко молотую цветную глину. Это, пожалуй, самый лучший и самый экологичный вариант. Я бы, например, избегал пигментов на основе оксидов хрома (зелёный) и так далее. Тем более, что они заметно дороже, чем молотые глины.
В итоге мы нашли какую-то базу в Подмосковье, торгующую пигментами. Сделали совместную покупку, собрав заказы по поселению.
Когда у нас были все составляющие — мы, по указанному рецепту, приготовили краску. Укутали ведро одеялом и покрасили горячей смесью дом, используя обычные кисти и разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.
1. Если на доме есть деревянные элементы, которым вы хотите оставить натуральный деревянный цвет — то не прикасайтесь к ним краской: от железного купороса дерево сразу же темнеет. Под краской этого не видно, но если смыть — то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).
2. Шляпки оцинкованных гвоздей потеряют цинковый слой (железо восстанавливается из купороса, окисляя цинк. Так что можно не покупать оцинкованные гвозди, а сразу простые железные, они дешевле).
3. Нужна солнечная погода во время покраски и пару дней после неё.
4. В дождь мокрая стена слегка мажется. Мы успокаиваем себя тем, что стены дома построены не для того, чтобы о них тереться в дождь 🙂 (есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется).
5. Пошёл 7 год (на 2014), краска держится. В местах наиболее интенсивно поливаемых дождем появился эффект прозрачности и немного потерялся цвет. Зато видно текстуру дерева и это создаёт всё-таки, приятный вид. Во всяком случае — отнюдь не неряшливый (в сухую погоду стена выглядит красивей, чем в мокрую).
6. Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обошлась в 260р (двести шестьдесят рублей, и большая часть цены — пигмент).
Резюме. В целом – результат хороший. Дом выглядит удовлетворительно. Летом 2014г. хочу перекрасить составом с льняным маслом.
Пару слов об олифе. Натуральная олифа это, чаще всего — натуральное льняное масло. Оно ещё называется техническим льняным маслом.
Льняное масло обладает одним эффектом, из-за которого его и используют для покрытия древесины: будучи нагретым и нанесённым на дерево — оно впитывается и высыхает, образуя прочный защитный слой. Высыхание происходит потому, что льняное масло содержит непредельные жирные кислоты (омега-3 и другие). Не все масла со временем высыхают, некоторые образуют невысыхающую и липкую на ощупь плёнку.
Все «обычные» олифы, продающиеся в магазинах, содержат в себе смесь растительных и синтетических масел. Сами по себе высыхают они хуже, чем разогретое льняное масло (либо не высыхают вовсе). Для того, чтобы малярам было удобно (чтобы не нагревать и потом не ждать пока высохнет) — производители добавляют в смесь масел специальные вещества (сиккативы), ускоряющие процесс высыхания масла.
К сожалению, наиболее частая и самая простая (дешёвая) добавка — соединения свинца. Поэтому олифу не рекомендуют к использованию внутри помещений.
Техническое льняное масло бывает не так просто достать, зато почти в каждом супермаркете есть обычное пищевое льняное масло, стоящее примерно 100р за пол-литра (есть и дороже, но зачем?). Может, повезёт купить и просроченное, если спросить у товароведа.
Есть и интересный опыт по покрытию пола льняным маслом с воском.
В кастрюле разогрел льняное масло, положил туда кусочек натурального пчелиного воска (на 0,5л масла — кусочек размером с полмизинца). Температуру масла определял, окуная в масло спичку. Если она начинает «шкворчать», значит пора красить. Кисть лучше использовать с натуральным ворсом, пластиковая будет плавиться. Если масло перегрето, то лучше подождать, чтобы остыло, потому что иначе и натуральная кисть «закучерявиться».
Масло наносится на поверхность не как при покраске, а втирается малыми количествами: чуть-чуть макаешь кисть и потом с усилием растираешь по как можно большей поверхности. Естественно, доски должны быть не только сухими и струганными, но и шлифованными, это снижает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь, практически глянцевой.
Работа по втиранию масла — хорошая физическая нагрузка :). Зато чем лучше вотрёшь, тем более качественным будет покрытие. Не стоит забывать и про температуру масла. Если остыло — надо снова подогреть (горячее масло глубже проникает в древесину).
Таким образом, я покрыл половину пола на втором этаже одним слоем. Спустя три года покрытие не только не вытерлось, но стало ещё более гладким и матово-глянцевым (промежуточный вариант между глянцем и простой матовой доской). Цвет древесины не изменился совсем.
Поскольку я покрыл только половину пола (тогда не успел, а потом — времени не было), то сейчас видна разница между покрытым и непокрытым полом. Покрытый выглядит так же хорошо, как и 3 года назад, даже, наверное, лучше, за счёт дополнительной полировки ногами. Непокрытый пол приобрел слегка сероватый блеклый оттенок (по сравнению с покрытым) и больше рассохся.
Это есть с чем сравнивать: с ничем не покрытым полом на веранде и полом на первом этаже, покрытым «яхтным лаком». Непокрытый пол немного сереет, а лак со временем трескается, царапается и вытирается (отчасти из-за мягкости ели), а трещины, царапины и вытертости – темнеют. И это происходит уже на 2-3 год эксплуатации.
Если б знал заранее – сразу бы весь пол покрыл разогретым льняным маслом с воском (правда, пока нет опыта наблюдения за покрытием в местах наиболее интенсивного абразивного износа, на веранде, в прихожей). Но пока что – это самый хороший и стойкий вариант, и очень недорогой.
«Яхтные лаки», видимо, более подходят для твёрдых сортов древесины. Но всё же он – трескается, пачкается, вытирается. Через 3 года вид уже неряшливый.
В тех местах дома, где редко ступает нога человека — можно оставить и просто деревянный пол. Со временем он несколько тускнеет, но это не проблема.
Источник
