Молд лепестками розы своими руками
Изготовление СИЛИКОНОЭПОКСИДНЫХ ВАЙНЕРОВ и молдов своими руками.
Такое длинное название я сочинила для вайнеров, которые состоят из двух частей:
1-ая часть из силикона- текстура нижней поверхности листа.
2-ая часть из эпоксидной смолы- текстура верхней поверхности листа.
Сочетание мягкой силиконовой формы и прозрачной формы из эпоксидной смолы позволяет очень легко делать двусторонние текстуры листиков и лепестков, контролировать визуально и можно сказать на ощупь равномерную толщину слепков.
Для изготовления силиконовой части вайнера нам понадобится: листики и лепестки нужных для нас растений, пищевая плёнка, любой крахмал, силиконовый герметик (очень хорош KRASS ), желательно одноразовая тарелочка, (если понадобится вазелиновое масло для смазки рук).
Рецепт силиконовой массы придумал romangt 1 часть крахмала и 1 часть силиконового герметика хорошо вымесить в одноразовой тарелочке пока не будет липнуть к рукам, если немного липнет, то нужно смазать руки вазелиновым маслом.
Не нужно замешивать сразу большой объём массы, она быстро схватывается и вы не успеете её всю использовать, это вы поймёте после первого же замеса.
До начала изготовления замеса, разложить на столе отрезки пищевой плёнки гораздо большего размера листика, разложить на плёнку листики нижней поверхностью вверх.
Приготовленную массу силикона быстро разложить порциями на листики (силиконовая масса не должна уже липнуть к рукам), накрыть сверху другим отрезком плёнки и аккуратно раскатать скалкой так, чтобы блинчик был больше размера листика , а толщина блинчика не была толще 5 мм. Перевернув блинчик, нужно убрать плёнку сверху и быстро загнуть- защипнуть края так, чтобы листик оказался в лодочке.
Сохнет формочка довольно быстро, но не торопитесь убирать листик, только когда хорошо просохнет листики легко снять, а оттиски будут чистенькими и очень точными.
Готовые формочки проверить на наличие дырочек, залить в них приготовленный по инструкции эпоксидный клей не более чем на 5 мм и поставить сохнуть на сутки.
Когда эпоксидный клей затвердеет, излишне выступающие края силиконовой лодочки желательно срезать ножницами.
Мягкая силиконовая формочка легко снимается с твёрдой эпоксидной формы, а так же легко ложиться точно на своё место и обеспечивает натуральную двустороннюю фактуру листика.
Если понадобится, то на силиконовой формочке можно сделать ножницами небольшую прорезь для черенка листика из проволоки.
Такие листики получаются при помощи моих вайнеров.
А тем у кого уже имеются покупные молды, можно легко сделать зеркальную сторону листика. Нужно налепить лепёшечку силиконового теста на молд и изобразить форму лодочки , что бы оттиск точно фиксировался. Так же можно налепить формочек для просушки лепестков.
Не могу не похвастаться очередной слепленной розой из не варёного ХФ, где использовались мои СИЛИКОНОЭПОКСИДНЫЕ ВАЙНЕРЫ. Очень пригодились советы Аннушки http://stranamasterov.ru/user/53500 по тонировке бутона, за что ей отдельное спасибо.
Вид розы с низу.
Так выглядят готовые отпечатки листьев на панно.
Добавляем в стаканчик из под йогурта три столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала и такое же количество недорогого силиконового герметика.
Перемешиваем в течении 7-10 минут.
Через 10 минут силиконовый герметик уже практически не пачкает пальцы и начинаем разминать массу.
Через 5-6 минут разминания масса становится полностью однородной и эластичной.
Сразу приступаем к изготовлению отпечатков.
Раскатываем небольшой кусочек силиконовой массы по величине листа и прижимаем лист сверху.
Для хорошей детализации рельефа раскатываю силикон скалкой.
Молды практически готовы. Силикон полностью высохнет через 8-12 часов.
После просушки молды становятся гибкими, эластичными и могут могут использоваться для изготовления отпечатков неоднократно!
Лучше после высыхания аккуратно обрезать молды по краю рельефа.
Панно «Осень» в процессе изготовления.
Итак, вначале, находим подходящие листочки. Я выбрала лист гортензии, лист наперстянки, лист девичьего винограда, лист обычного винограда (не знаю сорт), лист розы. Пластилин немного разогрела в микроволновке, скалкой раскатала блинчики (через пергамент), сделала оттиски, подняла бортики Смазала массажным кремом на основе вазелина кисточкой. Далее подготовила клей по инструкции(я купила клей на 120 мл). Но перед смешиванием с отвердителем поставила баночку со смолой в тёплую воду для разжижения на пару минут. Залила клей в формы. Толщина слоя должна быть не мене 3 мм.
Оставила формы с эпоксидкой дней на 5-6. И теперь самое тяжёлое – извлечь молды из пластилиновых форм. Несмотря на вазелин, пластилин отходит неохотно. Сначала просто счищала пластилин, потом опускала в горячую воду и сухой тряпочкой снимала розогретый пластилин с молда, потом ножом поскребла тыльную сторону молда, а затем спиртом протирала молд. Возни, короче, немало. Но результатом довольна. В будущих работах покажу применение молдов на практике.
Вот они готовенькие! Слева направо гортензия, виноград, девичий виноград и наперстянка. Краситель из пластилина перекочевал в эпоксидку.
Это формы, готовые к заливке. Внизу лист девичьего винограда и обычного винограда, сверху наперстянка (слева) и гортензия.
А это молд листа девичьего винограда фактурит лист новой розы :)) Большой такой получился, мне очень нравится. По крайней мере, молдами листьев я обзавелась.
А это молд листа розы плетистой. Заливала остатки эпоксидки, местами толщина молда оказалась очень маленькой и при извлечении из формы кусочек отломался. Но я попробовала фактурить на таком (подклеила), очень даже ничего, только не надо нажимать на место излома. А фактура хороша!
И напоследок хотелось бы Вам предложить несколько потрясающих работ вышеназванных авторов 🙂
Источник
Видео Мастер-класс Материалы и инструменты Лепка Силиконовый молд лепестка розы своими руками Жидкий силикон
Как изготовить силиконовый молд (фактуру) лепестка розы?
Поясните, пожалуйста, где именно вы использовали солёное тесто при изготовлении молда? У нас в списке нет силикона, может, лучше выбрать Не определены?
Это видео ориентировано на тех пользователей, которые лепят цветы из пластичных масс в том числе и из соленого теста. Здесь рассказываю о том, как изготовить инструмент очень полезный в лепке. Если же поставить категорию Не определены, то этот мк может затеряться и не найти свою целевую аудиторию)
Видите ли, в мастер-классе вы указываете те материалы, которые использовали, а в пояснениях можно указать замену. Пользователи скорей всего будут искать не по материалу, а по типу работы.
Изменила категорию) Тогда просьба к модераторам, добавить как еще один материал-силикон)
Источник
Создание бутона розы из холодного фарфора
Рада представить новый подробный мастер-класс по изготовлению бутона розы из самозатвердеваемой полимерной глины («холодного фарфора»). В данном мастер-классе я покажу вам, как сделать бутончик розы. К сожалению, в один пост не влезает достаточное количество фотографий, поэтому я покажу, как делать чашелистики, в следующем посту 🙂
Роза — мой любимый цветок в лепке. Обычно цветочки приедаются, и много одинаковых цветов лепить не хочется, но именно роза мне никогда не приедается, я могу много-много роз лепить, потому что роза всегда такая разная получается 🙂
На своих мастер-классах я поняла, что один из самых трудных моментов для учеников при лепке розы — это понять, куда же прилеплять лепестки, поэтому в данном мастер-классе я покажу, как я прилепляла все лепестки — у нас их будет 14 + 2 нулевых (скоро узнаете, почему они нулевые). Я сделаю маленькую розочку.
1) ножнички маникюрные;
2) стек с круглыми шариками (самый маленький);
3) стек основной;
4) самозатвердеваемая полимерная глина (я использую тайскую Thai clay);
5) клей (латексный или простой ПВА);
6) основа для розы — у меня розочка маленькая, поэтому я взяла самую маленькую основу, можно сделать самой основу из глины;
7) молд — лепесток розы (у меня мягкий силиконовый двухсторонний, бывают односторонние жесткие);
8) масляные краски (для бледно-розового бутона — белила титановые+каплю кармина, для чашелистиков — белила титановые + травяная зеленая).
Сделаем серединку розы.
Для своей розы я замешала бледно-розовый цвет. Не забываем прятать глину в полителен, чтобы не сохла!
Серединка у нас будет «улиточкой». Мы берем небольшой кусочек глины, катаем колбаску примерно 2 см, раздавливаем пальчиком колбаску и основным стеком раскатываем немного в длину и в ширину. Одна длинная сторона должна быть максимально тонкой!
Когда раскатали колбаску, подравняйте ножничками тонкий длинный край, если он у вас неровный. Начинаем катать улиточку — для начала промазываем клеем узкую сторону колбаски, с которой начнем катать улиточку, и толстую длинную сторону по всей длине. Начинаем скатывать с одного конца (любого) достаточно плотно, ровняйтесь по тонкому краю! Улиточка должна быть на одном уровне, или края могут немного подниматься вверх.
С толстой стороны улиточки делаем разрез вглубь пополам примерно 0,5 см , а затем каждую половинку делим еще на 2 части. У нас получились 4 ножки. Промажем все 4 ножки клеем и насадим улиточку на нашу основу.
Начинаем делать лепестки.
Первые два лепестка у нас будут «нулевыми»(0.1 и 0.2) — их задача будет закрыть ножки на основе. Здесь не очень важно, какой формы они у вас получатся, главное делать как можно более тонкий верхний край. С каждым новым слоем лепесточки должны быть все более и более красивыми 🙂
Мы берем небольшой кусочек глины, делаем капельку, раздавливаем ее, и раскатываем стеком. На этом этапе не обязательно, чтобы лепесток закрывал всю основу, главное, чтобы лепесток закрывал ножки улиточки. Всегда сначала просто прикладываем готовый лепесток к основе, смотрим, как он будет располагаться и где наносить клей. Лепестки находятся либо на одном уровне с улиточкой, либо капельку выше нее. Немного промазываем клеем основу лепестка (узкая часть) и немного по бокам. Первые два лепестка будут вплотную обнимать улиточку, они совсем не отходят от основы. Так мы прикрепляем два нулевых лепестка друг напротив друга.
Далее начинаем лепить основные лепестки, которые будут понемногу отходить от основы. Здесь надо стараться делать более менее ровные лепестки, если что — всегда можно подрезать ножницами края (только после подрезания нужно немного подкатать стеком место среза, чтобы не было видно срез)
Я покажу, как делать первый лепесток, все остальные делаются по аналогии, только с каждым новым рядом (в одном ряду примерно 3-4 лепестка) лепестки крупнее, значит глины брать немного больше.
Мы берем немного глины, делаем капельку, раздавливаем ее, раскатываем стеком до тонкости. Практически до последнего ряда лепестки могут полностью не закрывать белую основу. Если надо — подравняйте края ножницами, затем подкатайте место среза. Готовый лепесточек кладем на молд, прижимаем. Теперь наш лепесточек с фактурой, но его мучения еще не закончены 🙂 С обратной стороны лепестка (обратная сторона — это где прожилки немного выпуклые), стеком с маленьким шариком прокатываем немного самые края лепестка — это создает волнистость. Можно сильнее прокатать, тогда лепестки будут очень волнистыми 🙂 Готовый лепесток сначала просто прикладываем к основе, смотрим, как будем его закреплять. После того, как мы его «примерили», промазываем немного клеем основу и по бокам (как мы делали с нулевыми). Каждый ряд у нас будет немного выше предыдущего.
Далее я просто покажу фотографиями, как я закрепляла лепестки на первом ряду. В первом ряду у меня получилось 4 лепестка.
В одном ряду лепестки располагаются примерно на одном уровне. Далее у меня идет следующий ряд, состоящий еще из 4-х лепестков (5,6,7,8). Этот ряд лепестков более открытый. Можно кончики лепестков пальчиками немного отгибать, чтобы лепесток раскрывался.
Я наклонила голову розы, чтобы большие лепестки у нас не отваливались 🙂
Далее идет предпоследний ряд из трех лепестков (9, 10,11) — они уже красивые по форме и должны закрывать белую основу (если она еще не зыкрыта).
Последний ряд у нас будет состоять из трех треугольных лепестков. Лепятся они таким же образом, что и предыдущие, единственное, что мы их пальчиками с обратной стороны делаем треугольными — загибаем края с внешней стороны так, чтобы они образовали треугольник. Эти лепестки мы не сразу крепем, а даем им время подсохнуть (минут 15-20), чтобы они держали свою треугольную форму. Крепем их в шахматном порядке с предыдущим рядом.
Вот наш бутончик готов! В сдедующем мастер-классе покажу, как делать чашелистики.
Добаляйтесь в круги, будут еще мастер-классы и статьи, в том числе и совсем для новичков 🙂
Источник
