Как сделать планшет для рисования из фанеры?
Как сделать планшет для рисования из фанеры своими руками?
Планшет для рисования можно смастерить самостоятельно. Перво — наперво, определимся с размером (стандартно планшеты бывают 30-40, 40-50, 40-60, 50-70 или 80-80 см.) и вырежем из фанеры (флифованной и ровной) соответствующий кусок. Снимем заусенцы по кромке. По периметру крепим брусочки и дополнительно их фиксируем уголками.
В итоге должно получится, как на рисунке, представленном ниже:
Далее, приступим к натягиванию на планшет бумаги.
Лист должен быть по размеру сантиметров на пять больше размера планшета, брусок намазывается клеем пва, кладётся лист, разглаживается от центра к краям, лишнее загибается на грани бруска. После, дать высохнуть естественным образом без применения обогревательных приборов.
Вот несколько фотографий планшета из фанеры.
Как мы видим абсолютно простое изделие.
Иногда даже с углами под 45-ь градусов не заморачиваются.
Определяемся с размерами будущего планшета.
Приобретаем инструменты и расходные материалы:
Ножовка с мелким зубом.
Берём четыре рейки (лучше брать сразу строганный брусок) и отпиливаем их под углом 45-ь градусов, делаем это в стусле.
Ровность углов проверяем угольником (должны быть 90-о градусов), если есть проблемы дорабатываем углы в стусле.
Вырезаем фанеру по нужному размеру учитывая бруски, можно делать наоборот, в начале фанера по размеру и далее рамка из брусков.
Бруски крепятся к фанере столярным клеем (лучше сверху положить гнёт и дать время на полную просушку).
Можно углы зафиксировать (стянуть) и скобами (нужен строительный степлер).
В общем-то всё, если размеры планшета большие, что бы фанера не прогибалась в середине, вклеиваем перекладину в середину планшета, из этого же бруска.
Дорабатываем изделие наждачной бумагой, то есть шлифуем и фанера и бруски должны быть без заусениц.
Простой планшет для рисования изготавливается из фанеры и бруска.
Материалы для его изготовления:
- фанера от 3 до 5 миллиметров, размер в зависимости от вашего предпочтения
- брусок 30х20 миллиметров, длинна рассчитывается в зависимости от размера основания
- клей ПВА
- при необходимости деревянные шпунты (10-25 штук)
Из инструментов понадобятся:
- пила, лучше всего электролобзик
- линейка
- груз для склеивания
- дрель и свёрла
По вариантам изготовления стандарт имеет два вида:
Стандартный размер планшета 550х750 миллиметров.
Алгоритм изготовления заключается в следующем:
1) Вырезаем основание из фанеры
2) Отмеряем и отрезаем по размеру брусы
3) Для шпунтов размечаем и сверлим отверстия
4) Вставляем и приклеиваем шпунты в основание
5) Обрабатываем детали шкуркой
6) Ставим и приклеиваем брусы, для надёжности можно в торце стянуть их шурупами
7) Устанавливаем сверху груз
8) После того, как клей засох повторно шкурим и при необходимости красим готовое изделие
Начнём с того, что нужно понять как и из чего он состоит, если есть планшет у знакомых, хорошо, если нет, то подойдёт доска для игры в шахматы или нарды, чтоб понять, что будем делать.
Нужно определится какого размеров делать планшет (какой размер бумаги туда помещать будет нужно) к примеру пол ватмана это примерно 600 на 850 мм, если использовать бумагу формата А2, то это примерно 450 на 600 мм, меньше делать не имеет смысла. Выбираем размер внутреннего кармана для формата А1 или А2, это его внутренняя часть, плюс по три сантиметра допуска на рейки и пространство для свободного доступа к бумаге.
Теперь нужны реечки, чтобы сделать коробочку, купить их можно на метраж в строительных магазинах, толщину реечек лучше взять 20 на 20 мм, при этом внутренняя полезная площадь будет достаточна для всех принадлежности, её толщина будет 40 мм.
Реечки нужно обработать наждачной бумагой,и фанеру порезать по размерам — далее нужно, взять ткань любую, но плотную и разместить её на фанере по всей плоскости, после чего прикрепить реечки к фанере (прибив маленькими гвоздиками со стороны фанеры) Ткань нужна для того, чтоб можно было на неё крепить петельки для инструментов, да и внутри красивее, плюс она служит смягчающим элементом для бумаги и она не будет повреждаться об фанеру.
Всё половинки готовы, теперь нужно установить маленькие мебельные навесы, чтоб планшет открывался, прикрепить крючок (а лучше два) для фиксации крышек и закрепить длинный ремень ручку, для удобного переноса на плече.
Красить, покрывать лаком или оставить как есть, это уже дело каждого, а вот сделать дополнительно подставку треногу и раскладной стульчик не помешало бы.
Источник
Делаем мольберт раскладной
Я решил сделать мольберт и показать вам, как его можно сделать в домашних условиях.
Инструменты: дрель, шуруповерт, пила.
Материалы: 4 рейки (2*4,5 см) длиной 2 метра, несколько планочек 2*3 см, болты, анкеры металлические.
Итак. На фотографии изображены 3 рейки, потому что не сильно подумав заранее о том, сколько мне их понадобится, решил, что хватит и трех. Но их нужно было 4! Поскольку это мой первый опыт создания мольберта, то тут у меня присутствуют некоторые оплошности и кое-какие этапы можно упростить, сделав процесс изготовления мольберта более легким.
Нам нужно сделать 3 детали по 120 см. Одну 28 см и одну 50. Это у нас будет основа мольберта. Назовем эту композицию так.
Эти детали — то, на чем подрамник будет стоять и то, чем он будет зажат сверху. Верхняя часть (слева) — 4 детали по 15 см, нижняя часть (справа) — 15, 30, 50, 50 см соответственно. И маленькие кусочки, в количестве четырех штук по 4,5 см в длину:
Здесь у нас то, что будет держать наш мольберт. Его третья нога и опора этой ноги — 115 см и 50 см:
Проходимся наждачной бумагой по всем нашим заготовкам. Особое внимание следует уделять краям, немного скругляя их:
Раскладываем переднюю часть на столе в том виде, в каком она должна быть. Общая высота — 180 см:
Места соединений смазываем клеем:
А потом прикручиваем саморезами:
Получается вот такая штуковина:
Обнаруживаем остатки клея:
Мокрой тряпкой вытираем клей:
Теперь пришла очередь соединять детали, которые будут держать подрамник. Слева — верхняя, справа — нижняя.
Рассмотрим соединение нижней детали. Верхняя собирается аналогично. Прикручиваем так:
Прикручиваем заднюю часть:
Приклеиваем брусочки, которые буду позволять нашей детали плавно и без перекосов перемещаться по вертикальной направляющей мольберта:
Для удобства приклеивания, я прижал склеиваемые детали зажимками:
С задней части нашей основы мольберта прикручиваем петлю для третьей ноги:
Прикручиваем саму «ногу» к петле:
Далее прикручиваем маленькую петельку для фиксатора «ноги»:
И прикручиваем сам фиксатор к раме. В итоге получается вот так:
Просверливаем дырки в обоих деталях и вставляем туда болт с барашковой гайкой сзади для фиксации. Как я потом понял, лучше просверливать дырки до того, как подвижные детали буду присоединены к раме:
Получается пока что вот так:
А вот наша нижняя деталь, которая будет держать подрамник или что-то ему подобное:
К ней нам нужно приделать вот такое. А именно, прикладываем оставшуюся деталь, которую мы отпилили, размечаем места соединения. Просверливаем так, чтобы не выйти насквозь в нижней детали:
В отверстие нижней детали вставляем анкер:
Получается вот такое нечто. Можно было все сделать немного попроще, но мне хотелось, чтобы спереди мольберта не были видны металлические детали.
Для фиксации на вертикальной части мольберта вкручиваем болт руками и зажимаем барашковой гайкой:
Точно также поступаем с верхней частью держателя подрамника. И мольберт готов:
Очень надеюсь, что кому-нибудь это пригодится.
Многие этапы можно подкорректировать и упростить, но, поскольку это был мой первый опыт, это не считается.
Прошу прощения за косноязычное изложение процесса!
Спасибо за приятные комментарии в МК про зеркало и полочки !
Источник
Мольберт планшет своими руками
Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.
Самодельный мольберт-планшет
По просьбе знакомого художника сделал мольберты для занятий акварелью. Она ведет курсы по живописи 2-3 раза в неделю, остальное время занимают другие преподаватели, поэтому одним из условий изделия была компактность. На просторах интернета просмотрели большое количество предложений, художнику не понравилась цена и громоздкость. В конце концов по мотивам идей в сети сделали максимально компактные настольные мольберты с регулировкой угла возвышения от 30 до 65 градусов. Толщина в сложенном виде около 23 мм. Размер 350*450 мм. В закрытом положении держится на липучках.
1. Заготовки из фанеры 10 мм.
2. Лобзиком выпиливаю и шлифую заготовки.
3. Обрабатываю торцы.
4. Собираю мольберт на рояльные петли.
5. Фрезером на 16 мм выбираю пазы для промежуточной фиксации угла наклона.
6. Максимальное возвышение, внизу полочка на всякий случай, хотя бумагу для акварели крепят к доске малярным скотчем.
7. Минимальный угол, и три промежуточных.
Весь мольберт, кроме рабочей поверхности, покрываю лаком.
Источник
Простой самодельный настольный мольберт
Мольберт (в переводе с немецкого Malbrett — доска для рисования) – это особой конструкции подставка, изготовленная из металла или дерева, фанеры и пр., на которой художник располагает свое произведение во время работы над ним. Прообразом мольберта послужили подставки для изготовления рукописных книг, а так же для чтения церковных. Уже в античные времена использовались треножники, подобные современным. Начиная с эпохи Возрождения, мольберты уже становятся непременными атрибутами художников, и на многих автопортретах живописцы тех времен запечатлевали себя рядом с ними. Некоторые из этих приспособлений изготавливались из металла или дорогих пород дерева, богато украшались резьбой, инкрустировались драгоценными камнями. Они были не только верными помощниками живописцам, но и настоящим украшением интерьера. Такие экземпляры антикварных мольбертов, сами по себе являлись произведениями искусства.
Ныне, существуют довольно много типов мольбертов — трех- и четырехногие, трансформеры, станковые, напольные и настольные. По размерам, различают мольберты — малые, средние и большие, по назначению – полевые, студийные, портативные, складные, универсальные. Изготавливаются мольберты из дерева и металла.
Практика показала, что трехногие варианты мольбертов, все же не слишком хороши, особенно если принять во внимание, как правило, их хлипкую конструкцию – они довольно легкие и не слишком устойчивы. Их легко опрокинуть неловким движением. К настольным треножникам это относится в еще большей мере – они меньше и еще легче. Так что, предпочтение отдано «четырехногой» конструкции.
Некоторые мольберты зажимают подрамник, закрепляя его, в том числе и за верхний край специальным регулируемым зажимом. Многие же мольберты, существенно проще и не имеют таких креплений — подрамник с холстом, просто стоит на наклонной поверхности мольберта и никуда не девается только за счет своего веса.
Для жены-художницы, был изготовлен упрощенный настольный мольберт. Требования были следующие – возможность установить формат А2 на подрамнике, относительно тяжелая и устойчивая конструкция не ерзающая по столу, возможность складывания для хранения.
Собственно, прообразом моей конструкции, послужила вульгарная ученическая подставка дочери.
Итак, опорная плоскость — подошва, плоскость на которой лежит работа и упор для нее. Шарнир, чтобы все это добро складывалось в 2D для хранения. Переставной упор между плоскостями для регулирования наклона, чего проще.
Что было использовано при изготовлении.
Набор столярного инструмента, несколько больших струбцин, длинная плоская линейка или ровная рейка. Измерительный инструмент. Были использованы — циркулярная пила, небольшой строгальный станок с принадлежностями, маятниковая пила, но можно обойтись и ручными аналогами. Для изготовления пазов для упора, понадобилась ручная фрезерная машинка. Пригодился шуруповерт, небольшая УШМ. Не помешает надежный удлинитель, при работе с электроинструментом, желательно применять средства защиты — прозрачный лицевой щиток (очки), защитные наушники. Если требуется защитно-декоративное покрытие — плюс кисть, посуда.
Кроме деревянных заготовок для нашего мольберта, понадобились — столярный клей ПВА, крепеж. Пара небольших петель, вроде простых дверных, но поменьше. При необходимости защитно-декоративного покрытия — ЛКМ, ветошь.
Итак. Заготовками для моего мольберта послужили, ставшие ненужными элементы-опоры кухонного рабочего стола. Они были изготовлены несколько поспешно, а после, конструкция стола усовершенствовалась и опоры стали другими. Эти же, стали не нужны. Изготовлены они, тем не менее, были довольно тщательно, заготовками для них послужили хорошие, без крупных изъянов доски хвойных пород. В печку было жалко, ждали своего часа.
При изготовлении «с нуля», эти элементы, вероятно, нет необходимости делать столь широкими, достаточно нешироких брусков соединенных «в пол-дерева» в углах, собранных в две рамы. Тем не менее, мои заготовки оказались весьма массивными, что полагаю, для современных мольбертов не обычно. Большая масса для такого, не переносного приспособления очень удобна — не ёрзает на столе, риск опрокинуться при случайном толчке, у нее также минимальный. Углы досок моих рам, также были соединены «в пол дерева» на столярный ПВА и дополнительно скреплены несколькими саморезами. «Пол дерева» на концах плоских и тонких заготовок, были отфрезерованы. Ручным фрезером, прямой широкой пазовой фрезой. Удобнее всего это делать на фрезерном столе. Выступающие части саморезов спилены заподлицо абразивным диском УШМ.
Решено было соединить две одинаковых рамы шарнирами и организовать между ними (рамами) опору, с переменными точками для упора. Это позволит зафиксировать установленный на мольберт подрамник, под удобным углом. Упоры, решено было сделать простейшие, чтобы не усложнять конструкцию, их было сделано два — по краям. Упоры фиксируются в неглубоких гнездах. Их (гнезд) ряд — с некоторым шагом, на «подошве» и на откидываемой раме. Комбинация их, позволяет регулировать угол наклона в довольно широких пределах.
Пазы-гнезда, после тщательной разметки, были отфрезерованы. Применялась ручная фрезерная машинка с прямой пазовой фрезой. Глубина паза около 10мм.
Каждый паз фрезеровал под «линейку» — обрезок тонкой доски с ровным, строганным краем. Упорная поверхность на фрезере — «лыска» на его опорной платформе.
Следует точно измерить расстояние от оси шпинделя до опорной поверхности фрезера. Это расстояние откладывается, всякий раз, от разметки осей пазов. На нем (расстоянии), струбцинами закрепляется направляющая линейка. Обороты на фрезере следует установить такие, чтобы при фрезеровании не было существенных вибраций и резонансов, при этом дерево в месте среза не прижигалось, впрочем, последнее, часто также является следствием притупившихся режущих кромок фрез.
После фрезерования всех пазов на обеих рамах, последние ошкурил, пользуясь несколькими номерами шлифовальной шкурки, от крупной к более мелкой. Применять шлифовальную шкурку следует после полного окончания фрезерных работ — в порах древесины застревают зерна от шкурки и обработка таких поверхностей электроинструментом, сильно снижает ресурс ножей и фрез.
Рамы скреплялись двумя небольшими петлями, выемки для них не делались — нагрузки вдоль оси, как у дверных, здесь нет, крепились просто небольшими саморезами. Места для саморезов отмечались карандашом или шилом, сверлилось маленькое отверстие, в которое плотно завинчивается крепеж.
После, на передней раме сделал ступенечку-ограничитель — на нее опирается низ подрамника с холстом. Выпилил нетолстую реечку, отпилил в размер, ошкурил, разметил места для крепежа. Насверлил в рейке отверстий 1,5мм для не крупных гвоздиков, плюхнул немного клея, прибил на место.
Длину опор определил экспериментально, «эмпирически», если по научному. Словом, взял тоненькую не особенно нужную реечку, отломил навскидку и попримерял, если максимальный минимальный угол наклона великоват, чуть подпилил, ну и так далее. По итогам эксперимента, определился с размером и выпилил из березовой доски две тонких широких рейки, ошкурил их. Длину мы определили, ширина чуть меньше ширины гнезд, куда вставляются концы упоров, толщина, чтобы в любом из положений, конец упора доставал до дна гнезда, не защемляясь его стенками.
Мой мольберт не был покрашен или лакирован — решил, что художник, все равно масляными красками изгвоздает, так оно даже колоритнее будет, но если для мольберта нужно покрытие, то самое время им заняться. Грунтовка разведенным лаком, промежуточная шлифовка мелкой затертой шкуркой после высыхания и два — три слоя лака, также с промежуточной шлифовкой. Для деревяшек — поделок, мебели и прочих в таком духе, очень понравился финский лак «Яло», матовый. Он дает поверхность очень похожую на вощение. Очень красиво.
Как будто бы все. Жена была очень довольна — при наличии обычного, напольного мольберта, для работы стоя, настольный вариант также востребован. После некоторого времени использования, определились с еще одним, крайне удобным для «оператора» «режимом» — очень маленький угол открытия рам мольберта. При этом стоя практически над ним положение рук таково, что можно длительно работать без сильного утомления. Для такого положения мольберта были изготовлены еще два коротеньких упора, аналогичных штатным.
Источник
