Мук Ян Джонг или деревянный манекен
Изучая боевые искусства, никогда не будет лишним иметь в своем распоряжении деревянный манекен. Я видел их в фильмах о кунг-фу (“Потомок Вин Чун” и “Разборка в Бронксе” и всегда думал, что было бы неплохо приобрести один такой. Кроме того, каждый, у кого есть свой собственный Мук Ян Джонг, обязан быть серьезным мастером боевых искусств.
Но меня сдерживали несколько факторов. Во-первых, я не изучаю кунг-фу Вин Чун, с которым обычно ассоциируют деревянный манекен. Я изучаю “семь звезд молящегося богомола” и стиль Cеверного Шаолиня. А во-вторых — цена. У подобных вещей приличная стоимость. У меня жена, двое детей и ипотека. Приобретение деревянного манекена по цене почти 1000 долларов — для меня слишком большая растрата.
Я знал, что мне придется немного изучить Вин Чун (об этом немного позже), чтобы использовать Мук Ян Джонг. И если мне он нужен, я должен сделать его сам. Так начались мои приключения с созданием деревянного манекена.
Начал я с поисков информации в интернете. Нашел много сайтов, где продавались Мук Ян Джонги. Но, как я уже говорил ранее, я не мог потратить от 700 до 1200 долларов на покупку, поэтому продолжил поиски. Я нашел несколько сайтов, продающих чертежи. Может, я просто жадина, но мне не хотелось за них платить. В конечном счете, я нашел несколько бесплатных сайтов и использовал части каждого из чертежей для составления финального дизайна моего Мук Ян Джонга.
Для начала, мне было необходимо сделать главную часть моего манекена — остов. Обзвонив парочку пилорам, я связался с одной, у которой могло быть то, что меня интересовало — бревно из сосны, длиною в пять футов (полтора метра) с диаметром в девять дюймов (23 сантиметра). Я решил использовать сосну потому, что живу в Колорадо, и здесь не так много тикового дерева. А поскольку манекен будет стоять у меня в гараже, то особой нужды в дополнительных инструментах не возникнет.
За бревно пришлось заплатить 38 долларов. Когда я принес его домой, то увидел в несколько очень больших трещин. Теперь я понял, что они имели в виду под словами “грубая обработка”. Бревно можно было назвать каким угодно, но только не гладким. Я заполнил трещины древесными опилками и принялся его зачищать. Это заняло несколько часов, но в итоге я получил нужную мне гладкую поверхность.
После зачистки мне необходимо было перенести размеры с чертежей на само бревно. Легко, на первый взгляд, да? Но, на самом деле, все оказалось намного сложнее, чем я того ожидал. Сначала я нарисовал прямую линию точно по центру всей длины бревна. Все мои остальные размеры должны были отталкиваться от нее. Сделать метки для ножки — легко. Сделать метки для нижней ручки — легко. Сделать метки для двух верхних ручек — БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Длина ручек должна быть 11 дюймов (27, 94 см), а их концы — находиться на расстоянии в 8 дюймов (20,32 см). Я не имел ни малейшего представления о том, как угадать нужный угол для вырезания отверстий под ручки, чтобы их положение было правильным. Пришлось подключать мозг и экспериментировать. Из ненужных деревяшек я сделал регулируемый угломер, присоединил его к верхней части бревна и выставил положение ручек так, чтобы они были на расстоянии в 8 дюймов. Так я узнал, где должны были находиться центры отверстий под верхние ручки.
Затем я начал подготавливать ножку для моего манекена. В чертежах были указаны необходимые мне углы, но нога должна была быть со сгибом, а я не представлял, как такое можно сделать. В конце концов, я соединил две части с помощью клея и шурупов. Я представил себе, что если сломаю ножку, то всегда смогу сделать еще одну. Но оказалось, что стык двух частей получился весьма прочным.
После того, как ножка была сделана и все метки с чертежей были успешно перенесены на бревно, мне можно было начинать сверление и созданные отверстий. Я не поленился, еще несколько раз проверил все размеры и приступил к работе. В работе над отверстием для ножки я использовал дюймовое (2,54 см) сверло для дрели и ? дюймовое (1,9 см) долото. После сверления отверстия, я начал работать долотом. Мне необходимо было углубить отверстие и вставить туда ножку, убедившись, что она размещается под правильным углом. После примерно одного часа работы отверстие было сделано и мой манекен начал приобретать знакомые очертания.
Токарного станка у меня нет, а ручки я хотел сделать из дуба, поэтому я передал столяру по факсу чертежи. Его работа обошлась в 112 долларов за три ручки, но это стоило того, поскольку они получились просто отличные.
Забрав ручки у столяра, я начал просверливать дыры, и делал это так же неспешно и осторожно, как и в работе с ножкой. На каждую ручку ушел приблизительно один час. Теперь мой манекен выглядел как манекен. Осталось только прикрепить его к стене.
В задней части бревна я просверлил отверстия для крепежа и сделал скобу на стене своего гаража из болтов размером 4х4. Манекен был помещен на место и готов к использованию. Теперь осталась только одна проблема — как же, черт возьми, мне использовать эту штуку?
Я понимал, что для этого необходимо изучать Вин Чун, поэтому купил себе книгу, несколько видеозаписей и начал изучать технику использования Мук Ян Джонга. С помощью своего друга, который ранее занимался Вин Чун, я постиг основы техники. Несколько месяцев все было хорошо, но вскоре я понял, что мой основной стиль, “семь звезд молящегося богомола”, страдает от этого, поскольку я слишком много уделяю времени на Вин Чун и деревянный манекен.
Я спросил себя: “Что ты делаешь? Ты еще толком не изучил “семь звезд молящегося богомола”, а теперь изучаешь новый стиль только для того, чтобы использовать этот деревянный манекен?” После этого, Мук Ян Джонг некоторое время просто стоял без дела в моем гараже.
Чисто случайно, в интернете мне попалась старая, давно вышедшая из печати книга о “семи звездах молящегося богомола”. Я ее заказал. После доставки я ее пролистал и с изумлением увидел как учащийся “семи звездам” использует деревянный манекен с техникой богомола! Неужели это правда? Неужели я смогу использовать Мук Ян Джонг с чем-то другим, нежели Вин Чун? Там была “хватка богомола”, “взмах семи звезд”, уклоны, парирования, работа ногами. Там было все, я просто об этом не знал.
Это была хорошая книга семи звезд, и благодаря ей я понял принципы работы с деревянным манекеном. Вам не нужно знать Вин Чун, чтобы использовать Мук Ян Джонг.
Тренировки с деревянным манекеном
Теперь я регулярно использую Мук Ян Джонг. Я не стою перед ним часами, как это было ранее. Сейчас я работаю над техникой, как это было всегда. Затем выбираю из нее несколько приемов для отработки на манекене и оттачиваю их до совершенства, пытаюсь использовать их в различных комбинациях, а затем совершенствую их в работе с живым партнером.
Как оказалось, деревянный манекен может служить хорошей ступенью для перехода от техники к прикладному применению.
Необходима лишь небольшая адаптация. Во многих приемах используют очень прямолинейные движения. Я заметил, что во время выполнения приемов, вместо прямолинейных движений, двигаюсь от одной стороны манекена к другой. Это немаловажно, поскольку техника перемещения из стороны в сторону используется во многих стилях.
Мне удалось узнать, что почти любой прием можно использовать на Мук Ян Джонге. Для этого необходима только ясная голова и немного творчества.
Весь процесс создания манекена окупился сторицей и не был таким уж сложным, каким я себе представлял. Поcле того, как узнал, что потребность в изучении Вин Чун не является необходимостью, я мог адаптировать его для своих нужд и это большой плюс. В итоге, я стал владельцем ценного предмета, помогающего в тренировках практически любого стиля, и, должен признать, довольно круто иметь у себя в распоряжении подобную вещь.
Автор: Брайан МакКэрри
Поиск информации: Jason DinAlt
Перевод: EvilDollaR
Чертежи с размерами и коментариями прилагаются. Естественно, с переводом на русский язык и подходящими единицами измерения.
Скачать архив с чертежами в формате PDF
Источник
Cообщество поклонников Тони Джаа
и фильмов о боевых искусствах.
Делаем Мук Ян Джонг своими руками
Изучая боевые искусства, никогда не будет лишним иметь в своем распоряжении деревянный манекен. Я видел их в фильмах о кунг-фу (“Потомок Вин Чун” и “Разборка в Бронксе”) и всегда думал, что было бы неплохо приобрести один такой. Кроме того, каждый, у кого есть свой собственный Мук Ян Джонг, обязан быть серьезным мастером боевых искусств.
Но меня сдерживали несколько факторов. Во-первых, я не изучаю кунг-фу Вин Чун, с которым обычно ассоциируют деревянный манекен. Я изучаю “семь звезд молящегося богомола” и стиль Cеверного Шаолиня. А во-вторых — цена. У подобных вещей приличная стоимость. У меня жена, двое детей и ипотека. Приобретение деревянного манекена по цене почти 1000 долларов — для меня слишком большая растрата.
Я знал, что мне придется немного изучить Вин Чун (об этом немного позже), чтобы использовать Мук Ян Джонг. И если мне он нужен, я должен сделать его сам. Так начались мои приключения с созданием деревянного манекена.
Начал я с поисков информации в интернете. Нашел много сайтов, где продавались Мук Ян Джонги. Но, как я уже говорил ранее, я не мог потратить от 700 до 1200 долларов на покупку, поэтому продолжил поиски. Я нашел несколько сайтов, продающих чертежи. Может, я просто жадина, но мне не хотелось за них платить. В конечном счете, я нашел несколько бесплатных сайтов и использовал части каждого из чертежей для составления финального дизайна моего Мук Ян Джонга.
Для начала, мне было необходимо сделать главную часть моего манекена — остов. Обзвонив парочку пилорам, я связался с одной, у которой могло быть то, что меня интересовало — бревно из сосны, длиною в пять футов (полтора метра) с диаметром в девять дюймов (23 сантиметра). Я решил использовать сосну потому, что живу в Колорадо, и здесь не так много тикового дерева. А поскольку манекен будет стоять у меня в гараже, то особой нужды в дополнительных инструментах не возникнет.
За бревно пришлось заплатить 38 долларов. Когда я принес его домой, то увидел в несколько очень больших трещин. Теперь я понял, что они имели в виду под словами “грубая обработка”. Бревно можно было назвать каким угодно, но только не гладким. Я заполнил трещины древесными опилками и принялся его зачищать. Это заняло несколько часов, но в итоге я получил нужную мне гладкую поверхность.
После зачистки мне необходимо было перенести размеры с чертежей на само бревно. Легко, на первый взгляд, да? Но, на самом деле, все оказалось намного сложнее, чем я того ожидал. Сначала я нарисовал прямую линию точно по центру всей длины бревна. Все мои остальные размеры должны были отталкиваться от нее. Сделать метки для ножки — легко. Сделать метки для нижней ручки — легко. Сделать метки для двух верхних ручек — БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Длина ручек должна быть 11 дюймов (27, 94 см), а их концы — находиться на расстоянии в 8 дюймов (20,32 см). Я не имел ни малейшего представления о том, как угадать нужный угол для вырезания отверстий под ручки, чтобы их положение было правильным. Пришлось подключать мозг и экспериментировать. Из ненужных деревяшек я сделал регулируемый угломер, присоединил его к верхней части бревна и выставил положение ручек так, чтобы они были на расстоянии в 8 дюймов. Так я узнал, где должны были находиться центры отверстий под верхние ручки.
Затем я начал подготавливать ножку для моего манекена. В чертежах были указаны необходимые мне углы, но нога должна была быть со сгибом, а я не представлял, как такое можно сделать. В конце концов, я соединил две части с помощью клея и шурупов. Я представил себе, что если сломаю ножку, то всегда смогу сделать еще одну. Но оказалось, что стык двух частей получился весьма прочным.
После того, как ножка была сделана и все метки с чертежей были успешно перенесены на бревно, мне можно было начинать сверление и созданные отверстий. Я не поленился, еще несколько раз проверил все размеры и приступил к работе. В работе над отверстием для ножки я использовал дюймовое (2,54 см) сверло для дрели и ? дюймовое (1,9 см) долото. После сверления отверстия, я начал работать долотом. Мне необходимо было углубить отверстие и вставить туда ножку, убедившись, что она размещается под правильным углом. После примерно одного часа работы отверстие было сделано и мой манекен начал приобретать знакомые очертания.
Токарного станка у меня нет, а ручки я хотел сделать из дуба, поэтому я передал столяру по факсу чертежи. Его работа обошлась в 112 долларов за три ручки, но это стоило того, поскольку они получились просто отличные.
Источник
Деревянный тренажер Вин Чун (Му Рен Джан) — изготовление в домашних условиях
Обычный человек — совокупность рутин, идей и традиций. Если идти по этому пути — ты познаешь рутины, идеи, и традиции, — свою тень. Ты не познаешь себя.
Для желающих самостоятельно изготовить деревянный тренажер Вин Чун (Му Рен Джан) — в домашних условиях. Представляю чертежи и два способа его изготовления.
Главное в изготовлении деревянного тренажера Вин Чун, это конечно же соблюдение оригинальных размеров деревянного тренажера, и самой системы и схемы работы тренажера.
Чертежи для изготовления деревянного тренажера
Чертеж и размеры деревянного тренажера Вин Чун
Чертеж с размерами деревянного тренажера Вин Чун
Полная схема деревянного тренажера Вин Чун
Первый способ изготовление деревянного тренажера Вин Чун из дуба — с подробнейшим описанием:
Наверное, каждый человек, серьезно изучающий Вин Чунь когда нибудь хотел приобрести собственный деревянный манекен, чтобы заниматься не только в зале, но и дома, в свободное время. Однако цена на качественные манекены доходит до 600 долларов и выше. Поэтому многим людям целесообразнее (и интереснее) сделать тренажер своими руками. Эта статья описывает процесс изготовления деревянного манекена в условиях «кустарной» мастерской с применением минимального количества инструментов.
1. Подготовка материалов для изготовления
1.1. Выбор древесины
Дерево — один из самых популярных строительных и поделочных материалов.
Но древесина имеет ряд недостатков: она может коробиться, усыхать, набухать, трескаться, что ведет к изменению формы изделия и становится причиной брака. Поэтому любое изделие из древесины всегда изготавливается с учетом ее физико-механических свойств. Эти свойства зависят от породы дерева.
Физические свойства древесины — это цвет, блеск, теплопроводность, разбухание и усушка, коробление, влажность.
Механические свойства — это прочность, упругость, пластичность, вязкость, хрупкость, твердость, износостойкость.
Рисунок, образуемый слоями древесины, называется текстурой. У различных пород дерева текстура неодинакова.
У дуба, сосны и ряда других пород она выражена довольно ярко и отличается красивым рисунком, у липы, ольхи, березы — почти незаметна. Текстура дерева особенно сильно выявляется при полировании, лакировании, травлении.
У отдельных пород древесина внутри отмирает и имеет более темный цвет, чем остальная древесина. Эту часть ствола называют ядром. Ядро — наиболее ценная и прочная часть древесины. Породы, в которых оно образуется, — называют ядровыми. Вокруг ядра расположен слой светлой древесина называемый заболонью. Это — живая древесина, насыщенная влагой, и имеющая меньшую прочность в сравнении с ядровой древесиной.
Породы, в которых явного различия между ядром и заболонью нет, называют безъядровыми. Они делятся на спелодревесные и заболонные.
Спелодревесные породы — те, у которых древесина внутри ствола почти полностью отмирает, но не отличается по цвету от заболони.
Заболонные породы — те, у которых древесина в центре не отмирает и ничем не отличается от заболони
Из пород, пригодных для изготовления деревянного манекена в средней полосе России наиболее распространены:
Сосна — ядровая порода. Ядро красно-бурое. Заболонь бело-желтого цвета. Древесина мягкая, легкая, прочная в направлении волокон, но легко раскалывается в радиальном и тангенциальном направлениях. Поэтому при выборе материала (особенно для рук) следует большее внимание уделить прямослойности волокон. Обладает ярко выраженной красивой фактурой, однако плохо окрашивается и протравливается из-за наличия смоляных ходов. На срезе — четкие годовые кольца. Устойчива к гниению. Очень широко применяется в строительстве и мебельном производстве.
Береза — заболонная порода. Древесина белая с легким желтоватым оттенком, однородная. Текстура не выражена. Отличается средней прочностью, упругостью. Древесина березы относительно легко обрабатывается, красива при полировании и морении. Одна из наиболее распространенных пород, часто идет на дрова, поэтому проблем с закупкой материала возникать не должно.
Дуб — ядровая порода. Ядро темно-красное или желто-коричневое, заболонь светло-желтая. Древесина дуба крепкая, твердая, характеризуется высокой прочностью и стойкостью против гниения. Дуб всегда используется там, где требуется особая прочность. У древесины дуба красивая текстура.
Недостатком дуба является т.н. годовое кольцо — кольцо трухи, образующееся между ядром и заболонью, и сильно снижающее поделочные свойства древесины. Дуб, не имеющий годового кольца стоит гораздо дороже (ок. 16000 руб/м³ против 4500 руб. за дуб с годовым кольцом), и растет в Курской области и на Кавказе. При использовании дуба в качестве основы деревянного манекена можно приобрести бревно большего размера и сколоть лишнюю древесину по годовому кольцу с помощью топора и клиньев.
Кроме того, дуб подвержен растрескиванию, поэтому необходимо использовать только тщательно высушенные заготовки. Однако и при наличии трещин можно сделать качественный манекен, стилизовав его «под старину».
Очень ценится мореный дуб. Этот дуб необыкновенно тверд и прочен. Дуб естественного морения получается из дубовых стволов, находящихся десятилетиями в воде, при этом стволы приобретают черный или темно-коричневый цвет. Обычно мореный дуб используется в кораблестроении. Недостатки этого материала — большая редкость и дороговизна, а также сложность обработки.
Клен — одна из наиболее красивых древесных пород. Клен — порода заболонная. Древесина клена белого цвета, однородная. Хорошо заметны границы годичных колец, на всех срезах видны узкие сердцевидные лучи, которые темнее древесины. Древесина крепкая и твердая, прочная и тяжелая, мало разбухает. Она хорошо поддается обработке резаньем, причем срезы получаются очень четкие. Древесина клена сучковатая, требует тщательного отбора.
Ясень — ядровая порода. Ядро светло-бурое, с коричневым оттенком. Заболонь розовая или желтоватая. Переход от заболони к ядру нечеткий.
Древесина ясеня очень прочная и крепкая, обладает высокими физическими и механическими свойствами, имеет очень красивую текстуру, напоминающую древесину дуба. Высокая ударная вязкость, гибкость обуславливает применение ясеня при производстве спортивного инвентаря — теннисных ракеток, весел, луков.
Идеальный материал для изготовления пружинящего каркаса деревянного манекена.
Тополь — порода заболонная. Древесина тополя мягкая, легкая, однородная, годичные кольца хорошо видны на всех срезах. При сушке почти не коробится и не трескается, хорошо обрабатывается режущими инструментами. Слабая подверженность тополя растрескиванию очень важна, однако недостаточная прочность не позволяет использовать его для чего-нибудь, кроме «тела» деревянного человека.
Исходя из проекта можно изготовить манекен как из одной породы древесины, так и из разных, наиболее подходящих для конкретной детали.
На основное бревно манекена можно брать практически любую породу. Главное условие — хорошо высушенная древесина, иначе неминуемы трещины. Фактура и цвет — дело вкуса.
На руки и ногу, подвергающихся значительным механическим нагрузкам, необходимо брать только лучшую древесину твердых пород — дуб, клен, ясень, вяз. Береза и сосна могут сломаться, особенно если заготовка выпилена под углом к волокнам. В любом случае недопустимо наличие сучков, свилеватости и других пороков древесины.
Опорную раму (если она предусматривается) также лучше выполнять из твердых, гибких и упругих пород древесины — особенно это касается пружинных брусков.
Наиболее подходящие породы — ясень, вяз и дуб.
1.2 Сушка древесины.
Тщательная сушка в первую очередь необходима «телу» деревянного манекена. С покупкой просушенного бревна обычно возникают определенные сложности, а для других деталей можно легко купить сухие качественные пиломатериалы.
Существует несколько способов сушки древесины.
Самый простой способ — атмосферная сушка. Сушат древесину в тени, под навесом, защищающим от дождя и солнечных лучей, и на сквозняке. Заготовку укладывают на деревянные, кирпичные или металлические подставки высотой не менее полуметра от земли. Воздух должен свободно обтекать заготовку со всех сторон. При сушке на воздухе на торцах всегда образуются трещины. Чтобы этого избежать, рекомендуется, торцы забелить раствором мела, или закрасить масляной краской, или несколько раз пропитать горячей олифой. Заготовки должны быть большей длинны, чем изделие, чтобы можно было спилить растрескавшиеся торцы. На воздухе древесина высыхает до влажности 15-18%, затем ее нужно досушить в помещении вдали от отопительных приборов.
Атмосферная сушка проста и доступна, но медленна, — древесина сохнет от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от породы и размера заготовки.
Для ускорения процесса сушки на деревообрабатывающих предприятиях применяют специальные сушильные камеры. Высушенная в них древесина имеет влажность 8-12% и подходит для столярных, резных и токарных работ. Покупка высушенного цилиндрованного бревна избавляет от необходимости сушить его самому, риска возникновения трещин, а также здорово упрощает дальнейшую обработку. Единственный минус — очень большая цена.
Хорошо известен такой способ сушки, как зарывание древесины в стружки, сухую землю или песок. Изделие высыхает более равномерно, чем на воздухе, тем самым образуется меньше трещин.
Применяют еще один способ сушки — на цементном полу. Этот способ основан на способности бетона втягивать в себя влагу. Заготовку кладут на сухой цементный пол и поворачивают так, чтобы она по возможности плотнее прилегала к полу всеми гранями.(сам с помощью песка, стружек или цемента сушить древесину не пробовал, об эффективности этих способов ничего сказать не могу)
Помните, что хорошо просушенная древесина — залог качественного изделия.
2. Изготовление деревянного манекена
2.1 Принципиальная схема
Деревянный манекен Вин Чунь представляет собой цилиндрический деревянный столб высотой от 150 до 190 см и около 20 — 25 см в диаметре. Составными частями манекена являются: две «верхние руки», которые вставляются в два отверстия в верхней части «туловища», третья рука, называемая «средней рукой», расположена под двумя верхними руками; и «нога» манекена, согнутая в «коленном суставе» и расположенная под «средней рукой». Все эти элементы вместе составляют «тело» манекена. Изначально деревянный манекен жестко закреплялся на полу или вкапывался в землю. Позднее конструкция усложнилась, и в наше время тело чаще всего крепится на каркасе из двух брусьев, проходящих через отверстия в верхней и нижней частях столба. Брусья закрепляются на двух перпендикулярных прямоугольных столбах, называемых упорными. Уже эти столбы фиксируются к стене, к полу или вкапываются в землю. Кроме этих, встречаются и другие конструкции. (например закрепление манекена на пружине, вращающемся основании и т.д.)
Деревянный манекен в Вин Чунь сконструирован в соответствии со спецификой этого стиля. Он помогает исправить неправильные движения, так же как транспортир (угломер) помогает выпрямить угол. Поэтому манекен — довольно таки индивидуальный предмет, и его размеры могут варьироваться в зависимости от роста и комплекции обладателя.
В любом случае перед изготовлением следует продумать конструкцию и нарисовать чертеж.
2.2 Изготовление «тела»
Изготовление тела будущего манекена является, пожалуй, самой трудоемкой частью всего процесса. Главная задача состоит в том, чтобы придать бревну цилиндрическую форму (как известно у комля дерево толще). Обработка проводится в следующей последовательности:
1. Топором снимается кора и отрубаются сучья. Стесываются явно выступающие участки. В случае, если вы используете дуб с годовым кольцом, необходимо сколоть лишнюю древесину, и изготавливать манекен только из ядра.
2. Фуганком или рубанком (лучше электрическим) выводится цилиндрическая форма столба. Для контроля размеров целесообразно использовать лекала из прочного картона, или пластика. При закреплении манекена на стене, в зависимости от проекта, можно стесать заднюю сторону бревна.
3. Грубой шкуркой (зерно 40-60) столб начерно шкурится. Ошкуривание по возможности стоит производить вибрационными или ленточными шлифовальными машинками. Болгарка (насадка-липучка) оставляет зарубки, но годится для первого этапа обработки. Кроме того от нее возникает очень много пыли. Древесная пыль в больших количествах взрывоопасна, и в любом случае вредна для дыхания. Особенно это касается твердых пород. Используйте респиратор!
4. Более тонкой шкуркой (зерно 100 и мельче) столб окончательно ошкуривается. После ошкуривания изделие можно намочить водой и дать ему высохнуть, а затем вручную отполировать грубым сукном, войлоком, или очень мелкой шкуркой. Вода при испарении приподнимает шероховатости древесины, и поверхность получается очень гладкая.
2.3 Изготовление «рук» и «ноги».
Существует множество различных конструкций рук и ног деревянного манекена той или иной степени сложности изготовления. 
«Руки»
Самый простой вариант — жестко закрепленные в теле палки. Такая конструкция удобна при установке манекена вплотную к стене. Главный недостаток заключается в том, что руки не имеют хода ни в одной плоскости. Не рекомендую использовать в качестве рук черенки от лопат, особенно при массовых занятиях — они быстро ломаются.
Более сложные варианты имеют встроенные, либо вынесенные пружины, которые обеспечивают движения «рук» в продольной плоскости. Часто палки делают квадратными в сечении, и вставляют в отверстия несколько большего размера. Такие руки имеют ход и в поперечной плоскости. Сложность изготовления таких рук заключается в необходимости долбить отверстия под них вручную стамеской.
«Нога»
1. Конструкция, сваренная из железной трубы. Иногда дополнительно закрепляется к полу для повышения устойчивости стационарного манекена. В большинстве случаев обматывается тросом, или обтягивается каким нибудь мягким материалом.
2. Деревянная нога, собранная из нескольких кусков «в лапу». Целесообразно изготавливать только из твердых пород древесины, а то развалится в коленном суставе.
3. Цельная деревянная нога. Необходимо очень тщательно отбирать заготовку с учетом изгиба ноги. Сучья очень нежелательны.
Изготовление
Первый этап — изготовление непосредственно «рук». Последовательность действий такая же, как и при изготовлении «тела». Если заготовки квадратные в сечении — они стесываются рубанком до восьмигранника, затем грани выравниваются до круга грубой шкуркой. 
Длина выступающих из тела части «рук» = длине вашего предплечья со сжатым кулаком от костяшек пальцев до локтя. Толщина подбирается индивидуально.
Нога изготавливается в соответствии с выбранной конструкцией. Она, как правило, в три раза толще рук. Хотя это не имеет столь принципиального значения.
Очень важный момент — расположение рук относительно тела манекена. Если фронтально встать напротив чуть согнув ноги в коленях концы верхних рук должны упираться и плечи немного выше подмышек, а нижняя — в пупок.
Пример неправильного изготовления — слишком большей горизонтальный угол между верхними руками. Концы верхних рук должны находиться на одной высоте. А поскольку при таком расположении они должны неминуемо пересечься внутри бревна, отверстия под палки сверлят одно над другим, но под углом, а не горизонтально. Левая верхняя рука закрепляется выше, чем правая, но наклонена чуть вниз, а правая наоборот, вверх. Таким образом, руки расходятся внутри бревна, а их концы находятся на одной высоте. Естественно, это требует большей точности при изготовлении. Нижняя рука закрепляется горизонтально.
Сначала необходимо просверлить дырки тонким сверлом (5-6 мм), и вставить в эти дырки проволоку. С ее помощью проверяются все необходимые углы. При ошибке угол сверления корректируется. В дальнейшем по диаметру рук подбирают бур (от 700 р. и выше), перку (от 50 р.) или сверло — балеринку (позволяет сверлить отверстия переменного диаметра, 150 р.). При этом ранее просверленное отверстие служит в качестве направляющего.
В том случае, если руки имеют квадратное сечение, отверстия под них выдалбливаются стамесками вручную на глаз. Стамесками же продалбливаются отверстия и под пружинные брусья.
После того, как все элементы манекена изготовлены, ошкурены и отполированы, они покрываются морилкой и лаком. Металлические части окрашиваются. Если вы точно не уверены в выборе цвета, его лучше проверить на черновой заготовке, причем при нанесении в несколько слоев насыщенность цвета меняется.
После высыхания манекен еще раз полируется войлоком, собирается и устанавливается.
Фотографии деревянного манекена, изготовление которого было показано на фото. Если захотите сделать подобный вариант, обязательно проложите между стеной и манекеном толстый слой мягкой резины, и поинтересуйтесь мнением соседей по поводу занятий
Лучше для расположения такого манекена подходят межкомнатные стены, или лоджия.
Второй способ изготовления деревянного тренажера — от блогера Александра Алексеевича.
В видеороликах можно посмотреть реальное изготовление тренажера — в домашних условиях. Из подручных материалов, которые Александр Алексеевич смог найти в домашнем хозяйстве — в основном как понял используется дерево приготовленное для отопления дома зимой.
Но вот для обычного человека изготовление деревянного тренажера Вин Чун Оказывается не настолько простым делом как кажется на первый взгляд. Александр Алексеевич делает и делает тренажер на протяжении как пяти частей, но так и не доделывает. По всей видимости видео вызвало незначительный интерес и Александр Алексеевич, к сожалению, не стал делать продолжение.
Часть 5 (можно посмотреть как выглядит деревянный тренажер Вин Чун сделанный видимо в конце концов Александром Алексеевичем.
И сам процесс изготовления деревянного тренажера Вин Чун — Александром Алексеевичем
Часть 1 изготовления деревянного тренажера — от Александра Алексеевича
Часть 2 изготовления деревянного тренажера — от Александра Алексеевича
Часть 3 изготовления деревянного тренажера — от Александра Алексеевича
Часть 4 изготовления деревянного тренажера — от Александра Алексеевича
Источник
