Мои перепела клетка для перепелов своими руками

Как сделать клетку для перепелов

Перед тем как сделать клетку для перепелов, стоит подготовить для ее размещения отдельное помещение. Содержат этих птиц при температуре не ниже +16°С. Для сохранения здоровья и поддержания хорошей продуктивности требуются хороший воздухообмен и приглушенное освещение. Уровень влажности – 60-70%.

Используемые материалы

Изготовить конструкцию можно из разных материалов:

• пластиковой или металлической сетки;
• OSB или фанерных листов.

Наибольшее распространение получили каркасные модели – остов изготавливается из металлических уголков или из дерева. Свободное пространство затягивается сеткой. Рекомендуемый размер ячеек:

• птенцы (с момента появления на свет до 2 недель) – 10х10 мм (пол), стенки делают сплошными;
• подросшие птенцы и взрослые птицы – 12х25 (пол), 24х24, 25х25 мм (стенки и потолок).

• особи, используемые для расплода – 17 кв.дм/10 голов;
• продуктивное стадо, выращиваемое для получения мясо-яичной продукции – 12 кв.дм/10 голов.

Рекомендуемая высота потолка – от 20 см. Для разведения перепелов потребуются:

• брудеры для птенцов до 10-14 дней – они имеют 3 сплошные стенки, внутри поддерживается комфортная для молодняка температура (до 7 дня – +35°С, затем – +30…+32°С), лампу накаливания или инфракрасную закрепляют под потолком;
• отдельные клетки или клеточные батареи для молодняка и взрослого поголовья (с учетом цели выращивания).

Конструкции для взрослых особей могут иметь сплошные или сетчатые стенки. Место содержания птиц обеспечивается кормушками и поилками. В брудере их размещают внутри. В клетках для взрослых птиц кормушки выносят за пределы (фиксируют с наружной стороны, птицы получают доступ к корму через решетку). Поилку крепят снаружи (с боковой стороны) или внутри (на задней стенке).

Сетчатая модель клетки для перепелов

Своими руками сделать конструкцию можно из сетки. Потребуется отрезок длиной 1634 и шириной 70 см (размер ячеек – 12х25 мм). После подготовки всего необходимого (мела, мягкой проволоки, линейки, инструмента для резки):

• сетку размечают на отрезки длиной 300, 500, 200 и 604 мм;
• по отмеченным линиям ее сгибают, формируя конструкцию (высота клетки – 200, потолок – 500, передняя стенка – 300, наклонный пол – 604 мм);

• на длинном отрезке загибают вверх полосу шириной 30 мм, формируя яйцесборник, по бокам делают заглушки;
• на лицевой стенке, отступив от нижнего края 48 мм, каждые 2 ячейки соединяют по вертикали, срезая лишнюю проволоку-перемычку (это необходимо для обеспечения доступа к кормушке);
• подготавливают боковые стенки высотой 200 и шириной 700 мм – их крепят к конструкции, используя проволоку;
• снизу размещают поддон;
• прорезают закрывающуюся дверцу на фронтальной стенке или на потолке.

Каркасная модель

Перед тем как сделать клетку для перепелов, стоит нарисовать чертеж. Можно использовать готовый, если размеры устраивают.

Для каркасной конструкции потребуются бруски 25х50 мм или уголки 25х25 мм:

• 4 шт. по 35 см для боковин (горизонтальные части);
• 4 шт. по 80 см для боковин (вертикальные части) – их можно сделать короче;
• 5 шт. по 50 см – горизонтальные части дна и потолка, а также дополнительная рейка для установки дна под наклоном.

Из полученных отрезков собирают каркас (высота ножек – 9 см). Далее:

• из сетки вырезают наклонное дно (50х50 см), 3 см от переднего края загибают вверх, создавая яйцесборник;
• заднюю часть съемного поддона с яйцесборником устанавливают на закрепленную в 45 см от потолка рейку, передний его край опирается на фронтальную горизонтальную планку;
• на каркас под наклонным дном устанавливают лоток для сбора помета;
• конструкцию закрывают сеткой с ячейками 12х25мм, используя гвозди или степлер;
• на передней стенке перед местом, где будет закреплена кормушка, ячейки расширяют до 48х25 мм;
• по центру в передней части вырезают дверцу, отрезанную часть фиксируют за верхнюю сторону, используя проволоку.

Конструкция с фанерными стенками

Перед тем как самому сделать клетку для перепелов, стоит решить, будет ли она иметь сплошные стенки. Если существует риск переохлаждения птиц из-за остывающих стен дома или часто открывающейся двери, стоит обеспечить им защиту.

Каркас изготавливают, как в случае с сетчатой моделью, но заднюю и/или боковые стенки делают из фанеры, а не из сетки. Можно полностью закрыть все, включая потолок, оставив сетчатой только фронтальную часть. В таком случае:

• потребуется особое внимание к поддержанию чистоты внутри;
• нужно будет предусмотреть отверстия для вентиляции.

Если перепелов много, можно строить вертикальные батареи из 2-4 ярусов (они должны быть надежно зафиксированы).

Клетка из пластика для перепелов

Перед тем как сделать клетку, стоит подготовить:

• сетчатые фруктовые ящики стандартных размеров (2 шт.);
• мягкую проволоку;
• инструменты для резки.

Верхнюю часть одного из ящиков болгаркой или другим инструментом отрезают – это будут ножки. Свободное пространство под ними используется для размещения поддона, в который будет попадать помет. Целый ящик устанавливают на подготовленные ножки и фиксируют по углам с помощью мягкой проволоки. Сверху ставят и закрепляют разрезанный ящик. По углам конструкцию фиксируют. В получившемся потолке вырезают дверку, подрезав прутья с трех сторон – петли здесь не нужны, открываться она будет за счет гибкости пластика (в видео показана простота сборки).

Сделав клетку для перепелов, ее размещают в подготовленном помещении, оснащают кормушкой и поилкой. Можно использовать для их изготовления разрезанную пополам пивную банку или металлический профиль. Фиксируют кормушку с фронтальной стороны, используя крючки из проволоки. Поилку размещают с боковой стороны.

Плюс такого решения – дешевизна. Минус – наклонное дно создать не получится. Снесенные яйца могут быть раздавлены птицами.

Чаще всего клетки из ящиков используют как временный вариант размещения.

Заключение

Перед тем как своими руками сделать клетку, стоит выбрать оптимальный для перепелов тип конструкции. Изделие, полностью изготовленное из сетки, подходит для небольшого количества особей – оно не выдерживает серьезных нагрузок. В помещении, где такая клетка устанавливается, должен быть создан стабильный микроклимат, иначе птицы будут болеть.

Конструкция из пластиковых ящиков больше подходит для временного размещения – собирать яйца неудобно, часть точно будет раздавлена. Оптимальным решением становится конструкция на каркасе – ее можно сделать сетчатой или закрытой. Жесткий остов обеспечивает необходимую устойчивость – можно изготовить клетку, рассчитанную на большое количество особей, выстроить батарею из нескольких ярусов.

Источник

Делаем клетку для перепелов своими руками. Пошаговый мастер-класс, видеоинструкция

Одним из способов держать перепелов в домашних условиях является обустройство клеток.

Виды клеток для перепелов

Клетки для содержания и выращивания перепелов можно классифицировать по нескольким основаниям. По материалам изготовления они делятся на следующие типы:

1. Металлические. Они прочные, относительно лёгкие, легко чистятся и дезинфицируются. Но самим птицам в них не всегда комфортно, а изготавливать их самому достаточно трудно.
2. Деревянные. Они экологически чистые, просты в изготовлении и могут собираться по любому чертежу. Их недостатки в том, что чистить их труднее, а само дерево менее прочно, чем металл или пластик.
3. Пластиковые. Долговечные, относительно прочные, удобны для перепелов – но их крайне трудно изготавливать или дезинфицировать в случае заболевания поголовья.

По конструкции клетки делятся:

1. На одноярусные – одинарная клетка, состоящая из одного яруса для размещения птиц. Самая простая конструкция.
2. На многоярусные (клеточные батареи), где несколько клеток расположены друг над другом. Более компактные и производительные относительно занимаемой площади, но сложны в изготовлении и обслуживании.

По содержащемуся в них поголовью перепелов:

1. Бройлерные – для содержания мясных разновидностей. Самые простые по конструкции: достаточно оборудовать кормушку и поилки по фасаду и поддон для уборки помёта снизу.
2. Яичные. Отличаются от бройлерных тем, что предусмотрены ещё места для гнездования и несения яиц перепёлками.
3. Клетки для молодняка. В них содержат перепелят, которые уже вышли из инкубаторного брудера, не нуждаются в дополнительном контроле и обогреве, но которых ещё рано содержать вместе со взрослыми птицами. По конструкции схожи с бройлерными, отличаются лишь размерами: молодняку нужна более частая сетка, чтобы перепелята не вылезали из клетки и не застревали в ячейках.
4. Брудеры. Обогреваемые и дополнительно освещаемые клетки для содержания перепелят сразу после вылупления из яиц в инкубаторе и до их минимального созревания (обычно 2-3 недели).

По способу содержания:

1. Общие. В них содержится единая группа птиц, помещение клетки не делится на отдельные «жилые» ячейки. Подходят для содержания мясных и мясо-яичных пород.
2. «Семейные». В них держат перепелов небольшими группами (обычно один самец на 3-4 самки). Используются для получения оплодотворённых яиц для последующей инкубации.
3. Индивидуальные, рассчитанные только на одну-две птицы. Используются для содержания декоративных пород, а в крупных хозяйствах – для карантина приобретённых недавно птиц-производителей и перепелов, предположительно заражённых инфекционными болезнями – до излечения или выбраковки.

Как сделать клетку своими руками

На рынке товаров для птицеводов клетки для содержания перепелов присутствуют в большом ассортименте. Однако прежде чем приобретать готовое устройство, стоит подумать о том, нельзя ли собрать её своими руками.

Характеристики

При изготовлении клетки мы будем исходить из следующих её параметров:

1. Простота в изготовлении. Усложнить конструкцию по своему желанию можно в любой момент.
2. Удобство в обслуживании.
3. Удобство для птиц.
4. Клетка будет рассчитана на 15-20 голов. Это минимальное количество перепелов, чтобы получилось пусть мелкотоварное, но производство.

Исходя из заявленных требований, получаем примерно следующие размеры клетки:

1. Ширина – от 30 см.
2. Длина – от 80 см.
3. Высота (без учёта подставок) – от 20 см.

Клетка будет рассчитана на перепёлок-несушек. При желании в ней можно разводить и перепелов-бройлеров.

Необходимые инструменты

Для изготовления нам потребуются:

Необходимые материалы

Для изготовления клетки потребуются:

Видеоинструкция

Пошаговая инструкция по изготовлению

Этап 1:

1. Из деревянных брусков выпиливаются детали основания (40 на 100 см). Для удобства эти последующие детали (кроме специально оговорённых) лучше выпиливать из брусков одинакового сечения – меньше потом возиться с подгонкой.
2. Сбивается опорная рама. Она крепится на гвоздях, но лучше – на саморезах.
3. Выпиливается и монтируется по месту поперечина. Её задача – держать сетчатое дно и не давать ему прогибаться. Поперечина должна быть прочной, но тонкой (не шире 2 см). Если она будет слишком широкой, на ней будет скапливаться помёт.

Этап 2:

1. Из куска сетки вырезается кусок под пол (тоже размером 40 на 100 см) и с помощью скоб или мелких гвоздей крепится на опорную раму.
2. Выпиливается боковина для клетки. Внимание – она на 10 см короче опорной рамы, этот размер придётся на яйцесборник. Высота боковины составит: спереди – 21 см, сзади – 17 см. Ширина же будет 30 см. Такая сложная форма нужна для того, чтобы обеспечить наклон дна клетки, чтобы яйца сами скатывались в яйцесборник. На такой длине основания образуется перепад в 7-8 градусов, не слишком мешающий птицам, но не задерживающий яйца.
3. Выпиливается вторая боковина. Её размеры такие же, но она должна быть зеркальным отражением первой.
4. Боковины крепятся к опорной раме с помощью брусков-проставок. Их размеры должны быть такими, чтобы обеспечить надёжное крепление нижней стороной к торцам опорной рамы, а боковой – к плоскости боковины клетки. Для красоты и удобства проще выпилить брусок-проставку таких же размеров, как торцевой брусок опорной рамы. Бруски крепятся снаружи боковины: внутри клетки не должно быть лишних углов, травмирующих птицу. Важно: все гвозди и саморезы забиваются или вкручиваются изнутри наружу, чтобы перепела не поранились о торчащее остриё крепежа.

Этап 3:

1. Временно подкладываем под заднюю часть будущей клетки бруски или ненужные обрезки так, чтобы верхняя часть боковин была горизонтальной (меряется с помощью уровня). Это нужно, чтобы рассчитать, какой величины разница потребуется между передними и задними ножками перепелиной клетки.
2. К боковинам (уже изнутри) крепим бруски. Их размеры должны соответствовать высоте боковины (в нашем случае – 17 см). На них будет крепиться задняя стенка.
3. Задняя стенка выпиливается из фанеры или из тонкой доски. Её размеры: длина – такая, чтобы без зазоров упиралась в уже смонтированные боковины клетки, ширина – по высоте той части боковин, где заканчиваются опорные бруски. Как и в случае с боковинами, опорные бруски должны быть снаружи «обитаемого объёма» клетки, чтобы птицы не травмировались, а помёт не застревал в углах.
4. К задней стенке крепится ещё один опорный брусок, связывающий собой заднюю стенку и задний брус опорной рамы. Он нужен, чтобы задник не пружинил и не отгибался.

Этап 4:

1. Выпиливается заготовка под крышу. Её размеры должны быть такими, чтобы она полностью перекрывала боковины и заднюю стенку. Если клетка делается для уличного содержания, то спереди должен быть напуск такой, чтобы опущенная с переднего конца крыши вертикаль опускалась точно на передний брусок опорной рамы или же выступала за него. Это нужно, чтобы защитить клетку от осадков. Если же клетка будет стоять в помещении, достаточно, чтобы она была вровень с передним концом боковин.
2. Крыша крепится с помощью всё тех же опорных брусков-проставок.

Этап 5:

1. Из пластиковой трубы изготавливается кормушка. Для этого труба зажимается в тисках (если их нет – между зафиксированными брусками), по её длине чертятся две ровных линии, после чего по ним труба аккуратно распускается вдоль, чтобы получилось два полукруглых жёлоба.
2. Находится поилка (готовая или же просто подходящих объёмов пластиковая коробочка из-под сыра, масла и т. д.).
3. Труба-кормушка укорачивается так, чтобы дать место поилке.
4. Из фанеры изготавливаются держатели для кормушки. Их конструкция может быть любой, лишь бы кормушка не переворачивалась. Лучше всего – две одинаковые параллельные досочки не шире 5 см с 2-3 поперечинами в нижней части.
5. Если между ближней к клетке досточкой и пластиковым жёлобом образовалась щель – её надо забить с помощью уголка для стеновых панелей. При точной подгонке щели не будет.
6. Аналогичный держатель изготавливается для поилки. Он делается из сетки, потому что пролившаяся вода вызовет загнивание материала.
7. На передней части клетки монтируется вертикальный брусок (чтобы не деформировалась крыша).
8. Держатели для кормушки и сетки крепятся по месту. Деревянные – на саморезы к боковине и вертикальной опоре по центру, проволочные – на скобы.
9. На передний брусок опорной рамы крепится фанерная планка-ограничитель, чтобы выкатывающиеся яйца не падали на пол.

Этап 6:

1. Вырезается из проволоки передняя стенка – на ширину от левой боковины до центрального опорного столбика, на высоту такую, какое осталось свободное пространство между крышей и кормушкой. Вырезанная деталь сажается на скобы.
2. Из 5-сантиметровых гвоздей изготавливаются шарниры. Для этого у двух гвоздей откусываются шляпки, и они сгибаются в двух пассатижах (или одних с тисками) пополам, чтобы образовалась П-образная петля.
3. Вырезается подвижная дверца из сетки. Её размеры таковы, чтобы по ширине она соответствовала расстоянию от центрального опорного столбика до правой боковины, а по высоте – свободному пространству между поилкой и крышей.
4. Дверца прихватывается шарнирами так, чтобы свободно открывалась.
5. Из гвоздей изготавливаются завёртки. Для этого небольшой гвоздь вбивается до половины в боковой опорный брусок, а затем сгибается под прямым углом и при необходимости обкусывается. Задача в том, чтобы Г-образный гвоздь свободно вращался в гнезде и в одном положении не давал дверце открываться, а в другом – свободно пропускал её через себя. Завёрток делается 2 штуки, чтобы дверца не давала люфт по углам.

Этап 7:

1. Из фанеры выпиливаются подножки. Их размеры должны быть таковы, чтобы крышка клетки была горизонтальной, а дно имело наклон вперёд (для использованной конструкции – 27 см на 13 см и на 17 см. Подножки крепятся к боковым сторонам опорной рамы. С внешней стороны к ним прикрепляются для устойчивости и прочности конструкции бруски-подставки.
2. При желании можно сделать поддон-помётоприёмник. Он должен быть таким, чтобы свободно помещаться подо всем дном клетки. Материал неважен – можно использовать хоть лист картона.

Источник