Моечная ванна своими руками

Ультразвуковая ванна расширенной емкости своими руками

Одна из основных проблем в ремонте любой радиоэлектроники это грязь, особенно это актуально в модулях управления с микроконтроллерами и SMD компонентами, где очень сложно вымыть флюс, оксиды и грязь не сверху элементов, а снизу, можно конечно же выпаивать все по очереди, но когда дело имеешь с тараканами или мертвыми грызунами, бывает что дорогостоящий модуль приходиться выкинуть и искать замену. Классические методы с зубными щетками и замачиванием не помогают, особенно с мегаомными наводками, из-за которых стиральная машина может показывать ошибку по тэну или датчику NTC, для решения этой проблемы чудесным образом подходит ультрозвук

Принцип работы УЗВ ванны основывается кавитации(от лат. cavitas — пустота)
Пузырьки или пустоты образуются в результате вибрации пьезоэлемента на частоте 27 кГц, схлопываясь пузырьки образуют микро ударную волну, которая и разрушает оксидные пленки и загрязненные участки. Так как процесс происходит в жидкой среде, которая легко протекает под микроконтроллер или SMD компонент, результат не заставляет себя долго ждать.
Первопроходцами в применение ультразвуковых ванн стали ремонтники телефонов, так как одна из топовых неисправностей любого смартфона это «утопленник». Неисправность очень капризная и может выпить все соки из ремонтника своим плавающим (непостоянным) проявленим, сегодня телефон работает, завтра нет. При такой неисправности не понятно куда копать, ведь плата может быть залита очень сильно, и даже если ее просушить и восстановить питание, все равно испарившиеся жидкость оставит оксиды, которые будут давать наводки, а для цифровой техники даже мегаомные сопротивления в ненужных местах несет вред

Купить ультразвуковую ванну не представляет особого труда, стоит она около 1-2 тысяч рублей, но имеет маленькую емкость, так как рассчитана только на платы для телефонов. Мы решили изобрести велосипед и сделать ванну для модулей управления стиральных машин. Все 100% конечно же охватить не удастся, но наиболее популярные мы все же захватим.

Новое корыто (емкость) было куплено в магазине «метро» , материал пищевая нержавейка, емкость эта применяется в ресторанах и кафе, цена конечно же кусается около 600-700 руб., но для хорошего инструмента денег не жалко.

Простая задача по переклейки пьезоэлемента стала фатальной и затянула проект на несколько месяцев. Оставшийся электрический заряд в элементе, который был им накоплен по принципу конденсатора, ударил меня в руку и я разбил уже демонтированный (со старой ванны) пьезо о пол. Заказали новые элементы, но пока они шли время тянулось в мучительных ожиданиях, ведь было неизвестно будет ли эффект с новым корытом, да еще мы захотели поставить два пьезоэлемента вместо одного, так как длина емкости ванны существенно расширилась

Пока пьезоэлементы шли мелкими китайскими шагами, мы напечатали корпус на 3d принтере. Печать корпуса была в три этапа, так как размер рабочей области печати не позволял нам сделать это за раз.

Пьезокерамический излучатель питается напряжением от двухтактного резонансного преобразователя с самовозбуждением. Управление питанием происходит с помощью контроллера, неизвестной фирмы с отсутствием маркировки, что для нас не критично, пока он живой и работает. Регулировка мощности происходит с помощью пропусков генерации, по принципу широтно-импульсной модуляции

По приходу излучателей из страны восходящего солнца мы приступили к сборке, большая часть которой заняла приклейка и ожидание отвердения эпоксидного клея. Для более лучшего эффекта эпоксидку погрели с помощью фена и оставили на сутки.

Вначале мы запитали один пьезо и провели испытание, результат нас очень порадовал, все были с приятных чувством обретения нового помощника в сервисе. Местами плата не на 100% отмыла грязь и старый флюс, но при малейшем механическом воздействии она отваливалась, так как была разрыхлена нашим эффектом кавитации

Последовательно запитав второй элемент мы готовились с сгоревшему блоку питанию или отсутствия эффекта, но все получилось чудесным образом, в какой то момент в середине ванны пошла круговая волна и было ощущение что спирт вот вот начнет плескаться как лава из вулкана. Микротечения и миллионы пузырков было видно не вооруженным взглядом. Эффект был достигнут и проект завершился успешно.

Хотя нет, почему завершился. Теперь нужно испытать в бою наш танк и проверить не будут ли гусеницы рваться (я все же переживаю за блок питания), ну и конечно же я бы немного изменил управление ванной, сделав селектор регулировки мощности и времени, возможно прикрутив все на Arduino, как Вы думаете стоит .

Источник

Мойка из бетона: способы изготовления собственными руками

Одним из главных функциональных элементов кухни и ванной является раковина. Основные требования, предъявляемые к ней – это удобство, практичность, прочность и влагостойкость. Помимо этого раковина должна иметь привлекательный внешний вид и гармонично вписываться в интерьер помещения. Всем этим качествам соответствует обычный бетон.

Мойка из бетона в интерьере кухни или ванной выглядит стильно, обладает всеми необходимыми эксплуатационными качествами, долговечностью и вариативностью исполнения внешнего вида. Одним из преимуществ является то, что изготовить бетонную раковину можно своими руками, а пластичность материала позволяет создавать самые необычные модели.

Особенности материала

Дизайнерская раковина стоит больших денег, но благодаря тому, что все компоненты бетона доступны, цена на раковину, сделанную своими руками, приятно удивит. Преимущества бетона для изготовления раковин очевидны.

Чтобы получить гладкую изящную бетонную поверхность раковины, рекомендуется использование пескобетона М300 вместо тяжелого бетона с крупнофракционным наполнителем.

Лучшей укладке и созданию гладкой поверхности будет способствовать добавление в раствор пластификатора. Мойки из бетона в интерьере кухни или ванной всегда выглядят стильно и современно.

Важно! При необходимости придать раковине из бетона тот или иной цвет, необходимо использовать специальные пигменты и красители для этого материала, которые могут быть добавлены в раствор на стадии его приготовления или позволяют качественно окрашивать поверхность после ее шлифовки. Стоит отметить, что при использовании белого цемента оттенок будет насыщеннее.

Рекомендации по выбору основных компонентов бетонной смеси для изготовления раковины:

1. Для изготовления качественного и красивого изделия рекомендовано использование цемента М400 – М500;
2. В качестве внутреннего наполнителя рекомендуется использование чистого мелкофракционного песка (от 1,2 до 2 мм), который предварительно должен быть промыт и высушен;
3. Бетонная смесь готовится традиционным способом в пропорции 1:3 с водоцементным соотношением не превышающем 0,5 в зависимости от марки цемента. Инструкция по дозировке пластификатора предоставляется производителем;
4. Консистенцию готовой смеси можно сравнить с мокрым песком после дождя, она должна быть пластичной на ощупь.

Совет. Если нет вибростола и пластификатора, то можно равномерно постукивать по опалубке до тех пор, пока не выступит цементное молочко.

Материал для опалубки

Для изготовления опалубки рекомендовано использование брусков ДВП или листов необходимого размера, досок или пластиковых листов, толщина которых не превышает 2 мм. Важно качественно изготовить опалубку для чаши мойки. Если предполагается оригинальная форма изделия, то лучшим решением будет использование оцинкованных стальных листов.

Чтобы конструкция получилась монолитной, прочной и надежно закреплялась к стене, необходимо использовать арматуру в виде стальных прутьев с диаметром от 10 до 15 мм.

Важно! Арматуру укладывают с шагом от 20 до 40 см (для столешницы), а под чашу мойки ее необходимо укладывать с шагом в 1,5 -2 раза чаще.

Следует учитывать, что раковина из армированного бетона имеет высокий вес, поэтому надежно закрепить ее можно только на прочной несущей конструкции строения. Для этого арматуру заводят в бетонную, железобетонную или шлакоблочную стену с условием сквозного проникновения. В расчетах длины арматуры учитывают толщину несущей стены.

Например, если конструкция имеет размеры 1 Х 1,2 м, и должна быть прикреплена к двум бетонным стенам с толщиной 250 мм, необходимо произвести продольную закладку 2-х прутьев арматуры длиной 1, 45 м. Поперечную закладку, учитывая раковину, производят при помощи 4-х арматурных прутьев длиной 1,25 м. В итоге, металлические арматурные прутья будут иметь общую длину в 7,9 м.

Опалубка должна быть прочной и монолитной, особенно в местах стыков, для этого рекомендовано использование уголков, герметика и металлизированной ленты. Для крепления элементов опалубки потребуется использование дюбелей и саморезов.

Высыхать конструкция должна под полиэтиленовой пленкой. Также, необходимо устройство временных опор, которые выдержат высокий вес конструкции на период набора прочности бетоном. Для этих целей рекомендовано использовать кирпичи.

Внешняя отделка и инструмент

Внешнюю отделку можно выполнить при помощи плитки. Для этого потребуется приобрести плиточный клей и затирку. Возможно использование цементного раствора с декоративным наполнителем.

Минимальный набор необходимых инструментов:

1. Для изготовления опалубки рекомендовано использование электрического лобзика или других инструментов с подобной функцией (с выполнением предстоящего объема работ обычная ножовка не справится);

1. Для того чтобы высверлить отверстия для арматуры диаметром от 10 до 12 мм и для дюбелей опалубки от 6 до 8 мм, необходимо использование перфоратора с бурами по бетону;

1. Необходимо наличие отвертки или шуруповерта, молотка и ножниц по металлу;

1. Чтобы надежно зафиксировать арматуру потребуется использование сварочного аппарата;

1. Для замешивания бетонного раствора необходимо подготовить емкость нужного объема;

1. Строительный миксер позволит равномерно перемешать все компоненты состава;

1. Из измерительных инструментов потребуется наличие линейки, рулетки, строительного уровня, отвеса и карандаша;
2. Для нанесения раствора необходимо иметь шпатели различного размера.

Процесс изготовления раковины из бетона

Чтобы изготовить раковину из бетона самостоятельно, не требуется определенных строительных навыков. Достаточно соблюдать последовательность выполняемых работ.

Видео в этой статье расскажет о том, как изготавливается мойка из бетона своими руками.

Подготовка

Для начала следует сделать эскизный рисунок изделия с размерами, чтобы определиться с объемами материала. Стены, где будут располагаться раковина и столешница из бетона необходимо освободить от мебели, удалить с их поверхности краску, штукатурку или другое декоративное покрытие.

На подготовленные поверхности стен при помощи карандаша наносят разметку, указывающую расположение конструкции.

Опалубка

Для упрощения работы рекомендуется изготовить макет конструкции в натуральных размерах. Для этой цели возможно использование обычного плотного картона. Когда макет готов, приступают к изготовлению заготовки под чашу раковины.

Основание и бортики опалубочной конструкции необходимого размера вырезают из кусков ДСП или иного материала. Затем закрепляют их в соответствии с изготовленным ранее макетом, при помощи саморезов и металлических уголков. Места стыков обрабатывают при помощи герметика.

Важно! На стадии формирования опалубочной конструкции необходимо предусмотреть отверстия под слив и перелив воды. Для этого в местах расположения чаши в опалубку вставляют пластиковые трубы необходимого диаметра.

Арматура

Используя перфоратор и бур необходимого диаметра, в несущей стене необходимо пробить нужное количество сквозных отверстий для арматурных прутьев. Отверстия должны быть расположены так, чтобы арматурные прутья располагались посередине конструкции бетонной столешницы и раковины.

Арматурным прутьям, которые будут расположены под дном чаши, необходимо придать соответствующую конфигурацию, предварительно изогнув их.

Чтобы арматура была надежно закреплена в несущей стене, к концу каждого прута необходимо приварить стальную шайбу, которая будет закрепляться в рассверленное отверстие. Для этого необходимо использовать молоток.

Вся конструкция должна быть связана при помощи сварки в местах, где пересекаются прутья. Если сварочного аппарата нет, то в этих местах можно связать прутья при помощи проволоки.

Устанавливаем опалубку

Собранная опалубка должна быть прижата к конструкции стены и прикреплена стальными уголками, дюбелями и саморезами. Под основанием опалубочной конструкции необходима установка временных кирпичных опор, которые должны быть особенно плотно установлены в месте расположения чаши раковины, так как ее опалубка состоит из тонкого оцинкованного листа, которому тяжело выдержать бетонную массу.

Готовим бетонный раствор

Если предполагается декоративная отделка столешницы и мойки при помощи плитки или других материалов, объем бетонной смеси должен быть одинаковым. К 1 части цемента М400 –М500 необходимо добавить песок или гранитную муку – 3 части и гранитный щебень – 3 части. Вводят ½ часть воды.

Важно! Вода в смесь должна вводиться аккуратно, чтобы исключить ее переизбыток и в то же время, не получить сухой и жесткий раствор. Бетонный раствор должен иметь консистенцию, напоминающую густую сметану.

Для изготовления бетонной столешницы без последующей декоративной отделки облицовочными материалами, применяют технологию многослойной заливки.

При этом каждый слой отличается по составу:

1. Нижний слой состоит из бетона М200-М400;
2. Для основного слоя может применяться тот же рецепт или использование облегченного бетона, в котором крупный наполнитель заменяется пенополистирольными шариками;
3. Для внешнего слоя и пространства по периметру опалубочной конструкции заливают декоративный бетон, где крупный заполнитель представлен гранитным или мраморным щебнем, обожженным стеклобоем и другими декоративными наполнителями. Создание оригинальных цветовых рисунков возможно при введении в бетонный состав на стадии замешивания специальных красителей.

Важно! Чтобы получить качественную бетонную смесь, необходимо тщательно ее перемешать при помощи строительного миксера или специальной насадки на дрель.

Заливаем конструкцию

В первую очередь производится заливка опалубки в месте расположения чаши мойки. Заливка раствора производится с трамбовкой, путем легких постукиваний. Это способствует уплотнению внутреннего наполнителя и удалению лишних воздушных пузырьков.

Заливка бетона производится в один или несколько слоев таким образом, чтобы утрамбованный материал возвышался над опалубкой на высоту от 1 до 2 мм, так как, при высыхании произойдет уменьшение объема бетонной смеси и падение ее уровня на указанную высоту.

После заливки, конструкция должна высохнуть. На это уйдет примерно неделя, в течение которой бетон наберет прочность в 70% . На этом этапе можно производить демонтаж опалубки и приступать к отделке конструкции.

Важно! Опалубка должна разбираться в определенной последовательности – сверху вниз. Демонтаж временных опор производится в последнюю очередь, но при необходимости они могут быть оставлены до тех пор, пока бетон не наберет окончательный показатель прочности, на что уходит от 28 до 40 дней.

Когда опалубка убрана, необходимо произвести демонтаж пластиковых труб, вставленных ранее в отверстия для слива и перелива воды.

Производим внешнюю отделку

Если для декоративной отделки используется керамическая плитка, то на поверхность необходимо нанести слой корректирующего выравнивающего клеевого слоя. При помощи шпателя-гребенки производят нанесение чистового слоя клеевого плиточного раствора и укладку плитки. Если раковина имеет сложную форму, то потребуется подрезка плитки.

Важно! На боковой поверхности конструкции необходимо использование плиточного клея с более густой консистенцией, нежели на горизонтальной поверхности.

Когда плитка уложена и плиточный клей высох, необходимо при помощи затирки обработать межплиточные швы. Работать необходимо резиновым шпателем.

Когда облицовка поверхности не предполагается, ее необходимо шлифовать и полировать для придания ее декоративности и создания влагостойкого покрытия:

1. Бетон снимается на 1 мм. Для этого используют крупнозернистую насадку шлифовальной машинки. В результате с поверхности будут удалены возможные неровности;
2. Поверхность затирают при помощи цементного раствора, в состав которого может входить декоративный наполнитель. После того как раствор высохнет, поверхность необходимо повторно отшлифовать;
3. Шлифовку производят в 3 – 4 этапа. При этом необходимо каждый раз уменьшать зернистость насадки.

Когда отделочные работы завершены, устанавливают сантехническое оборудование и производят подключение мойки.

Изготовление бетонной столешницы под мойку на основе имеющейся конструкции из ламината

Чтобы создать современный облик интерьера кухни, не обязательно демонтировать имеющуюся мебель. Изготовить стильную бетонную столешницу можно используя в качестве основы существующую поверхность, покрытую ламинатом. Для этого потребуется бетонная смесь, используемая для стяжки пола, которую наносят на поверхность столешницы.

Данный способ обновления старой, исцарапанной, поврежденной столешницы позволит обновить интерьер, вдохнуть в него новую жизнь, создав атмосферу индустриального стиля.

Материалы и инструменты

Для проведения работы потребуется следующее:

1. В строительном магазине необходимо приобрести бетонную смесь для стяжки. Одного мешка (4,5 кг) должно хватить для столешницы среднего размера;
2. Набор шпателей разного размера, большой должен быть не менее 20 см, а маленький от 5 до 10 см;
3. Емкость для приготовления раствора и деревянная палочка для перемешивания смеси;
4. Для шлифовки потребуется приобрести наждачную бумагу разной зернистости — 20-Н, 25-Н, 5-Н и М28\Н-2;
5. Для индивидуальной защиты необходимо иметь малярную маску или респиратор;
6. Необходимо наличие герметика, жидкости для укрепления бетонной поверхности и лак

Ниже приведена последовательность проведения работ:

Источник