Моделист конструктор акустическая система своими руками

Акустическая система своими руками

Что нам понадобится для изготовления

Инструменты: тиски, наждачная бумага, линейка, карандаш, угольник, отвертка, сверло, плоскогубцы, шуруповёрт , шлейф машина, электролобзик, фен.

Материалы: клей, фанера, ДВП, искусственная эко-кожа, искусственная перфорированная эко-кожа, пластмассовый уголок, самоклеящаяся пленка с имитацией карбона, хромированная самоклеящаяся плёнка, шурупы, электрические провода.
Устройства: блок питания, усилитель, MP3 модуль, антенна, динамики, подавитель шума.

Шаг первый: чертежи деталей корпуса

Шаг два: выпиливание деталей корпуса

Шаг три: изготовление декоративных колец из уголка ПВХ а так же сборка и подгонка деталей

Шаг четыре: подбираем материал и приступаем к отделки

Шаг пять: сбор электроники

Всё готово. Всем, спасибо, кому понравилась моя самоделка, всем пока.

Источник

Как сделать самому классную портативную акустику?

А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.
Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.
Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.
И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.
Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.

Содержание

Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.

Выбор концепции и дизайна акустики

Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.

Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).

Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.

Выбор типа корпуса

Пожалуй, самая видовая и занимательная часть акустики — это корпус.
Рассмотрим несколько «рецептов» изготовления корпуса для DIY портативной акустики.

• Фанера
• Готовые «доноры»
• Корпуса для РЭА
• Профили
• 3D печать и формовка

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.

Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:

Готовые «доноры»

Донором для портативной акустики может служить:

• Чемоданы
• Ящики для инструмента
• Канистры
• Аптечки
• Кашпо
• Кейсы от коньяка
• И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:

Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

Пластиковые корпуса очень легко обрабатывать «на коленке». Нужен гравер, перьевое сверло, напильник.

При приложении рук получается вполне нарядно:

С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):

Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:

3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.

Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.

Подбор динамиков и акустического оформления

Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.

• Микро — размер 3″ Там уже может быть использованы и две полосы, а так же сабвуферный басовый канал.

Для размера «мини» и «макси» желательно измерить параметры Тиля — Смолла для точного расчета объема и выбора акустического оформления. Я использую ПО bassbox 6 pro. Это позволит получить максимальную отдачу динамика на низких частотах.

Основные акустические оформления для портативной акустики:

1. Закрытый ящик. Самый простой вариант, меньше риск ошибиться.
2. Фазоинвертор. Тяжело настраивать без параметров динамика. В маленьких корпусах тяжело реализуем.
3. Пассивный излучатель. Самый распространенный в портативных решениях вариант. Площадь излучателя должна быть больше или примерно равна площади динамика, а настройку рабочей частоты можно подкорректировать добавочной массой.

Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.

Пожелания к динамикам для портативной акустики:

• Желательно неодимовый магнит (мощнее, компактнее, эффективнее)
• Желательно диффузор с защитой от влажности (пластик, полимер)
• Резиновый широкий подвес (прочнее, долговечнее, больше ход динамика, глубже бас)
• Лучше брать динамики 4 Ом, чем 8, так как усилитель выдаст на такую нагрузку больше мощности

Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.

Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.

Подбор усилителя

Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:

• Высокий КПД, малое потребление от батареи (а это class D)
• Компактный размер
• Однополярное питание под аккумуляторы
• Запас по искажениям и мощности
• Способность работать в замкнутом пространстве без массивных радиаторов

Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.

Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:

Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.

Подбор источника сигнала

Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.

Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.

Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.

Есть еще интересный современный вариант источника от Arylic — Up2Stream Mini V3 плата с поддержкой стриминговых сервисов и интернет радио. Входы: WiFi, Bluetooth 5.0 и линейный вход. Питание 5 В, размеры 55х45х12 мм. Управляется с мобильного приложения.

Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.

Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.

Выбор аккумулятора

Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.

У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.

Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.

Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.

Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.

Сборка изделия

Советы для финальной сборки портативной акустики:

• Корпус акустики должен быть герметичен, щелей и лишних отверстий быть не должно.
• В большом корпусе лучше разделить левый канал от правого перегородкой.
• Динамики нужно стараться поставить дальше друг от друга.
• Разборная конструкция практичнее склеенной.
• Ручка или петелька для переноски добавят удобства использования.
• Пайка проводов лучше чем скрутка, разъемы практичнее.

И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.

Можно добавить «красоты» изделию:

• Часы
• Кнопку с подсветкой
• Кольцевую RGB подсветку
• Светодиодный фонарик
• Стрелочный или цифровой индикатор уровня

Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:

Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:

Заключение

Нельзя объять необъятное ©

В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.

Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!

Источник

МЕДИАЦЕНТР ИЗ СТАРОЙ АКУСТИКИ

На полках с запчастями для электроники у меня давно пылились три комплекта компьютерных колонок. У одних были расколотые корпуса, у других оторванные провода, но платы усилителей, трансформаторы и динамики у них были рабочие. При этом первый усилитель (2×4 Вт) обладал хорошим звучанием на средних и особенно на верхних частотах, имея регулировку громкости. Второй (2×3 Вт) отлично звучал на средних частотах, обладал выключателем расширения стереобазы, регулятором тембра НЧ-ВЧ и также регулировкой громкости. Третий усилитель (2×3 Вт + 15 Вт SUB) был от комплекта с сабвуфером, выдававшим неплохие басы. В нем стояли два динамика СЧ-ВЧ и была предусмотрена регулировка громкости. И лежало все это «богатство» мертвым грузом до тех пор, пока я не решил сделать из него «музыкальное устройство». Причем, не обычный и весьма распространенный среди гаражных мастеров «бумбокс», у которого главный приоритет громкость, а медиацентр-моноблок с хорошим качеством звучания. Его «сердцем» стал USB/Bluetooth/Radio-модуль, приобрести который сегодня можно буквально за копейки – на популярном «Алиэксперессе», например, цены на них в районе 1000 рублей.

Начал с моделирования в 3D редакторе общего вида будущего изделия. Для чего воспользовался очень удобной и бесплатной программой Google SketchUp. А нарисовав, приобрел ламинированные панели из ДВП: 150×2100 мм и 100×2100 мм. Аккуратно разметил и отрезал заготовки. Разумеется, размеры, приводимые на чертежах, следует воспринимать как справочные величины – здесь каждый волен импровизировать. Я выбрал общие габариты акустической системы исходя из размеров ящиков расколотых доноров. В итоге у меня получился следующий набор: две деки (верхняя и нижняя) по 150×600 мм, передняя и задняя стенки по 100×584 мм, два торца по 100×150 мм и пара перегородок по 100×160 мм. Последние чуть больше ширины бокса, поскольку они будут вклеены в него немного под углом, а не перпендикулярно.

Корпус медианентра изготовлен из ламинированной ДВП Бокс склеен и усилен резьбовыми стяжками М6, уголки установлены временно

Разметил отверстия для динамиков. Спереди поместил 2×4 Вт и 2×3 Вт, снизу – 15 Вт (SUB), сверху – 2×3 Вт. В деревянных панелях большие отверстия удобно делать «коронками», их я подобрал в соответствии с размерами динамиков диаметром 67, 50 и 30 мм. После выборки кругов зачистил внутренние кромки отверстий наждачной бумагой.

Также сделал несколько отверстий в верхней и нижней деках под гайки стяжек, в качестве которых использовал шпильки М6х100. Их восемь штук, а гаек, втулок с глухой шляпкой под шестигранник, соответственно, в два раза больше.

Габаритный чертеж медиацентра Заготовка для верхней и нижней деки Верхняя дека Нижняя дека Лицевая панель Задняя панель

Собрал бокс, временно фиксируя стенки при помощи мебельных уголков. Убедившись, что все детали стыкуются и хорошо подходят друг к другу, начал поочередно снимать панели и промазывать стыки столярным клеем. После чего снова крепил их на уголки. Они временные, технологические, и позже, когда клей полностью застыл, я их убрал. А для придания боксу дополнительной прочности прошелся по всем его швам клеевым пистолетом. На этом же этапе вклеил в отверстие на нижней панели трубку фазоинвертора сабвуфера, изготовленную из плотного картона. Забегая вперед, скажу, что всего их будет три – диаметром 30 мм и длиной 60 мм.

В перегородках сверху вырезал окна для проводов, соединяющих части электронной схемы, расположенные в различных отсеках бокса. Также снизу по углам просверлил отверстия под пластиковые опорные ножки высотой около 20 мм. Они нужны для нормальной работы динамика сабвуфера. Ножки посадил на столярный клей.

Стальную врезную ручку для распашных дверей длиной 150 мм решил использовать в качестве ниши для установки потенциометров громкости, которых в моем случае четыре. В ручке сделал отверстия подходящего диаметра, а в верхней деке прорезал под нее прямоугольный паз и закрепил ее парой саморезов.

Для идеальной настройки звукового поля разумно предусмотреть раздельное функционирование каждого усилителя, поэтому они снабжены собственными выключателями питания. Еще одна клавиша отвечает за включение расширения стереобазы. Просверлив отверстия под эти четыре выключателя, закрепил их на верхней деке, а клавишу сетевого выключателя установил на задней панели. Также сделал в ней прямоугольное отверстие для гнезда шнура питания. А на лицевой стороне по центру прорезал длинный паз под USB-модуль. В нем имеется USB-порт, TF-порт, блок радио и Bluetooth. Питание осуществляется от источника 5-12 В. Индикаторами служат светодиоды, размещенные на верхней деке – использовал колодку от детской игрушки.

Переходим к сборке в единое целое электронной начинки медиацентра. Соединяю провода, помечая их бумажным скотчем и делая на нем пометки маркером. Это необходимо для быстрой переброски акустических проводов, если вы перепутаете левый и правый динамики, например.

Блок-схема медиацентра «Сердце» установки – USB/Bluetooth/Radio-модуль, недорогой и легкодоступный Каждый усилитель включается отдельно, при этом загорается соответствующий светодиод Три трубки фазойнверторов, изготовленные из плотного картона и вклеенные в корпус, способствуют качественному звучанию Потенциометры реглировки громкости установлены в нише… получившейся из ручки для распашных дверей Сзади центра «припаркована» телескопическая антенна радиоприемника

Трансформаторы усилителей я установил на нижней панели корпуса. При этом электронные платы первых двух усилителей закреплены непосредственно к декоративной ручке гайками установленных на ней потенциометров, а усилитель сабвуфера вынесен и зафиксирован к верхней деке. Сигнальные входящие каналы трех усилителей соединены параллельно друг с другом и припаяны к комплекту проводов с разъемом, «приехавшим» вместе с USB-модулем. Блок питания модуля на 9 В закреплен внутри бокса.

Соединяя провода, полезно помечать их, чтобы не перепутать, что куда подключается

Проверяю все соединения и правильность расположения динамиков. Это удобно делать, записав на флешку специальный трек с раздельным звучанием каналов. Пазы в перегородках я заклеил виброгасящим маделином – специальным плотным самоклеющимся материалом, через который пропустил жгуты проводов. К верхней крышке корпуса прикрутил красивые ручки для переноски медиацентра, которые попутно выполняют и декоративные функции.

Собрал я свою конструкцию, включил, послушал, и понял: «Звучит-то она… как-то не очень…» Пришлось заняться «улучшайзингом». Врезал в заднюю часть корпуса, в левый и правый отсеки, две дополнительные трубки фазоинверторов. Изначально я не хотел их ставить, но в акустике-доноре они присутствовали и, как оказалось, не зря! Также отдел сабвуфера я заполнил синтепоном. В результате звук стал чистым, без посторонних примесей, и получил выраженный sub-басовый окрас.

Сзади центра установил телескопическую антенну радиоприемника. Ее «парковку» сделал из пластикового хомута для кабеля, подобрав его по диаметру. Окончательно стянул резьбовыми шпильками корпус и оклеил шпоном его торцы. Теперь можно наслаждаться качественным звуком! Его можно подстроить под любой вкус и музыкальный жанр благодаря регулировке тона, расширения стереобазы и отключаемым модулям усилителей с разными выходными характеристиками.

Источник