Модели своими руками все новинки

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками

Привет! Меня зовут Самоделкин, добро пожаловать ко мне в сообщество! Здесь мы делимся отличными идеями, как сделать полезные самоделки. Присоединяйся к нам и становись настоящим самоделкиным!

И конечно же, делись с нами своими самоделками и полезными идеями чуть ниже в поле «Предложить новость».

• Записи сообщества
• Поиск

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Быстрый способ как ровно установить столбы для забора

Рассказываем, как легко и быстро установить столбы для забора из профнастила, чтобы они стояли идеально ровно как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости.

Для начала опишем ситуацию автора, потому что она не совсем стандартная.
Показать полностью.

Забор из профлиста автор решил установить с лицевой стороны придомовой территории. Поскольку двор выходит на оживленную дорогу, а уровень земли на участке ниже дороги, то было принято решение заливать малозаглубленный ленточный фундамент, а не просто забетонировать столбы.

В качестве столбов для строительства забора автор использовал профильную трубу 50х50 мм с толщиной стенки 3 мм.

Длина профтрубы — 6 метров, а длина профлиста — 2 метра.

Чтобы рационально порезать профильные трубы и не было остатков, автор решил отрезать профиль длиной по 3 метра (то есть пополам), и на 1,1 м заглубить в опалубку.

Чтобы не делать такой глубокий ленточный фундамент, автор поступил следующим образом: он выкопал в траншее квадратные лунки на нужную глубину.

Это сделано специально, потому что просто на землю металлические столбы ставить нельзя. Предварительно надо будет сделать защитный слой из бетона толщиной 5 см.

Обратите внимание: расстояние от дна лунки до верхней части опалубки составляет 1,15 см.

Процесс установки столбов

Первым делом необходимо будет забетонировать столбы. Для этого натягиваем внутри опалубки нитку от начала и до конца опалубки.

После этого на дне ямки делаем бетонную подушку толщиной 5 см, устанавливаем на нее столб. Выравниваем его в двух плоскостях по уровню. Фиксируем столб из профтрубы с помощью деревянных дощечек, как показано на фото ниже.

По такому же принципу выставляем все остальные столбы.

Благодаря тому, что все столбы забора жестко зафиксированы с помощью дощечек, они не сдвинутся в сторону при заливке фундамента.

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Как сделать шлифовальный блок для ручной шлифовки

Самый простой вариант самодельного шлифовального блока — обычный деревянный брусок, завернутый в наждачную бумагу. Однако, несмотря на всю простоту, пользоваться им не очень удобно.

Подойдет такой «колхоз» разве что для грубой шлифовки, когда не требуется высокого качества обработки поверхности.
Показать полностью.

* деревянный брусок;
* круглая палочка;
* мебельная гайка врезная;
* болт с шайбой;
* столярный клей ПВА;
* наждачная бумага.

Особенностью самодельного шлифовального блока является возможность регулировки натяжки шлифовальной ленты. Это очень полезная функция!

Процесс изготовления шлифовального блока

Отпиливаем два деревянных бруска одинаковой длины.

Склеиваем их вместе с помощью столярного клея ПВА. Фиксируем с помощью струбцин или в слесарных тисках.

Пока деревянные бруски склеиваются, отрезаем от круглой палочки заготовку нужной длины, и высверливаем в ней отверстие под болт.

На следующем этапе берем деталь, склеенную из деревянных брусков, и высверливаем на конце отверстие под диаметр круглой палочки. Потом лишнюю часть обрезаем на циркулярной пиле.

В результате на торце шлифовального блока получится полукруглый паз для прижима, который будет натягивать наждачную бумагу.

По центру паза высверливаем отверстие, и вкручиваем в него мебельную гайку.

Далее придаем шлифовальному блоку необходимую форму на ленточной пиле.

Склеиваем шлифовальную ленту нужного размера (либо можно использовать покупную). Надеваем на блок, и с помощью прижима добиваемся требуемой натяжки.

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Устройство арматурного каркаса для заглубленного ленточного фундамента

Строительство заглубленного ленточного фундамента — это золотая середина между стоимостью и долговечностью.

Поэтому если вам нужен недорогой, но надежный бетонный фундамент под частный дом или дачу, советуем обратить внимание именно на этот вариант.
Показать полностью.

В статье поделимся важной информацией об устройстве арматурного каркаса: начиная от выбора сечения арматуры и заканчивая тем, как правильно заводить углы.

Своим личным опытом поделился автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Обратите внимание: информация будет полезна тем, кто планирует самостоятельно построить дом или дачу на своем участке, но не имеет достаточного опыта в строительстве.

Какую арматуру выбрать для устройства каркаса фундамента

В качестве рабочей (горизонтальной) арматуры для заглубленного ленточного фундамента используется арматура диаметром 12 мм.

Для хомутов можно использовать арматуру диаметром 8 мм.

Арматура данного сечения используется при строительстве фундаментов для одно- и двухэтажных частных домов из газоблока или кирпича.

С целью экономии для изготовления хомутов можно также использовать стальную проволоку (катанку) диаметром 6 мм.

Однако, во-первых, с ней тяжелее работать. Во-вторых, по своим характеристикам проволока диаметром 6 мм будет слабовата для ленточного заглубленного фундамента.

Каким должно быть расстояние между хомутами

Основная задача хомутов заключается в том, чтобы обеспечить надлежащую жесткость горизонтальной (рабочей) арматуры.

Иными словами, в момент заливки фундамента рабочая арматура должна оставаться ровной. Из этого следует, что хомуты нельзя располагать очень далеко друг от друга.

Оптимальное расстояние между хомутами (при использовании арматуры диаметром 12 мм) в среднем не должно превышать 50-60 см.

Какова оптимальная толщина защитного слоя арматуры

Защитный слой бетона предохраняет арматуру от контакта с воздухом и, соответственно, предупреждает коррозию металла.

В соответствии с положениями СНиП минимально допустимая толщина защитного слоя бетона (сверху и по бокам арматурного «скелета») должна быть не менее 3 см. В нижней части каркаса толщина бетона должна быть не менее 7 см.

Чем соединять рабочую арматуру и хомуты между собой

Обычно для этих целей используется специальная вязальная проволока.

Она бывает различного диаметра, но в случае с арматурой диаметром до 12 мм подойдет проволока толщиной 1-2 мм.

Некоторые строители используют вместе вязальной стальной проволоки пластиковые стяжки.

Однако, во-первых, они обойдутся вам дороже. Во-вторых, работа с ними продвигается дольше.

Как правильно соединять и заводить углы каркаса

Дальняя левая арматура приходит на ближний угол и поворачивает. Ближняя арматура, которая внутренняя, приходит на дальний угол. В результате у нас получается перекрестие, которое обеспечивает нужную жесткость.

Арматура, которая приходит по внутренней стенке опалубки с правой стороны, уходит на дальнюю стенку, а арматура, которая идет с правой стороны по дальней стенке, приходит на внутреннюю часть.

Таким образом, мы получаем крепкое соединение углов без разрывов соединения.

Источник

Сборные модели (моделирование): характеристики, типы, виды

Возраст

Минимальный возраст пользователя, на который рассчитана модель.

Данный параметр указывается с учетом сложности модели и навыков, необходимых для ее сборки. Отметим, что в данном случае возрастная категория является весьма условным показателем: если ребенок проявляет талант к конструированию и вы уверены в его навыках, можно подарить юному моделисту набор возрастной категории «на год старше», не дожидаясь календарного дня рожденья. Тем не менее, если такой уверенности нет, отступать от рекомендаций по возрасту крайне не рекомендуется. Слишком «взрослый» и сложный набор может не только отбить у ребенка всякую охоту к моделизму, но и оказаться опасным для здоровья: клей и краски, входящие в набор, требуют строгого соблюдения правил безопасности, с чем у маленьких детей нередко возникают проблемы.

Сейчас на рынке представлены модели с такими рекомендациями минимального возраста: 6+, 7+, 8+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+.

Масштаб

Масштаб описывает, во сколько раз собранная модель меньше оригинала, с которого она скопирована: например, обозначение 1:35 означает, что копия меньше в 35 раз. Соответственно, чем больше число в знаменателе — тем мельче масштаб, тем более мелкими будут отдельные детали.

Производители выбирают конкретный масштаб с учетом особенностей конкретной модели, прежде всего ее типа (см. соответствующий пункт). К примеру, легковые авто вполне могут выполняться в крупных масштабах вроде 1:24 или даже 1:16; а вот корабли обычно имеют масштаб не крупнее 1:72 — иначе собранные модели получались бы слишком громоздкими.

Отметим, что хотя на рынке представлено множество различных масштабов (1:32, 1:35, 1:48 – 1:70, 1:72, 1:75 – 1:142, 1:144, 1:146), «классикой жанра» для многих моделистов считаются 1:72 и 1:144; в частности, многие модели военной техники выпускаются именно в таких масштабах.

Тип модели

Общий тип модели — объект, который она копирует.

— Автомобили. Различные автомобили, в основном легковые, хотя встречаются и другие разновидности — минивэны, внедорожники, грузовики. Отдельную категорию представляют собой ретро-автомобили.

— Самолеты. Самолеты гражданской авиации — от легких «кукурузников» до дальнемагистральных пассажирских лайнеров. Военные самолеты в нашем каталоге выделены в отдельную категорию (см. соответствующий пункт).

— Вертолеты. Вертолеты гражданской авиации, а также различных специальных служб — медицинские, полицейские, поисково-спасательные и т. п. (кроме военных вертолетов, они выделены в отдельную категорию — см. соответствующий пункт).

— Корабли. В данную категорию включены гражданские корабли в широком смысле слова: пассажирские, рыбацкие, научные, поисково-спасательные и т. п. Военные корабли в нашем каталоге относятся к категории «военно-морская техника» (см. соответствующий пункт), также в свою категорию выделены парусные корабли.

— Парусные корабли. Корабли парусного флота — от драккаров и джонок до огромных галеонов и клиперов.

— Военно-наземная техника . . Различная сухопутная военная техника, не относящаяся к танкам, БТРам и другим специализированным разновидностям. В данную категорию входят, в частности, военные вездеходы, ракетные системы вроде «Катюши»/«Града» и т. п.

— Танки, САУ. Танки и самоходные артиллерийские установки — бронетехника на гусеничном ходу с пушками достаточно крупного калибра.

— БТР, БМП. Различная легкобронированная техника: бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили. Большинство БТРов — колесные, однако попадается и гусеничная техника. БМП — нечто среднее между БТРом и легким танком, гусеничная машина с мощным вооружением и отделением для пехоты.Бронеавтомобили — бронированная колесная техника для перевозки и/или огневой поддержки пехоты; это могут быть как исторические броневики, так и современные армейские внедорожники.

— Военные грузовики и тягачи. Грузовые машины и тягачи военного назначения — техника, не принимающая непосредственного участия в боях и предназначенная для транспортировки различных грузов, буксируемой артиллерии и т. п.

— Военные самолеты. Большинство моделей военных самолетов копирует истребители, хотя встречаются и другие классы — бомбардировщики, транспортники и т. п.

— Военные вертолеты. Различные боевые вертолеты — как непосредственно штурмовые/ударные, так и транспортные, многоцелевые и т. п.

— Военно-морская техника. В данную категорию относятся преимущественно военные корабли, хотя может встречаться и другая техника — десантные корабли-амфибии, паромы и понтоны для наведения переправ, и т. п. Отметим, что подводные лодки вынесены в отдельную категорию (см. соответствующий пункт).

— Подводные лодки. Современные модели подводных лодок могут быть как закрытыми, «в натуральный вид», так и открытыми — с проемами в бортах, позволяющими видеть внутреннее устройство корабля.

— Фантастика. Модели различных фантастических машин и механизмов — звездных кораблей, роботов, футуристических танков и самолетов, и т.п.

Принадлежность к армии (или стране)

«Национальная принадлежность» модели — точнее, реальной техники, с которой скопирована данная модель. К примеру, если комплект предназначен для сборки американского истребителя — в данном пункте будет указано «США» (независимо от того, в какой стране был фактически выпущен набор).

Этот параметр будет полезен прежде всего тем, кто ищет копии техники из определенных стран. В наше время на рынке представлены в основном модели с такими вариантами принадлежности (по алфавиту): Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, СССР, США, Франция, Швеция, Япония.

Эпоха

Период времени, которому посвящена данная модель. Достаточно очевидный параметр; отметим только, что большинство моделей, связанных с мировыми войнами, копирует военную технику, гражданскую технику лучше искать в другие периоды.

Количество деталей

Общее количество деталей, предусмотренное в наборе.

Чем больше это количество, при том же масштабе и типе модели — тем более качественной и детализированной, как правило, является модель. С другой стороны, с увеличением числа деталей растет и сложность сборки, особенно при небольшом масштабе и, соответственно, миниатюрном размере отдельных элементов. Соответственно, для начинающих моделистов желательно выбирать наборы с небольшим количеством деталей, а по мере совершенствования навыков можно обращать внимание и на более продвинутые комплекты.

В наше время комплекты менее чем на 100 деталей считаются сравнительно простыми, от 100 до 250 деталей — средними, 250 – 500 деталей соответствуют продвинутому уровню, а наиболее обширные наборы включают более 500 элементов.

Фигурки людей

Количество фигурок людей, предусмотренное в наборе.

Фигурки людей придают собранной модели дополнительный реализм. При этом в комплект поставки часто входит не только экипаж техники, но и другие «персонажи»; такой набор может предназначаться для сборки сюжетной сценки — например, расчет орудия на позиции, группа солдат на разгрузке машины и т.п.

Материал

Материал, из которого выполнена модель.

— Пластик. Материал, считающийся классикой для сборных моделей. Пластик недорог и прост в производстве, быстро и надежно склеивается, на нем хорошо держится краска. Кроме того, детали из этого материала при необходимости легко поддаются дополнительной обработке — например, если нужно исправить фабричный брак или если моделист хочет внести в оригинальную конструкцию какие-то изменения. Как следствие, подавляющее большинство современных моделей делается именно из пластика.

— Дерево. Материал, применяемый преимущественно в копиях парусного флота — дерево придает модели максимальное сходство с настоящим кораблем. А вот для других типов моделей более оправдано использовать пластик, поэтому в них дерево почти не встречается.

Источник