Модель резиномоторного самолета своими руками

Воздушный планер с резиномотором своими руками

Вашему вниманию представляется мой простой воздушный планер, с резиномотором сделанный своими руками из подручных материалов. Такие планеры мы с ребятами активно делали в моем детстве, вот собственно я и решил повторить давно забытое. Ведь это очень увлекательно.

Что я использовал:

• тоненькая рейка (для старых окон)
• пластиковая бутылка
• рыбацкая резинка
• клей
• стержень от ручки
• скрепки

Из пластиковой бутылки вырезаем лопасти. Далее, приклеиваем их к зубочисткам.

Из кусочков рейки и пустой пасты от ручки формируем посадочное место для винта. Фиксируем нитью. Держатель лопастей делаем из скрепки.

Также, из скрепки, на обратной стороне рейки делаем крючок. К нему цепляем резинку, натягиваем между винтом и концом рейки. Из куска пенопластообразной подкладки вырезаем два колеса. Также, из проволоки делаем шасси.

Также вырезаем хвост и подкрылки. Крепим к планеру.

Следующий этап — крылья. Главное правильно спроектировать этим моменты, иначе, в случае неправильной развесовки он будет или падать на хвост, или на винт. Что не есть хорошо.

Вот собственно и все. Планер готов. спасибо за внимание, более подробно смотрите в видео.

Как сделать резиномоторный самолёт

Источник

Как мы строили резиномоторные комнатные модели класса F1D (для начинающих)

Тема раздела Новичкам в категории Cамолёты — Общий; От коллег моделистов нашей области поступила просьба рассказать, как построить простую комнатную модель класса F1D для начинающих. Решил открыть тему, .

Опции темы

Как мы строили резиномоторные комнатные модели класса F1D (для начинающих)

От коллег моделистов нашей области поступила просьба рассказать, как построить простую комнатную модель класса F1D для начинающих. Решил открыть тему, чтобы все желающие ознакомились с нашим методом. Мои коллеги пока не зарегестрированы на нашем форуме, поэтому вопросы мне зададут по телефону, но картинки и описание процесса будут читать здесь. К моему удивлению далеко не все умеют оставлять сообщения, они только читают и качают. Но я думаю, что найдутся и другие желающие повысить свои знания и умения. Планирую рассказать о наших идеях и наработках на примере простых моделей F1D, а далее возможно о махалёте и вертолёте. По возможности отвечу на любой вопрос, касаемый темы.
Итак, приступаю.
Предлагаемая модель представляет собой резиномоторный свободнолетающий самолёт для полёта в закрытых помещениях.
Технические требования к модели таковы.

Размах крыла — не более 460 мм.
Вес модели без резиномотора — не менее 3-х граммов.
Вес используемого резиномотора вместе со смазкой и несъёмными элементами — не более 1,5 грамма.
Материал покрытия — любой.
Модель должна быть монопланом с тянущим винтом. Остальные размеры не ограничены.

Для полётов участнику предоставляется 6 попыток. Фиксируется продолжительность полёта. Сумма двух лучших результатов идёт в зачёт, остальные отбрасываются. Для коррекции полёта разрешается использовать приспособления, предусмотренные правилами для класса F1D (чемпионатная), а именно — шест, длиной не более 8 метров, либо нить на шаре с гелием. Количество корректировок не ограничивается. Главное — чтобы при корректировке модель не меняла высоту полёта, или меняла не более, чем на 0,5 метра. Есть ещё некоторые нюансы при запуске, которые здесь не упоминаю.
Не буду углубляться в теорию полёта и ародинамику. Коснусь
непосредственно конструкции и технологии изготовления модели. Модель будет изготовлена из бальзы плотностью 0,08-0,1 г на кв. см, т.е. самой ходовой. Покрытие несущих поверхностей — пищевая полиэтиленовая плёнка, самая тонкая, какая есть. Она продаётся в рулонах шириной около 300 мм и используется в супермаркетах для заворачивания продуктов.
Прежде всего необходимо нарезать бальзовые реечки сечением 1×1 мм. Для этого используем специальное приспособление, изображённое на фото. Оно представляет собой два бруска, имеющих возможность стыковаться друг с другом при помощи двух шпилек из проволоки. На каждом бруске имеются «щёки» одинаковой толщины. На первом бруске щека приклеена, на втором-съёмная, закрепляется двумя шурупами впотай. Между этой щекой и бруском установлено лезвие от безопасной бритвы типа «Нева» или аналогичное под углом примерно 30 градусов к плоскости движения детали. Высота выхода лезвия над плоскостью приспособления порядка 4-5 мм. Если приспособление собрано, то лезвие не имеет зазора по отношению к первой «шеке». Принцип реза бальзы аналогичен циркулярной пиле, только в качестве режущего элемента используется лезвие бритвы. Для отреза рейки нужной ширины используется закладная пластина. Какова ширина этой пластины, такая будет получатся и рейка. На этом приспособлении можно резать рейки любой длины (вплоть до 1 метра) и строго определённой, наперёд заданной ширины, в зависимости от толщины закладной пластины, практически от нуля до нескольких десятков мм. Толщина бальзовой пластины может доходить до 4-5 мм в зависимости от её плотности. Твёрдую бальзу или липу можно отрезать не толще 1 мм, но срез может быть не очень ровным из-за свилеватости древесины.

Будем следить за темой, и учиться!

Ну что, продолжу пожалуй.
Фюзеляж. Представляет собой бальзовую трубку с внутренним диаметром 6 мм и толщиной стенки 0,35 мм. Сейчас нет фото самого процесса изготовления, т.к. есть несколько готовых, изготовленных несколько лет назад. Но процесс опишу на словах. Для фюзеляжа требуется пластина имеющая, так называемый, срез C (если ошибаюсь-поправьте). Суть в том, что при виде на пластину видна чешуйчатая структура дерева. Такой срез получается только при определённом распиле ствола. Из множества пластин в магазине можно выбрать несколько с таким рисунком. Другие не годятся, так как не дадут достаточной жёсткости. Удалось купить пластины только приличной плотности, а именно 0,15 или даже больше при толщине 1,5 мм. Других не было в наличии. Бальза на цвет с красноватым отливом, если не ошибаюсь-это признак её высокой плотности. Лёгкая бальза обычно белая, а эта и твёрдая на рез. Но это не беда, возьмём толщиной. До необходимой толщины я бальзу шлифую на фрезерном станке шлифовальным диском с не очень крупной наждачкой. Шлифую именно диском, а не барабаном. Разница в том, что барабан притирает бальзу как катком, уплотняя её при шлифовке. В результате толщина уменьшается, а вес нет, практически. Диск же, подрывая волокна, стачивает их поперёк длины пластины, т.е. по ширине. Для удобства захода пластины под диск вначале шлифования, последний имеет форму грибка, т.е. не плоский целиком, а с конусом на периферии. Шлифование ведётся на приличных оборотах и сразу много пластин по очереди. Бальзу, толщиной 1,5 мм обычно сошлифовываю примерно за 10-12 проходов. Толщину контролирую микрометром. Толщина подбирается пробами готового фюзеляжа на закрутку, это приходит с опытом. В принципе, таким способом можно прошлифовать до толщины порядка 0,12-0,15 мм. На выходе может порвать, поэтому длину обычно отрезаю с запасом.
После шлифовки пластин, режу их по ширине с расчётом, что обвернувшись вокруг оправки с Д=6 мм получу точный стык без нахлёста. В моём случае-это 20,5 мм. Теперь начинаем накрутку на оправку. Для этого выбираю трубку или пруток ровный и желательно гладкий по длине на 50 мм больше фюзеляжа. Работаю на ровной доске. Сначала отрезаю полоску кальки шириной 80-90 мм и длиной на 20 мм больше бальзовой пластины-заготовки. Далее на кальку с краю кладу оправку и слегка наворачиваю кальку на неё со стороны ближнего к себе края. Беру тонкую беличью кисть и с помощью воды приклеиваю кальку к оправке примерно наполовину диаметра и по всей её длине. При этом стараюсь, чтобы вода не текла на кальку перед оправкой, иначе калька разлазится и морщится. После приклейки водой, наворачиваю оправку на кальку полтора-два оборота и прижимаю грузиками к доске, чтобы не каталась. Потом бальзовую пластину обильно смачиваю водой с двух сторон и быстро вкладываю в зазор между оправкой и свободным концом кальки. Далее накручиваю кальку вместе с пластиной бальзы движением от себя, сильно растопырив пальцы, чтобы охватить по всей ширине. Катаю только в одну сторону-от себя. Влага проступает и склеивает кальку, не давая раскрутиться обратно. Если влаги мало, мажу водой сверху ещё. После этого всё это сушу на батарее отопления минут 30 или больше. После просушки нахожу край кальки и поддеваю ножом. Плавно раскручиваю по всей длине пока не появится пластина. Далее отворачиваю кальку ещё и аккуратно извлекаю оправку, затем оставшуюся кальку из полученной трубки. При накрутке трубы очень важно, чтобы будущий шов был прямолинейным, а не в виде резьбовой линии, иначе после склейки трубка получится кривая. После получения крученой заготовки, обворачиваю её вокруг оправки, следя, чтобы шов был строго вдоль оси. Затем скрепляю будущий шов узенькими короткими полосочками бумажного (малярного) скотча с шагом примерно 15 мм поперёк шва. Затем эмалитом тоненькой кисточкой промазываю шов между полосками, следя, чтобы он те подтёк под бальзу на оправку. После просушки осторожно снимаю полоски скотча и проклеиваю пропущенные места. Затем слегка прошлифовываю клеевой шов наждачной шкуркой и снимаю с оправки трубку. Полученная трубка при длине 320 мм имеет вес около 0,4 грамма. Взвешиваю детали с помощью самодельных весов. Они представляют собой вертикальную фанерную пластину с куском проволоки из корда 0,3 мм. Одним концом проволока прикручена через шайбу к фанерной пластине, а другой конец с крючком торчит за пределы. Навесив на крючок разновеску порядка 1 г, отмечаю место на фанерке, где остановилась кордина. Затем вешаю разновеску 0,5 г и отмечаю метку. Оставшиеся участки равномерно делю визуально и получаю градуировку. Такие весы позволяют взвешивать очень малые веса, в зависимости от диаметра и длины проволочки. У меня есть вариант, где я меряю до 0,005 г. Весы стабильны, не требуют регулировки, легко перевозятся в коробке. Ножно только вначале установить «ноль» по метке.
Про конструкцию фюзеляжа продолжу в следующем посте.

Ну вот и продолжаю. Конструкция фюзеляжа в разрезе показана на рисунке. Впереди и сзади устанавливаются на эмалите стенки-перегородки, размером 6×15 мм и толщиной 1 мм. С передней стороны фюзеляжа на циакрине приклеивается кронштейн. Он представляет собой деталь, изготовленную из алюминия. Спереди отверстие D=0,3 мм, а задняя часть изогнута в виде буквы «U» и развёрнута на 90 градусов. Ось пропеллера сначала вставляется в отверстие кронштейна, а затем проходит в паз, перемещаясь в нём свободно. Положение оси фиксируется за счёт натяжения резиномотора. Такая конструкция позволяет сделать пропеллер съёмным. Форма кронштейна понятна из рисунка и фото №2 из предыдущего поста. Задний крючок делается из корда D=0,3 мм и приклеивается на эмалите к задней стенке. Для усиления места приклейки используется полоска микалентной бумаги, которая приклеивается к задней стенке с двух сторон, огибая и удерживая крючок. Между кронштейном и крючком, точно по центу вклеивается так называемый «козлик». Его конструкция должна быть ясна из рисунка. На козлик сверху опираются две растяжки, с одной стороны они привязываются к кронштейну, а с другой-к крючку. Растяжки сделаны из рыболовной плетёнки (материал СВМ или по-другому-кевлар). Они имеют очень малое удлинение при растяжении и служат для того, чтобы фюзеляж не сломался при закрученном резиномоторе.
В фюзеляж с задней стороны вклеивается коничечкая хвостовая балка. Она делается также, как и фюзеляж, посредством накрутки бальзы на конический стержень из хлыста удочки. На конце конус хвостовой балки имеет внутрениий диаметр 3 мм, а его передняя часть снаружи 6 мм, чтобы плотно входить внутрь трубки фюзеляжа. Весь фюзеляж в сборе весит порядка 0,7 г. В хвостовой балке бальза шлифуется до толщины 0,25 мм.

Источник

Самолёт на резиномоторе своими руками

Страница 1 из 7

Недавно нашел катушку с резинкой для рыбалки (для забросов так называемой донки) и по-обычному прикинул, как ее можно использовать в авиамоделизме. Пришло две идеи:

1) Крепить крыло 2) Резиномотор

Вторая идея заинтересовала меня больше первой. Почему бы не попробовать построить модель с резиномотором? Да тут еще и конкурс статей объявился… К сожалению, а может и к счастью, я не знаю никаких формул расчетов, да и не нужно мне пока это – одним словом строил по интуиции.

Забегая вперед скажу, что модель не удалась =( Либо получилась слишком тяжелой, либо нужна особая резинка, но резиномотор не тянул. Модель выглядела какой-то куцей, недоработанной.

Однако самолет планировал, и это заставило меня все-таки участвовать на свой страх и позор в конкурсе.

Статью по изготовлению модели я написал еще до первых испытаний, так что там я еще не знал о своей неудаче =)

Что потребуется? — Лист потолочки (у меня где-то лист ушел) — Линейка деревянная (расходный материал) — Линейка железная — Острый нож (умение владеть им) — Та самая резинка (желательно попрочнее и подлиннее) — Несколько канцелярских скрепок — Возможно дрель — Воздушный винт (желательно небольшого размера с большим шагом) — Тонкий маркер или гелиевая ручка — Принтер, для печати чертежей — Возможно прищепка для белья — Тоненькая пластинка алюминия (можно и без нее или с любым материалом с гладкой поверхностью) — Маленькие плоскогубчики (гнуть скрепки) — Пара зубочисток — Клей «Титан» или аналог — Возможно «Эпоксидка-5тиминутка» или другая эпоксидная смола У меня потолочка была 4мм толщиной, так что все чертежи и пр. расчитано именно на такую толщину потолочки. Начнем.

Вот что получилось при первой рисовке фюзеляжа =)) Смешно =) Нечего смеяться, дальше будет лучше: Мда… Не очень, ну да ладно. Вот что получилось после вырезания: Кстати, у потолочки есть одна особенность: в одну сторону она гнется лучше, чем в другую. Это зависит от направления волокон листов. Фюзеляж должен располагаться ПАРАЛЛЕЛЬНО волокнам, т.е. в длину он должен хуже гнуться, чем в ширину. То же самое касается и крыла и вообще всех моделей из потолочки. Киль получился просто ужасным, ну да ладно. Нам тут важно сохранить ширину фюзеляжа на всем его протяжении, чтобы резинка не сложила его пополам. Две полоски посередине – место прорези для резинки. Далее вырезаем точно такую же половинку фюзеляжа. Тут есть один важный момент. Вторую часть надо вырезать так, чтобы она была зеркально-отраженной копией первой части. Поясню. Может быть такое, что потолочка у Вас не идеально ровная. Тогда одна половинка будет выглядеть вот так: Нам надо сделать так, чтобы вторая часть при склейке была выгнута в обратную сторону – это упрочнит конструкцию, и фюзеляж будет ровным. Вот как это должно выглядеть: Но я склеил эти половинки наоборот (не так как на фотографии выше: верхнюю я подклеил снизу к нижней). Выливаем чуть-чуть клея на одну сторону, зубочисткой размазываем, оставляем ТОНКИЙ слой клея. Ждем пару минут и прилепляем вторую половинку. Вряд ли у Вас получится идеально все вырезать и приклеить, поэтому после того, как клей схватился, берем острый нож и по краю обводим наш фюзеляж. ВАЖНО: держите нож под прямым углом к поверхности фюзеляжа. Вот что осталось от фюза у меня =) Предыдущая — Следующая >>

Самолёт на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Тут все максимально доступно. Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как ключ энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки сгодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш аэроплан на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать конфигурацию загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Дальше загибаем ее и остужаем. В итоге получается пропеллер для нашего будущего самолета.

Сейчас из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту какая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для сухоты.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем чету элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары…

…а во другой пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной доли палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем введённые в них детали термоклеем. Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее сквозь пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть завертываем край скрепки и заливаем все термоклеем.

• Теперь можно установить на каркас ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера визави ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, гарантировала оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с поддержкой нитки. Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в необходимом направлении, что важно, и запустить самолет.

1. При этом самолет будет не лишь планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

Вот подобный несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не лишь вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтообразных самолетов.

Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно демонстрировать разницу в дальности полета.

Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы желали пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

Делаем модель самолета

Постройка схематических моделей самолета является сле­дующим шагом на пути авиамоделиста к мастерству. Эта модель сложнее в постройке, чем модель планера, но она обладает большими возможностями, так же как и самолет обладает несравненно большими возможностями, чем планер.

Схематическая модель самолета (рис. 120, 121) является более сложной по конструкции, чем схематичесжая модель планера (смотри — КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА). О том, как сделать другие модели самолета с резиномотором см. здесь — ДРУГИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ.

О том, как правильно выбрать модель самолета, читай здесь — ВЫБОР ОСНОВНЫХ ДАННЫХ МОДЕЛИ. О том, как работать с резиномотором, читай здесь — КАК РАБОТАТЬ С РЕЗИНОМОТОРОМ. О регулировке и запуске моделей, можно посмотреть вот тут — РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТА и ПОЛЕТЫ САМОЛЕТА.

О теории полета, воздушных течениях, управлением самолета — НЕМНОГО ТЕОРИИ. ЧТО ТАКОЕ САМОЛЕТ? КАК ОН ЛЕТАЕТ?

У нее, кроме моторной рейки, крыла и хвостового оперения, имеется воздушный винт, который создает силу тяги, необходимую для полета модели, и резиномотор, приводящий винт во вращение. Для взлета с земли модель установлена на шасси, которое нужно также и для посадки модели.

Схематическая модель самолета, снабженная колесным шасси, легко взлетает с земли после небольшого разбега. Мо­дель можно установить на специальные поплавки, и тогда она сможет совершать взлет с водной поверхности. Модель может летать, набирая высоту, пока раскручивается резиномотор. После раскрутки резиномотора она переходит на планирующий полет.

По конструкции модель самолета отличается от модели планера очень мало. Для ее постройки, кроме того инструмента, которым пользуются при постройке схематической модели планера, понадобятся: шило, круглогубцы, плоскогубцы, рашпиль (или напильник с крупной насечкой), напильник с мелкой насечкой.

Из материалов надо приготовить сосновую дощечку — для изготовления моторной рейки и планки крыла. Для изготовле­ния воздушного винта нужен брусок липы или хорошо просу­шенной осины.

Крыло и хвостовое оперение описываемой модели целиком выполняются из бамбука. Лучше всего для их постройки применять бамбук из авиамодельной посылки. Если такого бамбука нет, можно использовать любую имеющуюся бамбуковую палку. Более всего для постройки моделей подходит бамбук толщиной 25—30 мм и с длиной колен не менее 200—250 мм.

Для резиномотора модели будет нужна резиновая нить. Лучше всего применить специальную авиамодельную резину в виде ленты сечением 1X4 мм. Если такой резины нет, можно использовать резину от распущенного амортизатора: в нем имеется большое количество резиновых нитей сечением 1 X 1 мм.

Кроме этих материалов, нужны: папиросная бумага, казеиновый клей, обрезки тонкой фанеры (можно применять плот­ный картон), кусочек жести и катушка ниток.

Как и раньше, прежде чем приступить к постройке модели, вычерчивают ее рабочий чертеж (рис. 122). Чертить нужно в том порядке, как и чертеж модели планера. Закругления крыла и стабилизатора чертят, применяя циркуль, киль вычерчивают по лекалу. Если нет возможности подобрать точные лекала, закругления можно начертить от руки.

Чертежи должны быть чистыми и аккуратными, так как чистота, точность и аккуратность при постройке моделей — залог их хороших летных качеств.

ПОСТРОЙКА МОДЕЛИ

Постройку модели начинают с изготовления моторной рейки. Выстрогивают рубанком из сосны рейку длиной 970 мм и сечением 10X6 мм. Задний конец рейки сострогивают на длине 30 мм наискось.

Затем, отмерив от заднего конца 950 мм, отрезают остаток, который должен представлять параллелепипед длиной 18—20 мм; он будет служить подшипником винта, и его нужно привязать ниткой к концу рейки, предварительно промазав клеем место соединения (рис. 123). После этого рейку зачищают наждачной бумагой.

Как мы уже говорили, крыло сделано из бамбука. Выбор этого материала не случаен: бамбук обладает рядом хороших свойств. Он очень прочен, хорошо расщепляется на тонкие лучинки и (самое замечательное его свойство) легко поддается изгибанию над огнем. При отсутствии бамбука его можно заменить другими местными материалами (об этом будет сказано ниже).

Для крыла и оперения понадобятся бамбуковые планки шириной 10—12 мм и длиной 850—900 мм. Для этого нужно бамбуковую палку такой длины расколоть топориком пополам вдоль, потом одну ив половин расколоть еще несколько раз„ пока не получатся дольки нужной ширины.

Бамбук на границе между коленами имеет кольцевые наро­сты; их после раскалывания палки нужно удалить, лучше всего — рашпилем или напильником с крупной насечкой.

Нельзя срезать выступы ножом, так как можно удалить глянцевую «корочку» бамбука, а это самая прочная его часть и срезать ее ни при каких обстоятельствах не рекомендуется.

Наросты на бамбуковых дольках лучше снимать напильником до тех пор, пока дольки будут совершенно ровными. После этого над спиртовкой или другим источником тепла можно начать изгибание бамбука.

Прогрев то место, которое надо выгнуть, руками придают ему нужную форму, но руки отпускают лишь тогда, когда дре­весина бамбука остынет. Бамбук воспламеняется хуже, чем сосна; поэтому при изгибании его можно не смачивать водой.

При изгибании бамбука надо все время примерять деталь к чертежу, чтобы форма выгиба получилась точной.

После того как заготовка для крыла будет изогнута, ее надо аккуратно расщепить вдоль надвое, чтобы получились две оди­наковые половинки крыла. Делается это острым ножом: рас­щепляют один конец заготовки и двигают нож дальше, к дру­гому концу.

Обе половинки заготовки крыла обрабатывают ножом до толщины 3—2 мм; закругления можно сделать еще тоньше — 2,5X1,5 мм.

Обе обработанные половинки крыла сращивают по способу соединений «на ус» (рис. 124) вместе, чтобы получилось целое крылец.

Преимуществом такого соединения является то, что прочность его почти равна прочности целого участка кромки, а толщина ее не меняется.

Само местоположение участка сращиваемых кромок не должно совпадать с серединой размаха крыла, а длина крыла должна после сращивания равняться точно 800 мм.

Рис. 124. Соединение реек «на ус» Рис. 125. Крепление крыла модели к планке

Наложив сращенные заготовки и убедившись в полном со­ответствии с чертежом крыла, размечают на кромках положе­ние нервюр. В том месте, где должна находиться центральная нервюра, кромки изгибают над огнем под углом V, который должен быть равен 12 градусам.

Нервюры делают также из бамбука и выгибают над огнем по форме, указанной в рабочем чертеже.

Для изготовления нервюр берут заготовки бамбука нужной длины и шириной 6—8 мм. После изгибания каждую заготовку расщепляют надвое, чтобы получились две совершенно одинаковые нервюры: одна из них пойдет на левую половину крыла, другая на правую.

Нервюры обрабатывают ножом до сечения 2X1 мм, после чего описанным уже ранее способом укрепляют на намеченных местах. К готовому крылу привязывают планку, которую делают из рейки того же сечения, что и моторная рейка. Передняя часть планки имеет высоту 10 мм, задняя 5 мм.

Форма планки и способ ее крепления к крылу показаны на рис. 125.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА И КИЛЯ

Стабилизатор можно выгнуть из одного куска бамбука, но тогда нужно будет тщательно проследить за симметричностью формы правой и левой его половин. Поэтому чаще стабилизатор делают из двух половин, выгибая толстую заготовку и раскалывая ее надвое.

Стабилизатор нервюр не имеет, и его можно сразу укреп­лять нитками с клеем к задней части моторной рейки. Перед этим на заднем конце моторной рейки надо пометить местоположение кромок стабилизатора и сделать ножом неглубокие пазы по ширине кромки.

Киль выгибают из целого куска бамбука.

Заготовку его, согнутую по чертежу, обрабатывают ножом до толщины 2X1,5 мм; нижняя планочка киля должна быть шириной 5 мм, — это нужно для его крепления к моторной рейке (рис. 126).

Другой конец кромки киля, подходящий к нижней планке перпендикулярно к ней, нужно заострить и воткнуть в нижнюю планку, предварительно рас­щепленную ножом, а место соединения про­мазать клеем.

На рис. 126 показа­на форма и способ крепления заднего крю­чка для резиномотора. Крючок укрепляют на расстоянии 720 мм от передней части рейки. Делать его лучше всего из стальной проволоки толщиной 1 мм.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТА ШАССИ И РЕЗИНОМОТОРА

Заготовку винта вы- строгивают из липы или осины. Длина ее 280 мм, толщина — 25 мм и высота — 15 мм.

Брусок, на широкой его стороне, делят по­перечной прямой ли­нией пополам и в сере­дине отрезка помечают центр бруска, через ко­торый должна прохо­дить ось винта. То же самое делают и на дру­гой широкой стороне (25 мм) бруска.

Длину будущей лопасти (140 мм) делят еще раз пополам и опять проводят поперечную линию, а затем еще несколько линий, рас­положение которых видно на рис. 127, а. Полученные линии нужны для обработки заготовки (бруска) винта.

При обработке прежде всего срезают осторожно ножом лишний материал так, чтобы получилась заготовка, пока­занная на рис. 127,6. После этого ножом аккуратно делают косые срезы, стараясь не «залезать» за грани и следя за тем, чтобы поверхность была слегка выпуклой (рис. 127, в).

Такие же косые срезы делают снизу, но теперь поверхность срезов должна быть плоской (рис. 127, г). Округлив концы лопастей, получают почти готовый винт (рис. 127, д).

Дальнейшая обработка ведется еще осторожней, лучше на­пильником и стеклянной шкуркой.

Сделав в центре бруска отверстие в 1 мм, его нужно отба­лансировать так, чтобы вес обеих лопастей был одинаков. Ба­лансировка винта (рис. 128) имеет важное значение: плохо тбалансированный винт приведет к тряске модели.

Происхо­дит это потому, что центр тяжести несбалансированного винта не находится на оси и при вращении винта стремится перемещаться в сторону более тяжелой лопасти.

Поэтому при быстром вращении винта получаются толчки вверх, вниз и в стороны, т. е. тряска.

Готовый винт можно установить на модели, в его подшип­нике. Для этого из жести изготовляют две шайбочки (рис. 123), а из проволоки диаметром 1 мм — ось винта. Один конец необходимо загнуть и забить в винт.

Затем прокалывают шилом или просверливают в подшипнике отверстие диаметром в 1,5 мм, надевают на ось шайбочки и вставляют ее в отверстие подшипника.

Свободный (задний) конец оси загибают круглогубцами так, чтобы получился правильной формы крючок для резиномотора.

Второй (задний) крючок из 1 -мм проволоки уже укреплен на заднем конце рейки. Расстояние между крючками резино­мотора должно быть равно 700 мм.

Шасси модели имеет две бамбуковые стойки. Чтобы форма стоек была одинакова, изгибают толстую заготовку по чертежу (рис. 129), а затем раскалывают ее надвое. Стойки обрабатывают ножом до сечения, показанного на чертеже. К концам обеих стоек привязывают нитками’ проволочные оси из 1 -мм проволоки.

Колеса можно изготовить из картона или тонкой фанеры, а втулки для колес — из липы. Втулка вставляется в отверстие колеса на клею. Проделав во втулке 1,5-мм отверстие, наде­вают колеса на оси.

Чтобы колеса не соскакивали, на кончики осей наматывают нитки и промазывают их клеем.

Сделав на загнутых концах стоек косые срезы, укрепляют их с помощью ниток и клея на моторной рейке на расстоянии 180 мм от винта модели.

Для изготовления резиномотора вбивают на расстоянии 650 мм друг от друга два гвоздя (рис. 130) и укладывают во­круг них резину, стараясь не растягивать ее. С каждой сто­роны должно получиться по три ленты резины сечением 1X4 мм.

Затем, сняв с одного гвоздя резину, растягивают ее и обматывают ниткой, как показано на рис. 130 (делают это вдвоем). После этого, обернув резину вокруг гвоздя, обматы­вают получившуюся петлю еще раз ниткой. Другой конец ре­зиномотора делают теми же приемами.

Получится петля, с по­мощью которой резиномотор надевается на крючки оси винта и моторной рейки.

ОБТЯЖКА И СБОРКА МОДЕЛИ

Начинать обтяжку модели лучше со стабилизатора. Нама­зав каркас стабилизатора сверху жидким клеем, накладывают на него заранее вырезанный по размеру кусок бумаги и натя­гивают его в сторону так, чтобы не было морщин. Дав высох­нуть, лишнюю бумагу аккуратно счищают шкуркой.

Киль обтягивают с двух сторон.

Крыло обтягивают по половинкам — сначала левую, потом правую. Надо внимательно следить за тем, чтобы на обтяжке не было морщин и она хорошо приклеилась к нервюрам и кромкам. Обрызгивать обтяжку водой (чтобы она сильнее натянулась) не рекомендуется, так как крыло и стабилизатор модели могут покоробиться.

Собирают модель так. Укрепляют пои помощи резины или ниток киль и надевают резиномотор. Находят центр тяжести и ставят крыло так, чтобы центр тяжести оказался располо­женным на расстоянии одной трети ширины крыла от перед­ней его кромки.

Затем крыло привязывают резиной или нит­ками к рейке. Необходимо следить за тем, чтобы все части мо­дели стояли ровно: киль — перпендикулярно стабилизатору, а хвостовое оперение в виде спереди — симметрично по отношению к крылу.

Замеченные перекосы и неправильности надо тут же устранять.

РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛИ

Для регулировки модели выбирают небольшую ровную площадку и производят запуск в безветренную погоду. Лучше всего регулировать модель так: закрутить резиномотор на 100—150 оборотов и, поставив модель на землю (рис.

131) против ветра, выпустить ее. Модель должна пробежать 5—10 м и взлететь в воздух.

Если модель не взлетает, надо увеличить завод резиномотора, если модель после взлета разворачивается, проверить, нет ли перекосов, и, ссли’они есть, устранить их.

При резком взмывании модели и последующем падении на хвост следует уменьшить угол установки крыла. Если модель не отрывается даже с сильно закрученным мотором, угол установки крыла необходимо увеличить. Если нет поблизости ровной площадки для взлета модели с земли, регулировать ее можно, запуская из рук.

После того как модель будет летать ровно (при малом за­воде резиномотора), ее можно запустить на полном заводе мо­тора. Сильно растянутый резиномотор закручивается на 450 оборотов.

Чтобы использовать эту возможность, надо попро­сить кого-либо из товарищей снять мотор с заднего крючка и растянуть его в 2—3 раза, а самому начать закручивать рези­номотор через винт.

По мере закручивания помощник должен укорачивать длину мотора, подходя ближе; последние обо­роты производят с резиномотором. надетым на задний крючок.

Закручивать резиномотор удобнее при помощи ручной дрели, что ускоряет заводку его в три-четыре раза. Для этого в патрон дрели нужно вставить проволочный крючок так, чтобы, его не могло вырвать натяжением резины (указанный крючок делают из гвоздя, который шляпкой зажимают в патрон), и приступить к заводке, зацепив за этот крючок задний конец резиномотора (рис. 132).

Правильно и аккуратно построенная модель описанного типа пролетает по прямой 100—150 м и держится в воздухе около минуты. Модель хорошо набирает высоту и отлично планирует после окончания работы мотора.

Подробнее о регулироваке и запуске модели, смотри здесь — РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТА

А также здесь — ПОЛЕТЫ САМОЛЕТА

Самолёт на резиномоторе своими руками

Самолёт на резиномоторе своими руками

Внимание, сегодня у нас очередной эксклюзив! Детишки, бросайте свои делишки, а родители – скорее обеспечьте своё чадо необходимым инженерным оборудованием и расходными материалами. Карлсон отдыхает. Сейчас мы будем делать планер на резиномоторе из палочек для суши.

И как бы нелепо это ни звучало, но он полетит!Вспоминая своё детство, могу добавить только одно. Это было намного интереснее, чем получить готовую игрушку из магазина. Какой бы крутой она ни была.Конечно, нам понадобятся не только палочки для суши, а точнее, всего одна палочка.

Для начала подробно перечислим всё необходимое:

В дополнение ко всему вышесказанному, вам может понадобиться чайник и жевательная резинка. И, кстати, палочка от мороженого должна быть примерно такой же формы, как на картинке (такие существуют – я видел). Ручка, по сути, нам не понадобится. Нужен будет стержень, и он должен быть пустым.

Как вы видите, необходимо вырезать из картона крыло, хвост и два стабилизатора. Именно это мы сделаем в первую очередь. Форма вам будет понятна из рисунка, а размеры постарайтесь прикинуть сами. Отталкивайтесь от длины палочки для суши. Плюс ширина стабилизаторов должна быть равна ширине хвоста (хотя бы примерно).

Теперь приклеиваем хвост и крыло к палочке для суши – нашему фюзеляжу. На рисунке сверху видно, что нос планера – это широкая часть палочки. Обязательно дождитесь, когда клей высохнет, прежде чем продолжать работу.

Как видно из картинки, нужно отрезать от ластика два прямоугольных кусочка. Они должны быть похожи на брусочки и по толщине быть не больше фюзеляжа. Потом вытащите стержень из ручки и отрежьте от него часть (все помнят, что стержень должен быть без чернил в месте отреза).

Получится небольшая трубочка. По размеру она должна быть чуть длиннее брусочка, вырезанного из ластика. Сверху видно, что затем нам нужно воткнуть эту трубочку в обрезок ластика. Для удобства желательно проделать подходящее отверстие, а потом запихивать в ластик трубочку.

То, что у нас получится в итоге, назовём подшипником.

Дальше нужно привязать новоиспечённый подшипник и второй кусочек ластика к фюзеляжу ниткой. Приматываем покрепче, чтоб не отвалилось. Куда именно приматывать, видно из рисунка.

Затем с помощью рук (не получается – используй пассатижи) выгибаем канцелярские скрепки. Добиваемся крючкообразной формы. Желательно, чтобы скрепки были тонкими, а таких сейчас полно: китайцы очень экономные. Полученные крючки продеваем- первый в подшипник на носу, второй в ластик, что прикреплён ближе к хвосту.

Второй крючок просто воткните в ластик, а противоположный конец загните, чтобы он упирался в фюзеляж и не давал крючку вращаться. Крючок в носу планера, наоборот, должен свободно вращаться вокруг своей оси. Это нужно учесть, выгибая передний крючок из скрепки.

Не делайте петлю крючка слишком большой, иначе она может задевать за фюзеляж, что будет затруднять вращение.

На рисунке сверху показано, как нужно одевать резинку на планер. Она должна зацепляться за противоположные крючки и быть слегка натянутой. Но не торопитесь. Если одеть резинку сейчас, то передний крючок выпадет из подшипника (не подумал об этом, когда рисовал). Поэтому приступим к созданию пропеллера.

Внимание, если вы умудритесь найти уже готовый пропеллер – это будет намного лучше. Его можно позаимствовать у какой-нибудь другой игрушки. Например, сейчас очень распространены безделушки, которые подвешиваются на веревочку, а затем тупо летают по кругу в таком подвешенном состоянии.

Ну, если уж готового пропеллера нет, то предлагаю сделать его из палочки от мороженого.

Палочку нужно раздобыть именно восьмёркообразной формы. Затем вскипятить чайник. И изогнуть её в разные стороны, как показано на рисунке. Пар из чайника размягчит дерево. А когда палочка высохнет, она сохранит изогнутую форму.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ПАРОМ МОЖНО СИЛЬНО ОБЖЕЧЬСЯ. Для защиты рук можно использовать перчатки или варежки. Желательно подержать палочку от мороженого на пару. А изгибать, уже убрав её в сторону от чайника.

Когда пропеллер готов, прикрепите его к передней части проволочного крючка, который вставлен в подшипник на носу планера. Это можно сделать с помощью жевательной резинки. Только нужно подождать определённое время, чтобы жвачка хорошенько затвердела.

Поэтому, если дома имеется какой-нибудь хороший эпоксидный клей, то можно воспользоваться им.Когда пропеллер надёжно закреплён, можно надевать резинку на крючки.Осталось немаловажная деталь – стабилизаторы.

Для установки стабилизаторов просто сделайте разрезы на них и на хвосте, как показано на рисунке. Затем вставляем стабилизатор разрезом в разрез на хвосте. Так же поступаем со вторым.

Вуаля! Планер готов.

Сначала разберитесь, в какую сторону нужно накручивать пропеллер. Для этого накрутите его, например, по часовой стрелке. Держите пропеллер и приставьте планер хвостом к своему носу, затем отпустите пропеллер. Если во время его вращения вы почувствовали, что в лицо дует ветер, значит именно в эту сторону его нужно накручивать.Итак, пора лететь. Накрутите хорошенько пропеллер (в какую сторон, вы уже знаете). Затем, держа пропеллер, запустите наш самолётик плавным движением руки. Держать, соответственно, нужно за нос, чтобы удобнее было блокировать вращение пропеллера. Другой вариант — держать планер одной рукой за середину фюзеляжа, а другой рукой придерживать пропеллер. Когда вы отпустите планер, пропеллер начнёт вращаться и потянет фюзеляж вперёд.

Когда мне было -надцать лет, испытания прошли успешно. Поэтому жду новых воздухоплавателей!

Самолёт на резиномоторе своими руками

Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков — детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков. Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.

Процесс изготовления самолёта на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно.

Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Далее загибаем ее и остужаем. В итоге получается пропеллер для нашего будущего самолета.

Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары…

…а во второй пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем. Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.

• Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки. Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.

1. При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов.

Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета.

Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

Источник