Модель пушка своими руками

Пушка Гаусса своими руками

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как сделать электромагнитную пушку Гаусса. Она является разновидностью электромагнитного оружия, её также называют «Электромагнитный ускоритель масс Гаусса». Изобрел эту пушку немецкий ученый Карл Гаусс. Но к сожалению этот метод ускорения масс используется в основном в любительских самодельных установках потому, что не является достаточно эффективным для практического применения в качестве оружия.

Как работает пушка Гаусса?

Гаусс пушка состоит из катушки соленоида, через него проходит пластиковая трубочка, в которую с одной стороны вставляется металлический снаряд. Чтобы произвести выстрел, к соленоиду подключается заряженный конденсатор большой емкости и высоким рабочим напряжением. В соленоиде возникает электромагнитное поле, которое в момент протекания импульса разрядного тока от конденсатора втягивает снаряд в соленоид и разгоняет его. Конструкция пушки настолько проста, что её может собрать любой начинающий радиолюбитель из подручных материалов.

Но следует помнить, что изготовление оружия в некоторых странах запрещено и преследуется по закону! Следует учесть тот факт, что это всего лишь действующая модель пушки Гаусса с дульной энергией около 1,5 Дж и применяется только для развлекательной стрельбы по лампочкам, баночкам и картонным коробкам. Из этого следует вывод: -Делайте смело и ничего не бойтесь! Как говорил космонавт Юрий Гагарин: -Поехали.

Схема электромагнитной пушки Гаусса

Из материалов вам понадобиться:

• Пластиковая трубочка соответствующая диаметру пули. Но к сожалению, я трубку не нашел и поэтому, сделал ствол из бумаги, намотал её на карандаш и намазал клеем.
• Диод любой на 1,5 А
• Лампочка 40 Ватт 220 В, можно 60 Ватт 220 В
• Кнопка с контактами на замыкание при нажатии 1,5 А
• Автоматический выключатель не менее 40 А
• Медный провод в лаковой изоляции диаметром 0,5-0,7 мм
• Конденсатор электролитический 1000 мкф 450 В, можно использовать сборку из конденсаторов. Чем больше емкость, тем лучше стреляет. Рабочее напряжение у используемых конденсаторов не менее 250 В.

Чертеж электромагнитного ускорителя для пушки Гаусса

Особое внимание следует уделить изготовлению катушки соленоида, от правильности изготовления зависит мощность выстрела и дальность полета пули. Обмотка соленоида наматывается проводом в лаковой изоляции диаметром 0,5-0,7 мм и содержит 200 витков. Провод мотаем виток к витку, каждый слой заливаем нитролаком и оборачиваем бумагой.

Обмотку своей пушки я намотал в пять слоев проводом 0,5 мм, в каждом слое у меня получилось по 40 витков, а в сумме 200 витков. Сопротивление катушки замерил мультиметром получилось 8 ом.

Пули для Гаусс пушки я изготовил из обычного строительного гвоздя диаметром 6 мм и длиною 200 мм.

Пули для Гаусс пушки из строительного гвоздя 6х200 мм

Как стрелять из Гаусс пушки?

Включаем вилку в розетку и нажимаем кнопку «Заряд», как только лампочка потухнет, значит конденсатор полностью зарядился.

Вставляем пулю в ствол.

Нажимаем кнопку «Огонь». Происходит выстрел, пуля с большой скоростью вылетает из ствола.

Хочу напомнить о технике безопасности:

• • Не направляйте пушку в сторону домашних животных и людей
  • Не заглядывайте в ствол
  • Не стреляйте в металлические предметы во избежание рекошета
  • Не трогайте контакты заряженного конденсатора, во избежание поражения электрическим током

А сейчас о самом главном… Баллистические испытания пушки Гаусса.

Испытания пушки проводил с расстояния в 15 сантиметров до цели. Максимальная дальность полета пули около 2 метров. Стреляет абсолютно бесшумно, слышен лишь удар пули о картонную коробку.

Коробка из тонкого картона.

Коробка из рифленого картона.

Коробка из более плотного рифленого картона.

Резиновая кричащая курица.

Лампочка 500 Ватт 220 В.

В заключение хочу сказать, что действующая модель пушки Гаусса идеально подходит для демонстрации возможностей соленоида и электромагнитной индукции, возникающей в нем при отдаче конденсатором накопленной энергии. А так же для развлекательной стрельбы по коробкам, баночкам и лампочкам.

Хотите удивить своих друзей? Соберите пушку Гаусса своими руками!

И обязательно посмотрите видеоролик, в котором вы увидите, как стреляет Гаусс пушка.
До встречи в новых статьях!

Регулируемый блок питания своими руками

Чем заменить аккумулятор для шуруповерта

Ионофон или поющая дуга из строчника

Изготовление печатных плат в домашних условиях. ЛУТ технология.

Как изолировать транзисторы от радиатора

Зарядное устройство из блока питания компьютера

184 comments on “ Пушка Гаусса своими руками ”

Теперь когда пушка Гаусса готова, дело за малым, вместо неё, сконструировать другую магнитную пушку, которая разгоняет снаряд внутри себя не электромагнитной силой катушки-соленоида, а силой электростатического магнетизма (свойством электростатической силы притягивать к себе предметы, в данном случае, намагниченная электростатической силой пластмассовая трубочка, затягивает внутрь себя пульку (маталлический штифт покрытый снаружи гладким, толстым слоем эпоксидового клея, либо слоем пласстмассы), и далее послее этого, выбрасывает её наружу из противоположного отверстия на конце этой трубочки, делая это за счёт приобретённой инерции этой пульки, и этим происходит выстрел этой пулькой). Зарядка, перезарядка и разгон пульки в этой электростатической пушке, происходит при помощи быстрого натирания её пластмассового ствола шерстяной кольцевой лентой переброшенной через неё, и через блок надетый на ось электромотора, который при перезарядке в момент стрельбы запускают, подавая на него электроток с аккумуляторной батареи.

Электромагнитная пушка намного мощнее будет, чем электростатическая пушка. Очень сложно и не надежно ствол электролизовать. Стрелять возможно будет, а вот КПД слишком малый получится. Конденсаторы и соленоид надежнее будет.

Все сделал по инструкции, лампочка не тухнет…
В чем может быть причина?

При этом сама пушка работает

А вы точно диод поставили, может стабилитрон попался?

Дело в диоде, не правильно поставили или диод пробитый. Проверьте диод мультиметром в одну сторону прибор должен показывать бесконечность | в другую сопротивление +/- 640 Ом. Без диода подключать конденсатор к сети нельзя, будет сильный разряд и сразу отгорит провод от конденсатора. Диод подойдет любой с током не менее 1.5А и рабочим напряжением не менее 400В.

Здравствуйте, можно спросить насчет полярности конденсатора, на схеме красный это +, а синий -?

Добрый вечер! Совершенно верно на схеме красный провод плюс, синий минус на конденсаторе есть белая полоса на которой нарисован минус.

Здравствуйте, можете подсказать сколько потребуется витков, для провода толщиной в 0,4 мм. Пытался посчитать на специальном калькуляторе, выдавало некорректные результаты. Все ответы были более 1000 витков, даже ваша толщина. Помогите, пожалуйста.

Добрый вечер! Калькуляторы действительно выдают некорректные значения. Из опыта скажу, намотайте 250 витков 0,4 мм катушка получится немного толще. Длину катушки оставьте прежней.

Добрый день! Скажите, пожайлуста , можно ли использовать кнопку 3 А. Или нужно обезательно 1,5 А. И если можно пожайлуста объясните какова будет разница (я совсем чайник).

Добрый вечер! Кнопка особого значения не имеет можете хоть на 5А ставить. Все дело в том, что при нажатии кнопки через нее на конденсатор будет протекать зарядный ток около 1,5А. Если поставить кнопку слабее она просто сгорит не выдержав зарядный ток. Есть у Вас на 3А ставьте ее будет нормально работать.

Источник

master_klass

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Оловянные пушки

Итак, при изготовлении модели парусника уперся в вопрос пушек. Была использована технология оловянных солдатиков. Заморачиваться с изготовлением моделей не стал: купил готовые пушки с одним из номеров журнала «Великие парусники». В журнале 2 пушки, мне понадобится 16. Если б в журнале они были бы латунные, может быть не стал бы жадничать – купил бы все. А так решил наладить свое производство (тем более, что на очереди еще пушки верхней палубы другого типоразмера).

Готовую модель используем для изготовления формы. Материал формы – финишная шпаклевка. Делаем опалубку. Далее варианты. Первый раз я обклеил пушки до половины пластилином. (именно обклеиваем, а не вдавливаем, потому что в противном случае трудно будет отдирать пластилин) Положил в опалубку, обмазал разделительной смазкой (машинное или растительное масло, можно вазелин) и залил шпаклевкой. Когда высохла, развалил опалубку, отделил пластилин с пушками. Вернул пушки в застывшую полуформу. Провел правку: срезал лишнее так, чтобы форма была строго до половины пушки. Выковырял два углубления – в ответной половинке формы тут будут шипы, ориентирующие половинки одна относительно другой. Снова смазываем (особенно первую полу-форму), кладем в опалубку и заливаем вторую полуформу. Далее прорезаем отверстия – куда будем заливать олово и канал, куда будет уходить воздух. Особо подробно останавливаться не буду – если не ясно из фотографий, то легко найти более подробно (даже видео на ютубе) по отливке оловянных солдатиков.

Для того, чтобы обеспечить давление расплавленного металла (когда он остывает – сжимается, могут образовываться раковины) – делаем большую литниковую чашу. Но это теория. На практике – не особо понадобилось. Видимо из-за хороших леварных свойств материала. Использовал сурмяный припой с содержанием олова 30% (остальное – свинец, чуть-чуть сурьмы). Нашел на радиорынке в слитках. В принципе подходит любой припой. Чем больше свинца – тем металл тверже.

Плавил в ложке на газовой плите. Или в тигиле горелкой-карандашем.

Первая форма быстро вышла из строя (кажется, ее хватило всего на две отливки). Выломалась перегородка между пушечками. Потому следующие формы делал на одну пушку. Они оказались намного долговечнее. В дуло модели вставлял спичку. Спичку втыкал в опалубку. Таким образом подвешивал пушку в опалубке. Заливал до половины шпаклевкой. Так обошелся без пластилина и получил более ровную плоскость разъема.

Расплавленный металл может протекать (будьте осторожны) — лучше стягивайте половинки формы.

Готовую отливку обрабатываем надфилями и модельным ножом. Просверливаем ствольный канал.
Далее – рекомендуют окрасить краской под латунь. Результат мне не особо понравился и вторую пушку я обработал омеднителем (купил на толкучке коллекционеров у м. Нивки). Согласно инструкции, зажимаем пушку в стальной пинцет и опускаем в жидкость минут на 15. На поверхности оседает медь. Причем на самом пинцете она оседает, почему то, намного красивее. Возможно, нужно лучше почистить пушечку. Буду еще експериментировать. Обрабатываем шкуркой – до медного блеска. Получилось немало дефектов: сколов и раковин – но ведь у нас древний корабль!

Та часть пушек (где литниковая чаша при заливке была полна олова — следовательно было больше давление и стенки получились более гладкие) легко покрылась медью (на самом первом фото — красноватого цвета). Остальные в меднителе темнели. Позже медь по-немногу выступала, но неровно, хлопьями, и как-то рыхло. Поэтому я просто затемнил их, а позже краской подкрасил выступающие части. Почему-то рекомендуют делать наоборот: красить в медь, а потом темными красками затемнять впадины — по-моему это противоестесственно.

Про лафет – покажу как-нибудь в следующий раз.

Источник