Модель краза своими руками
Сканы от Renova.
Использовал бумагу для черчения, обычную бумагу и цветной картон. Для усиления использовал шпон и дерево.
Двигатель отлил из олова.
Все материалы и инструменты использованные при создании модели куплены в обычном хозмаге.
Никогда не имел дело с форумами, по этому пока тяжело разобраться с функциями. По мере возможности буду выкладывать фото. Если кому то очень уж не терпится глянуть фото: id в контакте 4179814 там в альбоме очень всё подробно. Администраторам просьба не ругаться если, что не так 
Колёса выпили много крови, убил на них месяц, протектор деревянный. На полоску шпона наклеивал бумагу с распечатанным на ней протектором, клал под пресс, после, вырезал шашки протектора и приклеивал их начиная от центра колеса. На приклеивание шашек одного колеса убивал по 2 вечера.
С гайками проблемы не было, я бы даже сказал, что изготовил из в избытке, по этому старался не пропустить не одной.
Разум со своей склонностью к тотальному контролю вечно все портит.
Источник
КрАЗ-255Б. Лаптежник. — модель из бумаги
Предлагаю Вашему вниманию чистую сборку модели из журнала. Автор — наш соотечественник под ником lexa210.
КрАЗ-255Б (народные прозвища: «лаптёжник», «лапотник», «лапоть», «луноход») — советский тяжёлый грузовой автомобиль-вездеход с колёсной формулой 6×6, выпускавшийся серийно Кременчугским автомобильным заводом с 1967 по 1994 годы. Создан на основе КрАЗ-214Б, от которого унаследована общая компоновка. Среди основных отличий — более мощный и экономичный мотор ЯМЗ-238 и широкопрофильные шины с системой централизованного регулирования давления. Предназначен для транспортировки грузов и личного состава по дорогам и бездорожью.
Цифры на фоне славной истории
Кременчугский автозавод за годы выпуска поставил в Вооруженные силы СССР и стран-союзников около 82 тысяч грузовиков КрАЗ-225 разных модификаций и версий.
Рекордными поставками отметился 1981 год, когда КрАЗ изготовил и поставил 5591 автомобиль в ВС СССР и на экспорт.
Всего же за все время производства, с конвейера Кременчугского автомобильного завода сошло 197155 грузовиков этого семейства.
После развала Советского Союза грузовик выпускался еще около двух лет, однако, в 1993 году был снят с производства, уступив свое место более современным и экономичным моделям грузовиков повышенной проходимости.
Если брать за основу общее количество автомобилей, выпущенных за советский период в Кременчуге, «Лаптежники» составляют четверть объема всех сошедших с конвейера завода грузовиков.
Источник
Модель краза своими руками
Шасси высокой проходимости КрАЗ-6322 (КрАЗ-63221) предназначен под монтаж различных установок и может эксплуатироваться по всем видам дорог, и бездорожью.
Передняя и задняя подвески — зависимые, на двух продольных полуэллиптических рессорах, передняя с двумя гидравлическими амортизаторами, задняя-балансирного типа.
Рулевой механизм — механический, с гидравлическим усилителем.
Тормозная система — пневматического типа.
Рабочие тормоза — тормозные механизмы барабанного типа, с внутренними колодками.
Стояночные тормоза — трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический.
Вспомогательные тормоза -дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газов.
Климатическое исполнение: умеренное и тропическое, температура окружающего воздуха от -45°С до +50°С.
По требованию заказчика автомобиль КРАЗ может комплектоваться: предпусковым подогревателем (Вебасто или ТЕПЛОСТАР 14.ТС10); дополнительным отопителем кабины ПЛАНАР-4Д-24, шинами увеличенной грузоподъемности 550/75R21, централизованной подкачкой шин.
Шасси КрАЗ-6322 (КрАЗ-63221)
Колесная формула 6×6
Масса снаряженного автомобиля, кг 11500
— передаваемая через шины переднего моста, кг 6100
— передаваемая через шины заднего моста, кг 5400
Масса автомобиля полная, кг 23000
— передаваемая через шины переднего моста, кг 7000
— передаваемая через шины заднего моста, кг 16000
Грузоподъемность, кг 1300
Двигатель дизельный, V-обрызный с турбонаддувом ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2)
Число цилиндров 8
Рабочий объем, л 14,86
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 243(330)
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1100-1300 мин-1 1274(130)
Напряжение бортовой сети, В 24
Сцепление —
ЯМЗ-238Д — двухдисковое, сухое
ЯМЗ-238ДЕ2 -однодисковое, сухое
Коробка передач — механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая
Передаточные числа коробки передач 7,30; 4,86; 3,50; 2,48;
2,09; 1,39; 1,00; 0,71
Задний ход 10,46; 2,99
Главная передача — мосты центральные, двухступенчатые , односкоростные, с межколесными блокируемыми дифференциалами, средний мост проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом
Передаточное число главной передачи 8,173
Раздаточная коробка механическая двухступенчатая с межосевым блокирующим дифференциалом
Шины 530/70R21
Топливный бак, л 2×250
Максимальная скорость, км/ч 80
Максимальный преодолеваемый подъем, % 58
Контрольный расход топлива КрАЗом при постоянной скорости 60 км/ч, л/100 км
38,0
Радиус поворота, м 13,5
Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м 1,2
Ну и собственно . что уже успел 
Источник
Модель краза своими руками
Вообще-то я авиатор. Да простят меня за это небольшое признание мои коллеги-авиаторы. В детстве ходил в авиамодельный кружок, затем учился в авиационном университете и отслужил потом в ВВС. Все вокруг авиации. Но, когда «вернулся» к моделизму, начал собирать автомобили из бумаги, и . полюбил это!
Выпущенная в бумаге модель КрАЗ-255Б (в масштабе 1:25) уже довольно давно будоражит модельную общественность, поэтому пройти мимо нее я не мог.
Модель, вообще говоря, уникальная в своем роде: ее «придумало» и выпустило в свет не солидное издательство, а один энтузиаст — Marcin Kudelski, который сконструировал модель в 3D редакторе, протестировал и выпустил на свои деньги, решив основать новое издательство Renova Model.
В общем, пройти мимо такой модели я не мог, хотя было сразу понятно что данная модель имеет высокую степень сложности!
Я думаю, эту статью о сборке будет интересно прочитать всем, как моим коллегам с форума картонщиков http://www.cardarmy.ru/forum , так и моделистам с DiSH-форума!
Но, хватит вступительных слов, поехали!
Строительство модели, как и настоящего грузовика начинается с рамы.
«Однако», сказал я, когда разместил на столе собранную конструкцию. 35 сантиметров в длину!
Клей ПВА, на водной основе тут не годится — раму начало сворачивать «восьмеркой».
Только двое суток под самодельным прессом из книг смогли ее выправить.
Еще во время сборки, в фоновом режиме возник вопрос: красить или не красить раму? Не смотря на кажущуюся нелепость этого вопроса и простой на него ответ для моделиста, собирающего их пластика, для картонщика этот вопрос является причиной ожесточенных споров последние несколько лет!
Дело в том, что изначально журналы (наборы) с моделями идут с раскрашенными развертками, так как видит модель автор или издательство. Некоторые издатели очень хорошо воспроизводят камуфляж и следы старения/грязи у техники, другие нет. Вообще говоря, можно собрать модель, не использовав ни грамма краски, однако, у бумаги и картона остаются бросающиеся в глаза белые торцы, которые нужно подкрашивать.
У меня к типографской раскраске моего КРАЗа сразу были претензии. Рама у него — серая (см. фото), кабина — непонятного блеклого зеленого цвета (у меня есть смутные сомнения, что он был взят пипеткой с фотографий [4]). Имитация старения не предусмотрена.
В общем, решил, что споры спорами, а раму я красить буду точно, начал красить и . понял что получающийся результат меня не устраивает! Дело в том, что до этого я как-то обходился в покраске и ретуши моделей кисточкой. Деталь длиной 35 сантиметров покрасить ровно кисточкой оказалось для меня невозможным! При этом, потратил на раму полторы баночки краски!
По совету, купил краску в аэрозольном баллончике.
Аккуратно смыв мазки кисточкой, перекрасил раму из баллончика. Результат оказался намного лучше, краска ровно ложиться на поверхность, однако, нет никакой возможности контроля мощности распыла и перекрасив раму, с удивлением обнаружил, что баллончик почти пуст!
Вот так вот, практическими способами я пришел к выводу о необходимости использования аэрографа.
Ну а этот мой вывод сразу и однозначно ответил на вопрос стоит ли красить весь КРАЗ.
При сборке, проблем не возникло: сходимость деталей просто отличная, чувствуется цифровая разработка модели.
Весьма ощутимо дает о себе знать размер прототипа: одних только поперечин у КРАЗа 7 штук!
Рама с бампером
Лебедка (еще неокрашенная)
Не успел я начать сборку, как стал получать вопросы о том как буду делать колеса. Я решил, как на экзаменах, лучше сразу начать решать сложный вопрос, поэтому решил пропустить сборку ходовой и двигателя и приступить за колеса.
Колеса в КРАЗе от Реновы — это его ВСЁ
7 страниц без малого!
Чтобы не быть голословном, просто приведу здесь рисунок из инструкции о том, как собирать колеса. А здесь их 7 штук!
На одно только вырезание «колечек» кругорезом ушло несколько дней!
В основном, для вырезания из бумаги, я использую нож OLFA AK-1, причем прогресс в освоении инструментом был примерно такой:
Простые ножницы -> Канцелярский нож -> Специальный нож.
Первое время, использование ножа вместо ножниц приводит к некоторому замедлению процесса, ведь кажется, ой, зачем тут ножиком по линейке, когда ножницами так просто, однако, потом, приобретя опыт, понимаешь, что ножом по металлической линейке получается намного быстрее и точнее.
Точность в современных картонных моделях крайне важна!
Доля миллиметра — и конструкция не сойдется!
Для вырезания кругов, существует специальный нож-кругорез OLFA CMP-1 (http://www.olfa.ru/08.htm) — им легко можно резать круги идеальной формы, диаметром от 10 до 150 мм
Таким образом и была сделана горка заготовок для будущих колес в рекордное время: 2 вечера!
Колесо в сборе
(Без рисунка протектора)
Соорудив вот такой
токарный станочек
. обточил шкуркой в нем колесо.
Колесо приобрело приятную округлость
Сборка колес в моделях из картона — дело непростое и трудно имитируемое. Резин-киты для 25-го масштаба отсутствуют как класс, а способ имитация рисунка протектора рисунком на самом колесе не отличается особой копийностью
Возьму для примера колесо от ЗИС-5 (см. на фото, моя модель ЗИС-5 участвовала на предыдущем Dishow)
Даже при аккуратной сборке, при ближайшем рассмотрении будет заметна угловатость картонных колес.
У КРАЗа, для имитации протектора предлагается несколько способов:
1) «Узорчатыми» полосками
2) Вырезать все косточки грунтозацепов и приклеить их на все 7 колес по порядку. Весьма интересный способ, учитывая, что
в каждом протекторе 22 полоски грунтозацепов,
в каждой полоске — 12 элементов
всего 7 протекторов,
——————
Итого: 1848 элементов
3) Воспользоваться лазерной нарезкой деталей грунтозацепов.
Первый способ мне показался слишком некопийным, второй — слишком трудоемким, а по третьему, на момент сборки, не было ни одного предложения.
Поэтому я решил пойти другим способом.
Еще на одном из прошлых конкурсов я обратил внимание на сборку Града (см. Записки градостроителя, o «Уралax» от ICM), а вернее его колес.
Автору не понравились колеса, и он их сделал сам с нуля, собрав болванку колеса и отлив грунтозацепы.
Эта статья открыла мне глаза на многие вещи, и дала толчок для экспериментов. В статье не описывались детали отливки, поэтому вооружившись поиском, я погрузился в глубины Dish-форума и, набравшись теории, я приступил к практике.
Замечу, что метод этот непрост, и требует знаний в нескольких областях. С первого раза у меня, конечно, ничего не получилось, но, после недели экспериментов, нашел способ, вполне пригодный для моего случая.
— собрал колесо и сделал на нем одну полоску грунтозацепов, которая будет служить мастер-деталью.
— в качестве материала для формы я остановился на . пластилине. Доступен, можно быстро создать форму, также быстро ее переделать, оттиснув в ней мастер-деталь (напомню, таких деталей мне нужно отлить 22*7, поэтому задача быстрой реинкарнации формы важна), смазанную подсолнечным маслом, чтобы пластилин не прилипал:
Готовая форма
их пластилина
Формы залиты эпоксидкой
и закрыты пробками-
крышками
Отливки вынуты из форм
Колесо в сборе
и готово для дальнейшей обработки
2$) на эпоксидку
Среднее время изготовления одного колеса: 1 вечер.
Это, я думаю, лучше чем возиться с вырезанием 2 тысяч косточек на колеса :-)!
Оставалось только поставить это дело на поток, что, оказалось тоже не совсем простой задачей, собрав первое колесо, я немного потерял к ним интерес, а так как колес всего 7, приходилось чуть ли заставлять себя их делать!
Но, глаза бояться а руки делают, после 3-го или 4-го колеса дело пошло: с вечера я заливал формы, утром, перед работой вынимал, вечером обрабатывал и заливал заготовки для другого колеса. Пошли усовершенствования технологического процесса: например, по совету, в готовую смолу я стал добавлять 646 растворитель. Смола после этого становилась жидкая, а после застывания сутки сохраняла пластичность, из-за чего ее можно было легко вырезать ножницами.
Две недели экспериментов-
и первое колесо готово!
Загрунтованные болванки
колес ждут протектор
Комплект шин к КРАЗу
ГОТОВ!
Передняя подвеска
до покраски
Передняя подвеска
после монтажа на раме
«Тележка» с задним и
промежуточными мостами
Смонтированное колесо
до покраски
Рама на колесах!
Рама на колесах-2
А неплохо смотрится!
Нарисованную на двигателе оснастку решил выделить дополнительными «выступающими» деталями (полосками и проволокой)
По имеющимся фото двигателя ЯМЗ-238 доработал двигатель, добавив шлангов, патрубков, заклепок и гаек + добавил муфты патрубков охлаждения.
Все это довольно здорово «оживило» двигатель.
Поставив двигатель, занялся его системами: вывода, охлаждения, повесил передний вал.
С выхлопными трубами не все так просто: они длинные и сложной формы. Делал их из старого алюм. электропровода, красил черным и серебрянкой, а затем пытался состарить черной и коричневой пастелями.
Ящик с аккумуляторами
Настала очередь моей любимой темы: обустройства кабины.
Применил на практике имитацию приборов колечком проволоки и капелькой прозрачного клея!
Тумблеры и лампочки сделал согласно имеющейся фотографии панели Краза. У оригинала модели в этом плане была некоторая вольность, или панели могли быть разными?
Рельефную резину на полу имитировал, проводя по бумажному полу шилом по линейке через 1 мм. Получившееся покрытие покрасил черным и затонировал серой пастелью.
Набалдашник на рукоятке КПП — капелька клея Момент, скатанная в шарик.
Стекла из пленки, защищающей новый ЖК монитор, она как раз обладает хорошей прозрачностью.
Механизм открытия ветровых стекол сделан подвижным,
но, впоследствии, я понял что с ними поторопился, ветровые стекла нужно было вставлять в последнюю очередь!
Двери и капот у кабины будут подвижными, т.е. открываться/закрываться.
Коврики сделаны
при помощи . шила!
Руль получил
свою законную звезду!
Это — 100% подвижное
и из бумаги!
В дальнейшей сборке кабины мне повезло — недалеко от работы нашел брошенный Краз 256 -автокран с довольно хорошо сохранившейся кабиной, поэтому не мог удержаться и облазил его в обед с линейкой и фотоаппаратом.
Первое, на что обратил внимание, это то что основа кабины и двери — деревянные! А снаружи деревянная основа просто обшита жестью.
Так, для примера, измерил ширину лувров (это решетка на боковинах капота)
1см (0,04 см в 1:25), у модели они даны в два раза шире!
Сама кабина является достаточно трудным участком модели, крыша кабины имеет довольно сложную форму. Чтобы после сборки деталей не было видно швов от лепестков конструкции я применяю следующий метод: «шпатлевка, шлифовка, грунтовка, повторить»
В общем то, ничего нового, в любом кузовном ремонте тоже самое 🙂
Таким способом сделал крышу, оба крыла:
бумажную собранную лепестковую конструкцию обильно прокрашиваю густой краской, у меня это был акрил Тамия. После высыхания обрабатываю шкуркой, при необходимости, сложные места с щелями, которые недостаточно «заливаются» краской, шпатлюю, затем снова крашу, обрабатываю и так несколько раз до достижения удовлетворительного результата.
При сборке крыльев, обнаружилась первая серьезная проблема в конструкции модели:
Во-первых, по моему мнению они должны быть округлее.
Во-вторых, при тестовой установке на свои штатные места, оказалось . что их горизонтальная плоскость смотрит вверх! Горизонтальной плоскостью я обозначил некую воображаемую линию, которая проходит по вершине крыла, если смотреть на автомобиль сбоку. Т.е., говоря математическим языком, вершина крыла, как локальный экстремум параболы, находится не посередине конструкции, а ближе к бамперу, что сразу начинает резать глаз.
Так как я собирал все предельно аккуратно, ошибки быть не могло!
Единственный способ исправить ошибку — был «опустить» крылья немного вперед, пропустив их на 3 мм.
Из-за этого пришлось отдирать уже приклеенные на место кожухи фар, потому что фары стали смотреть вниз!
На этом проблемы не кончились!
Из-за того, что я «протянул вперед» крыло, оно стало еле доставать до подножки, хотя по всем материалам и фото должно явно даже выходить за нее снизу! Это те самые 3 мм из-за которых все началось! Пришлось эти 3 мм нарастить!
На обработку крыши
ушло несколько вечеров
Лувры вырезаны
с необходимой шириной
Крылья доведены по
тому же способу, что и
крыша
Из тонкой проволоки
добавил рукоятки
Крыша —
в основе 100% бумага!
Аналогичным образом, за вечер, был сделан капот, правда пришлось затратить немного сил, чтобы заточить его под кабину.
Механизм открытия сделал по старому, моделяжевскому способу из 70-х: на ниточках, только заменил нитки на ткань.
Как видно по фото, капот крепиться на двух петлях, каждая петля состоит из двух частей, так вот снизу эти части приклеены на ткань. Конструкция позволяет легко открываться закрываться капоту, без ущерба поломки петлей от многократного использования.
Ткань взял у жены, из оторванных бирок от одежды (как-то случайно заметил, что эти бирки часто печатают на тонкой и очень прочной ткани, с тех пор, эта ткань — частый материал на моем столе)
Эмблему на капоте переделал полностью, потому что в журнале она была дана неправильная, причем в двух вариантах: полностью серый и полностью красный. Таких цветов я вообще ни на одном фото не встретил, эмблему или просто красили в цвет машины или, верх молнией в красный, низ — в голубой. Аналогично, с надписью КРАЗ на решетке радиатора.
Поэтому, отсканировав страницу журнала, я подправил эмблему в редакторе, распечатал и склеил свой вариант, см. фото 1.
Сделал правильной толщину дверей, для этого, обратился к замерам Краза-автокрана, про который я писал, и увеличил толщину дверей согласно расчетам, подклеив картон, вставив между ними в верхней части пленку, имитирующей стекло. Стекло в двери Краза не стоит близко к какой либо стороне дверей, внешней или внутренней, оно стоит ровно посередине, поэтому данный способ расположения пленки мне показался очень удобным. Торцы дверей обрабатывать почти не стал — картон, своими слоями очень хорошо имитирует деревянную основу двери, см. фото 2.
Так как капот у моего Краза может быть и в открытом положении, решил заполнить подкапотное пространство по имеющимся фото. Стопроцентно как в настоящем Кразе сделать не удалось, но частично воспроизвести попытался, см. фото 3.
Поворотники и фонари автопоезда на крыше сымитировал при помощи светодиодов. Выбор светодиодов в любом магазине электроники достаточно большой, без труда можно найти светодиод подходящего цвета и диаметра. При обработке, светодиод можно легко резать/колоть ножом. Тут главное — следить чтобы уже готовый поворотник не «выстрелил» из пинцета. Лично мне пришлось второй раз ехать в магазин электроники.
Фары изготовил по своему старому способу из упаковки для каких-то витаминок (можно поискать в аптечке просроченные таблетки)
Так как фар с прозрачными стеклами не бывает, на нем рисую шилом рисунок фары.
Здесь самое сложное — вырезать из упаковки ровный круг для стекла фары.
Вырезав из картона обод для фары и покрасив его в черный цвет, вклеил в него готовое стекло.
По центру фары на ее кожух прикрепил шляпку гвоздика. Его цель — имитировать лампочку. Фары с лампочками смотрятся намного похоже!
После установки, покрыл всю фару полуглянцевым лаком. См. рис. 4
1. Капот, обратите внимание
на переделанную эмблему
2. Дверь в открытом
положении
Источник
