КАК СДЕЛАТЬ МОДЕЛЬ ЭСМИНЦА (к сожалению приложение с точными чертежами не уцелело)
Несколько сложнее, но зато и интереснее постройка модели эсминца (эскадренного миноносца). Эта работа рассчитана для более подготовленного моделиста.
Корпус эсминца стройный, вытянутый в длину, отлично обтекаемый, с плавными обводами поражает законченностью формы. Надстройка, вооружение создают четкий силуэт стремительности. Да это так и есть: эсминец — самый быстроходный корабль. Следовательно, модель его, изготовленная в масштабе один к ста (1/100), должна обладать наибольшей скоростью.
Настойчиво, упорно преодолевая все трудности, медленно, но верно вы придете к успеху.
С моделью эсминца строитель в возрасте до шестнадцати лет сможет участвовать в районных и областных отборочных соревнованиях, а если его модель займет первое место, то и во всесоюзных соревнованиях плавающих и настольных моделей, проводимых ежегодно в Москве «Добровольным обществом содействия Армии, Авиации и Флоту» (ДОСААФ).
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Эсминцем, или эскадренным миноносцем, называется такой военный корабль, который предназначен для плавания в составе эскадры, состоящей из линкоров, крейсеров, авианосцев и других кораблей. Он выполняет разнообразные задачи по охране крупных кораблей в походе, несет дозор и разведку надводную и подводную, участвует в артиллерийских боях, ставит дымовые завесы.
Для выполнения поставленных задач эсминец хорошо вооружен. Он имеет мощное артиллерийское и торпедное вооружение.
Современные эсминцы имеют от 1 200 до 2 000 тонн водоизмещения. Длина их от 100 до 120 м, ширина — от 10 до 12 м и углубление в воде (осадка) от 3,5 до 4,5 м. В качестве главных двигателей на них установлены паровые турбины, развивающие общую мощность от 40 до 70 тысяч лошадиных сил, работающих на двух, а иногда и на трех винтах.
Эсминцы — самые быстроходные корабли военного флота. Их скорость достигает от 36 до 45 узлов, что в переводе на часовую скорость равняется 65-83 километрам.
ЧЕРТЕЖИ МОДЕЛИ ЭСМИНЦА
(Приложение, листы 4, 5, 6)
Чертежи для постройки модели эсминца прилагаются на трех листах.
Лист 5 дает представление об общем виде в профиль и сверху. Он служит к дальнейшем для окончательного монтажа, а во время работы по нему придется собирать узлы и изготовлять отдельные детали.
Лист 6 — теоретический чертеж — передает форму корпуса модели эсминца.
Наиболее простым средством изучения геометрической формы корпуса корабля является метод рассечения корпуса рядом воображаемых плоскостей, параллельных трем основным: вертикально-продольной, горизонтальной и вертикально-поперечной.
Вертикальная плоскость, рассекающая корабль вдоль, от носа до кормы, на две симметричные части, называется диаметральной плоскостью, а плоскости, параллельные ей, батоксами.
На чертеже (лист 6, рис. 1) показан вид сбоку или, как его иначе называют, «бок». Линии, ограничивающие вертикально-поперечные и горизонтальные плоскости, — шпангоуты и ватерлинии — показаны здесь прямыми, а линии батоксов — кривыми.
Нет надобности вычерчивать линии на двух симметричных половинах корпуса, так как они будут одинаковы.
Горизонтальные плоскости, рассекающие корабль параллельно основной линии, называются ватерлиниями (ВЛ). Одна из них — линия постоянной расчетной и действительной осадки — называется грузовой ватерлинией. На чертеже (лист 6, рис. 2) показан вид сверху, называемый «полуширота».
Линии, ограничивающие вертикально-поперечные и вертикально-продольные плоскости, — шпангоуты и ба-токсы, — показаны здесь прямыми, а ватерлинии — кривыми линиями.
Вертикально-поперечные плоскости, рассекающие корабль перпендикулярно диаметральной плоскости, называются шпангоутами. Средний из них, как правило самый большой, называется мидель-шпангоутом.
На чертеже (лист 6, рис. 3) показан вид с носа, называемый «корпус». Линии, ограничивающие вертикально-продольные и горизонтальные плоскости, — батоксы и ватерлинии, — показаны здесь прямыми линиями, а шпангоуты — кривыми.
Лист 4 передает изготовление мелких деталей надстроек и вооружений.
Предлагаемые чертежи являются типовыми, стандартными для массовой постройки моделей начинающими моделистами.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА МОДЕЛИ
Корпус модели может быть изготовлен из различных материалов. Так, например, там, где имеется лес, всегда: или почти всегда его будут делать из досок или брусков и после долбить до нужной толщины, а где в лесе испытывают недостаток, там будут делать корпус наборным: сначала сделают каркас, а потом обошьют его тонкой фанерой или картоном.
Здесь даем несколько способов изготовления корпуса.
Самый простой из них и наглядный — это изготовление корпуса из дерева. Проще всего сделать его из бруска требуемой длины, ширины и высоты с учетом носовой надстройки. Прежде всего на бруске необходимо по чертежу обвести профиль, затем палубу. После этого приступайте к столярным работам, снимая все выступающие части. Для окончательной обработки пользуйтесь лекалами, срисованными с чертежа, с помощью которых придавайте форму сначала одному борту, а затем и другому.
Получится болванка, передающая форму корпуса модели по теоретическому чертежу с полной точностью.
Несколько сложнее, но безусловно интереснее, с такою же точностью и с меньшей затратой времени заготовить брусок из досок, по толщине равный расстоянию между ватерлиниями. На все доски предварительно необходимо нанести линии диаметральной плоскости и шпангоутов (сетку). Затем на каждой доске следует нанести одну определенную ватерлинию, начиная снизу 1, 2, 3 и дальше. После этого сначала пилой, а затем рубанком снимают все выступающие части кромок под прямым углом к широким горизонтальным плоскостям. Каждая доска в таком виде будет представлять собой не что иное, как объемную ватерлинию.
Когда каждая доска обработана, соедините их вместе, совмещая сетку линий в перекрестке 2, 4, б и 8 шпангоутов с диаметральной плоскостью. Теперь просверлите дрелью (восьмимиллиметровым сверлом) отверстия через весь набор с таким расчетом, чтобы при окончательной работе над формой корпуса они не оказались сквозными, и в них забейте деревянные шпильки (нагели) (рис. 6). Все доски хорошо проклейте и обожмите под прессом.
В этом случае, так же как и раньше, первая обработка корпуса будет заключаться в том, чтобы ему придать профиль и очертание палубы, а затем работают с лекалами.
Контролировать точность формы корпуса будут, помимо лекал, еще и продольные линии склейки объемных ватерлиний, вырезанные с достаточной точностью по теоретическому чертежу.
Иногда при недостатке лесного материала пользуются наборным способом постройки корпуса. Суть его заключается в том, что предварительно из трех-миллиметровой фанеры выпиливают все шпангоуты по теоретическому чертежу; затем на свои места их укрепляют двумя рейками, пропущенными по килю и по палубе в диаметральной плоскости. После этого в каждый шпангоут врезают и ставят на клей на равные расстояния от киля до палубы, примерно через 10-15 мм, продольные рейки — стрингера сечением 3 на 3 или 4 на 3 мм вровень с наружной кромкой шпангоута (рис. 7).
Получается достаточная для практики жесткость набора. Изготовленный набор обтягивают на водоупорном клее поперечными полосами тонкой фанеры или картона.
С болванки, сделанной, как указано выше, из дерева, можно снять сколько угодно копий, обклеивая ее бумагой или делая их из тонкой жести, латуни, меди.
Можно сделать корпус и из бумаги (папье-маше). Берут деревянную болванку и хорошо ее промасливают олифой. После просушки приступают к выклейке.
Предварительно корпус, повернутый вверх дном, обклеивают два раза полосами газетной бумаги шириной 7 см и длиной 42 см, хорошо смоченными в воде без капли клею. Внизу (на палубе) они должны перекрыть друг друга. Излишки бумаги оборвите, вторую полосу наложите на половину ширины первой. Дальше поступайте, как с первой, и в конце концов получится, что болванка обклеена в два слоя газетной бумагой на воде без капли клею. При этой работе рекомендуется не жалеть воды ни в коем случае не допускать неоклеенных мест на корпусе.
Дальнейшая оклейка производится на клею точно также, как и на воде. Всего надо наложить 10-12 слоев. Нужно помнить, что под бумагой нельзя оставлять на одной лишней капли клея, а потому при наложении полосы следует выжимать из-под нее клей до тех пор, пока вся оклеенная масса не будет плотной. Если палец вдавливае бумагу в каком-либо месте корпуса, — значит, здесь не выжат клей, при просушке бумага не проклеится и при первом серьезном испытании рассыплется.
Просушивать оклеенный корпус надо в таком месте где держится комнатная температура или несколько выше ее, но обязательно с хорошим проветриванием.
Через три дня корпус можно снимать с болванки для дальнейшей работы. Два первых слоя внутри его легко отдираются рукой.
Приготовление клея. В литровую консервную банку налейте 700 граммов воды и опустите от 1/4 до 1/2 плитки столярного клея и кипятите до тех пор, пока кусочки клея не разойдутся. Затем в кипящую воду влейте разведенную картофельную муку или крахмал (на один стакан холодной воды две столовых ложки картофельной муки или крахмала). Клей быстро густеет, и когда на поверхности появятся пузырьки — признак закипания, снимите его с огня и остудите. Готовый клей не должен быть густым и не должен быть жидким. В снятый с огня клей добавляют три ложки натуральной олифы и тщательно перемешивают. Через 15 минут клей будет готов.
С деревянной невыдолбленной болванки легко снять и металлический корпус, спаянный из полос жести. Полосы шириной 60-100 мм можно подбирать поперек корпуса, соединяя их в стык. Каждую из них вырезают по выкройке из бумаги. Между двумя полосами прокладывают узенькую полоску той же жести, из которой набирается корпус. Если жесть не облегает корпус, — там, где нужно, вбивайте мелкие гвоздики. Они обожмут жесть по форме болванки и придержат ее во время пайки. По окончании работы гвоздики выдерните и отверстия запаяйте.
На готовом металлическом корпусе напильником сглаживают все выступы жести или излишки олова, после чего его снимают с болванки для дальнейшей работы.
На изготовление металлического корпуса идет 6-8 часов рабочего времени.
Полосы жести можно нарезать и вдоль корпуса; тогда придется их спаять кромка на кромку, так как подвести под них узенькую полоску при соединении их в стык весьма затруднительно.
В готовом металлическом корпусе устанавливают несколько сплошных поперечных переборок, служащих для непотопляемости и для жесткости.
Металлический корпус прочнее всех других корпусов, изготовленных любыми способами из любых материалов.
Корпус модели готов. Из чего бы он ни был сделан, обращаться с ним, во избежание поломок, надо осторожно Для этой цели делают подставку, или, как ее иначе называют, — кильблоки.
Из доски толщиной в 10 мм и шириною в 65 мм вырежьте три кильблока: один — по лекалу третьего шпангоута, другой — по лекалу шестого и третий — по лекал девятого шпангоута, с таким расчетом, чтобы между килем модели и основанием кильблока было 20 мм. Вырез увеличьте на 2 мм по сравнению с соответствующим лекалом. К кильблоку прибейте мелкими гвоздиками или приклейте полоски фланели, сукна или войлока.
Все три кильблока укрепите снизу двумя рейками длиной 650, шириной 30 и толщиной 15-20 мм в местах, соответствующих своим шпангоутам.
Подставку тщательно прошкурьте стеклянной шкуркой и покрасьте масляной краской в черный цвет.
ДЕТАЛИРОВКА
(Приложение, лист 4)
Строитель хочет видеть свою модель хорошей, привлекающей внимание, а для этого надо потрудиться.
Оценка работы будет производиться на основании того, насколько тщательно выполнены те или иные детали, из какого материала они сделаны, хорошо или плохо они окрашены. Самые придирчивые и справедливые критики будут ваши товарищи по классу, по кружку морского моделестроения. Постарайтесь сделать всё так, чтобы избежать замечаний о недоделках, о плохом качестве работ, чтобы заслужить хорошую или даже отличную оценку.
Работайте над каждой деталью до тех пор, пока она действительно не будет сделана чисто и опрятно. Все выступы должны быть тщательно зачищены напильником и шкуркой, места склеек не должны быть заметны.
Деталь считается законченной, если ее можно красить. Из хорошо и правильно изготовленных деталей легко монтируют отдельные узлы.
Ниже мы даем описание изготовления деталей последовательно от носовой части до кормовой; но делать их можно и иначе, например первыми сделать надстройки, вторыми- орудия и другие крупные детали, а потом перейги к мелким.
Поручни (дет. 1). Палуба на всяком корабле ограждена по борту или металлическими прутьями, называемыми поручнями, пропущенными через отверстия в специальных стойках, или железным листом, являющимся продолжением борта и называемым фальшбортом.
На модели стойками будут служить булавки, забитые в борт на глубину 5-7 мм. Над палубой высота их не должна быть выше 10 мм. Булавки забивайте через 25 мм друг от друга и на расстоянии 2 мм от борта.
Заранее заготовьте чистую от изоляции проволоку длиной 200 мм, протянув ее несколько раз вокруг кусочка дерева круглого сечения диаметром 30 мм, обвернутого суконкой, и пользуясь паяльником и кислотой, припаяйте ее к верхним частям булавок, а затем так же припаяйте вторую проволоку по середине булавок.
Толщина проволоки должна быть тоньше булавки. Поручни покрасьте в серый цвет корпуса. Гюйсшток (дет. 2). В носовой части военного корабля всегда бывает гюйсшток, служащий для подъема флага, называемого гюйсом. Сделайте его из проволоки толщиной 1 -1,5 мм, высотой 35 мм; нижний конец заострите, а на верхний напаяйте кружочек тонкой проволоки. На расстоянии 15 мм от верха гюйсштока припаяйте две булавки без головок, как показано на чертеже.
Флаг сделайте из красного шелка размером 15 на 10 мм; в середине белой линией-контуром нарисуйте пятиконечную звезду, а в центре звезды — серп и молот.
Флагшток кормовой (дет. 3) служит для подъема кормового военно-морского флага на стоянке корабля у причала или на якоре. Во время хода кормовой флаг поднимается на гафеле кормовой мачты. Флагшток изготовляется так же, как и гюйсшток, но длиной в 40 мм.
Кормовой флаг кораблей военно-морского флота представляет собой полотнище белого цвета с голубой полосой внизу. На белом поле слева к древку нарисована красная звезда, а справа — серп и молот также красного цвета.
Сделайте кормовой флаг из белого шелка размером 25 на 13 мм, нарисуйте голубую полосу, красную звезду и серп и молот. Приклейте его к ниточке и привяжите его к флагштоку.
Кнехты (дет. 4) служат для укрепления швартовов -=-снастей, удерживающих корабль у причала, — или буксирного троса при буксировке. В связи с назначением кнехты устанавливают вблизи бортов и в носовой и кормовой частях палубы. Сделайте их из круглой, гладкой деревянной рейки диаметром 3 мм. Каждую тумбу высотой 5 мм отпилите лобзиком. На основание возьмите кусочек картона или тонкой фанерки 15 на 5 на 1 мм. Из этого же картона или фанеры вырежьте кружки диаметром 4 мм. Каждую деталь зачистите напильником и шкуркой, а затем склейте и окрасьте в черный цвет.
Якорь (дет. 5) служит для удержания корабля на одном месте в случае стоянки на рейде. Размеры якорей зависят от величины кораблей. Чем больше корабль, тем больше и тяжелее якорь. На современных кораблях применяют якорь с поворачивающимися лапами и гладким веретеном, позволяющим втягивать его внутрь клюза. Он состоит из отдельно отлитых из чугуна лап и веретена, которое вставляют в отверстие, вделанное в средине лап, и там закрепляют. Лапы якоря должны свободно отклоняться от веретена в обе стороны на угол до 40-45°, чем и обеспечивать его держащую силу.
Сделайте веретено четырехгранным из бамбука. В верхнем конце его просверлите отверстие для крепления скобы якорной цепи; нижний конец вклейте в лапы.
Лапы придется делать составными также из дерева, отдельного рога и нижнюю часть — прилив, а после склеить.
Якоря можно сделать также из целлулоида и из металла.
Якорная цепь (лист 5) служит вместе с якорем для удержания корабля на одном месте. Она состоит из отдельных звеньев, выкованных из металлического прута, диаметр которого зависит от размеров и веса якоря, для которого якорная цепь изготовляется. Из звеньев составляют смычки длиною около 20 м, а смычки соединяют вместе в общую цепь длиною около 200 м. Смычки соединяют друг с другом соединительными скобами и присоединяют к якорю более прочной якорной скобой.
Якорную цепь сделайте из мягкой проволоки диаметром 0,5-0,7 мм. Для этого намотайте ее на гвоздь длиной 75 или 100 мм кольцами плотно друг к другу и распилите пилкой по металлу вдоль гвоздя. Полученные отдельные кольца нанизывайте друг на друга и сжимайте плотно концы. Места распила колец после сборки можно запаять. Каждое звено немного обожмите с боков, чтобы сделать его продолговатым.
Для изготовления якорной скобы проволочку выгните дугой, а концы загните на булавку и лишнее откусите кусачками.
Якорные клюзы усиливают борт в месте работы якоря, предохраняют его от повреждения и служат направляющими при отдаче и подъеме якоря.
Обыкновенный якорный клюз состоит из бортового клюза, трубы клюза и палубного клюза. Все части прочно соединены вместе.
Стопоры (лист 5). Якорь с якорной цепью в убранном положении закрепляют цепными стопорами, принимающими на себя всю тяжесть веса якоря и якорной цепи, и удерживают их на своих местах во время похода неподвижно.
Количество стопоров и их размещение показано на чертеже (лист 5).
Изготовляют их из кусочков цепи, один конец которой закрепляют к палубе, а к другому приделывают крючок (гак) специальной формы, закладываемый в соответствующее звено якорной цепи. Окрасьте их в черный цвет.
Шпиль (дет. 6). Механизм с вертикально расположенным барабаном, служащим для подъема и спуска якоря и для швартовых операций, называется шпилем. В нижней части барабана, у основания шпиля имеется специальная чугунная отливка, сделанная с впадинами по форме звеньев якорной цепи, чередующимися с выступами, замыкающими каждую впадину.
Шпиль, вращаясь, вытягивает якорную цепь благодаря тому, что вертикальные звенья цепи размещаются во впадинах, упираясь в выступы, а горизонтальные звенья размещаются между выступами.
Барабан шпиля имеет ряд вертикальных ребер, позволяющих выбирать стальные швартовые тросы без проскальзывания. Он имеет цилиндрическую форму с выступами вверху и внизу.
Вырежьте шпиль из кусочка круглой рейки, верх закруглите немного, зачистите напильником и шкуркой и выберите середину. В средней части барабана наклейте вертикальные полоски — ребра.
В нижние части шпиля сделайте вырез на глубину 2 мм и высотой 2,5 мм вокруг всей рейки.
В таком виде заготовку отпилите. Снизу приклейте кружок тонкой фанеры или картона. В получившуюся канавку по размерам звеньев цепи вставьте на клею маленькие выступы.
Окрасьте шпиль в черный цвет. Снизу в центре укрепите деревянную шпильку, с которой и приклейте его на свое место.
Шпиль на современных кораблях работает на электрическом токе. Управление работой производится посредством постепенного уменьшения и увеличения силы электрического тока. Сзади шпиля поставьте пульт управления; сделайте его из деревянной рейки квадратного сечения размером 5 на 5 мм и высотой 10 мм; в центре укрепите маленькое колесико.
Входные люки (дет. 7). На главной палубе находится большое количество люков, служащих для входа в подпалубные помещения. Входной люк возвышается над палубой и сверху герметически закрывается люковой крышкой, для того, чтобы во время похода, когда палубу зачастую заливает вода, она не могла проникнуть внутрь корабля.
Сделайте люки из рейки сечением 6 на 2 мм, длиной 8 мм. Сверху приклейте кусочек миллиметровой фанеры размером 10 на 8 мм и окрасьте в цвет корпуса и надстроек.
Вентиляторы, или дефлекторы, служат для систематического обмена воздуха в подпалубных помещениях.
Форма вентилятора несложна. Он представляет собой трубу, незначительно возвышающуюся над палубой, с грибовидной, сферической крышкой.
Если у вас имеются металлические заклепки диаметром 2-3 мм, они вполне могут быть использованы как вентиляторы для модели. Если их нет, сделайте деталь из дерева.
Вентиляторы окрашивают в серый цвет.
Волноотвод (лист 5). Устанавливают в носовой части для предохранения палубы от заливания водой во время хода.
Сделайте его из двух полосок тонкой фанеры. Форму и размеры снимите с чертежа.
Вьюшки для тросов (дет. 8) служат для хранения намотанных на них металлических швартовых тросов. Они устанавливаются в носовой и в кормовой частях палубы.
Сделайте круглую рейку диаметром в 5 мм и из нее нарежьте барабаны вьюшек длиною тоже в 5 мм. К торцам приклейте кружки тонкой фанерки или картона диаметром в 7 мм.
Упорами для барабана служат два треугольных кусочка фанеры, приклеенные с каждой стороны. Через упоры и барабан проткните булавку. Концы ее изогните в форме ручек.
Вьюшку покрасьте в черный цвет.
Артиллерийские орудия и башни (дет. 9). Обычно на эсминцах в качестве орудия главного калибра устанавливают пушку с внутренним диаметром ствола (калибр) около 130 мм и длиной в 50 калибров. Одну или две пушки укрепите на станке в башне, закрытой легкой броней.
Орудийная башня поворачивается на левый и правый борт до надстройки. Таким образом, получается почти круговой угол обстрела за вычетом расположенных сзади
Для стрельбы по воздушным целям орудия поднимают на угол до 90° и для стрельбы по горизонтальным и более близким целям снижают до 10° ниже уровня горизонта.
Сделайте башни из тонкой фанеры или картона. Для изготовления пользуйтесь размером, снятым с чертежа (лист 5). Более полное представление о форме даст рисунок на листе 4, деталь 9.
Ствол сделайте из двух трубочек: одну — внутренним диаметром 2 мм и внешним 3 мм, длиною 40 мм, а другую — внутренним диаметром 3 мм и внешним 4 мм, длиною 15 мм. Соедините их прочно одну с другою, надев большую на маленькую на глубину 5 мм.
Внутри башни укрепите кусочек рейки, равный ширине башни, на двух булавках с каждой боковой стороны. Против орудийных вырезов в башне на рейке просверлите отверстия и вставьте на клею деревянные шпильки, на которые и наденьте стволы.
Такое устройство позволит продемонстрировать подъем орудий.
Орудие и башни окрашивают в серый цвет. Пулеметы показаны на чертеже (лист 5) носовой и кормовой надстроек. Для ствола возьмите булавку; на середину ее намотайте мягкую, очищенную проволоку, после чего воткните ее в кусочек дерева, сделанный по чертежу, изображающей казенную часть. Пулемет укрепите на тумбе.
Тумбу сделайте из дерева. На верх ее укрепите выгнутый в форме перевернутой буквы «П» кронштейн, в концы которого на булавке, пропущенной насквозь, укрепите ствол пулемета.
Ниже кронштейна к тумбе укрепите щит, сделанный из толстой чертежной бумаги.
Ствол окрасьте в черный цвет, остальное — в серый. Орудия среднего калибра сделайте по чертежу (лист 5) так же, как указанные выше пулеметы. Только детали будут несколько крупнее, а для ствола возьмите кусочек трубочки или проволоки диаметром 2 мм.
Орудия среднего калибра прикрыты металлическим щитом в форме башни, но без задней стенки. Окрасьте их в серый цвет.
Носовая надстройка (дет. 19, лист 4). Изготовляют ее из тонкой рейки шириной 20 мм и толщиной 2-3 мм и миллиметровой фанеры. Сделайте заготовки бортовых стенок из реек по размерам чертежа. Просверлите в заготовках отверстие для иллюминаторов четырехмиллиметровым сверлом, после чего приступите к сборке каждого этажа, а затем соберите на клею весь узел.
К выступающим краям палуб приклейте полоску толстой чертежной бумаги шириною 12 мм, предварительно изогнув ее по углам палубы. Таким образом получите ограждение палубы — обвес.
Каждый этаж приклейте на свои заштрихованные места.
Труба дымовая (дет. 10, лист 4). Для отвода газов, получающихся при сгорании топлива в котлах, и для создания тяги воздуха, необходимого для горения топлива, на кораблях от каждого котла идут металлические рукава, оканчивающиеся на палубе дымовой трубой.
Для модели сделайте трубу из чертежной бумаги в два слоя, на специально изготовленной для этой цели болванке. Бумагу берите несколько больших размеров, чем сама труба, и после склейки отрежьте необходимую часть.
Сверху приклейте кусочек двухмиллиметровой фанеры, сделанный по форме трубы, с краями, выступающими на 2 мм. Верхний край фанерки зачистите под углом. На фанерку приклейте сделанный из бумаги, так же как и труба, козырек.
Окрасьте трубу в серый цвет, а козырек и фанерку — в черный.
Скоб-трапы (дет. 11, лист 4). Иногда там, где нет места для установки наклонного палубного трапа, делают скоб-тряп. Он представляет собой ряд металлических прутьев, изогнутых в форме буквы «П» и приваренных к металлической переборке друг над другом.
Сделайте скоб-трапы из канцелярских скрепок. Для этой цели придайте им нужную форму, откусите под острыми углами концы и, пользуясь плоскогубцами, поставьте их в заранее намеченные места.
Трапы палубные (дет. 12, лист 4). Для подъема на расположенную выше надстройку служат наклонные палубные трапы-лестницы. Они с каждой стороны имеют поручни, связанные с обвесом или поручнями выше лежащей палубы.
Сделайте их из древесного шпона спичечной коробки. Возьмите дно спичечного коробка и хорошо прошкурьте его стеклянной шкуркой. Затем нарежьте полосок двухмиллиметровой ширины, отрежьте из рейки сечением 5 на 2 мм два кусочка длиной 5 мм и к ним приклейте двухмиллиметровые полоски шпона с двух сторон. Затем на клею ставьте на свои места пинцетом ступеньки, заготовленные ранее в нужном количестве.
Поручни сделайте из тонкой проволоки, закрепите их внизу, обогните, как указано на чертеже, и присоедините к поручням на надстройке, одновременно приклеивая трап на свое место.
Иллюминаторы (дет. 13, лист 4). Так называются окна на корабле. Они имеют прочную металлическую открывающуюся раму с толстым стеклом. Для модели самым простым подобием иллюминатора будет кусочек латунной трубки с внутренним диаметром 3 или 2 мм и наружным — 4 мм. При заготовке иллюминаторов конец трубочки зачистите шлифным напильником и мелкой шлифной шкуркой, а затем отпилите, как указано на чертеже.
Заготовленные в нужном количестве иллюминаторы поставьте на свои места в просверленные заранее отверстия после окончательной окраски надстроек. Перед постановкой их на место заделайте внутренние отверстия.
Двери (дет. 14, лист 4). Сделайте из толстой чертежной бумаги, тонкой фанерки или картона. Приклейте их к надстройкам перед покраской.
Прожекторы (дет. 20, лист 4) служат для сигнализации, поисков, обнаружения и освещения надводных кораблей и самолетов противника. Источником света служит дуговая лампа. Свет отражается и концентрируется системой зеркал.
Для модели прожектор сделайте из круглой рейки диаметром 7 мм, длиною 8 мм. Передняя сторона прямая, задняя — выпуклая. Сверху приклейте четырехугольный кусочек тонкого картона. По диаметру рейки вырежьте из бумаги круг. Отступя 1 мм от края, циркулем нарисуйте круг и острым ножом в нем прорежьте узкие полоски. Осторожно пинцетом разверните их на 90° и приклейте круг в таком положении на переднюю сторону прожектора. Тумбу сделайте из дерева, а кронштейны — держатели корпуса прожектора — из полоски жести или латуни, укрепив их через тумбу к палубе булавкой. В верхней части прожектора также пропустите булавку, чтобы прожектор можно было поворачивать в вертикальной плоскости и в горизонтальной.
Окрасьте его в серый цвет.
Радиопеленгатор (дет. 15, лист 4), — точнее — рамка радиопеленгатора, так как сам прибор находится в рубке. Прибором пользуются для определения места судна в море вдали от берегов.
Рамку сделайте из двух проволочных колец из канцелярской скрепки, а колонку — из куска проволоки диаметром 2 мм. На один конец припаяйте проволочный кружок, а отступя от него 5 мм — другой. Нижний конец проволоки заострите.
К верхнему кружку припаяйте рамку. Радиопеленгатор готов. Острым концом колонки поставьте его на место. Его окрашивают в серый цвет.
Дальномер с радиолокаций (дет. 16, лист 4) служит для определения расстояния. В ночное время, в туман, при плохой видимости, предмет и расстояние до него определяют радиолокатором.
Сделайте дальномер из тонкой фанерки или картона по размерам чертежа (лист 5). На передних стенках и на верхней приклейте кусочки толстой чертежной бумаги, изображающие броневые крышки смотровых щелей. Насквозь дальномера пропустите стереотрубы; их две.
На каждой боковой стороне приклейте двери.
Наверху укрепите стойку радиолокатора, а к ней — радиолокатор. К его горизонтальной линии укрепите проволочки с напаянными на них поперек лучами — это радиолокационные антенны.
Дальномер окрасьте в серый цвет, а радиолокатор — в черный.
Мачта носовая имеет форму треноги. Каждую часть сделайте из бамбука точно по чертежу (лист 5) и, установив распорки, склейте. Сверху треног укрепите на клею прожекторную марсовую площадку, а выше привяжите нитками рей для сигнальных фалов. Сигнальные фалы (снасти) служат для подъема сигнальных флагов. Их по три с каждой стороны. Привяжите их к рею узлом. Рей за середину плотно привяжите к мачте, а концы его — ноки — привяжите к мачте выше на 30 мм. Снасти эти называют топенантами.
Ниже марсовой площадки укрепите топовый огонь. На верх мачты-топ, приклейте маленький кружок-клотик из двухмиллиметровой фанеры или дерева. С задней стороны марсовой площадки укрепите рей для радиоантенны. Мачту окрасьте в серый цвет.
Шлюпбалки (дет. 17, лист 4). Обыкновенные поворотные шлюпбалки служат для подъема и спуска судовых шлюпок. Сделайте их из двухмиллиметровой проволоки, немного заточив напильником к верхнему концу и согнув по чертежу. Установите их на место в специально сделанные в палубе отверстия и укрепите нитками.
Окрасьте их в серый цвет.
Шлюпки (дет. 21, лист 4) служат для сообщения корабля с берегом, для работ на воде по обслуживанию корабля, а также для спасения личного состава во время аварии.
Для модели сделайте из дерева по чертежу две шлюпки-шестерки. Сначала сделайте брусок по указанным размерам, затем карандашом проведите на нем среднюю линию сверху, снизу и по торцам. Острым ножом наметьте и сделайте киль и форштевень. Потом придайте модели необходимую форму, снимая выступающие части, и только после этого закруглите борта в середине, а затем в носу и в корме. При окончании работы над корпусом шлюпки снимите сверху с каждой стороны от средней линии наклонно часть борта и зачистите тщательно напильником и шкуркой.
Под шлюпку сделайте подставки — кильблоки — по форме подводной части шлюпки, отступя на 10 мм от носа и кормы. Шлюпка, установленная на кильблоки, должна возвышаться над рострами не больше 2 мм.
На продолжении полубака за носовой надстройкой находятся дымовая труба, два спаренных крупнокалиберных пулемета и по бокам от нее на легких площадках-рострах установлены шлюпки.
Ростры сделайте из тонких полосок бамбука. Уложите их на две рейки, укрепленные в продолжении полубака у дымовой трубы, а у бортов под их концы поставьте вертикальные распорки.
Окрасьте всё в серый цвет.
Спасательные круги (дет. 21) сделайте из проволоки диаметром 1,5-2 мм. Перевяжите их нитками в четырех местах. Окрасьте в два цвета: верх — в белый, а низ — в красный.
Охранитель — параван (дет. 22), привязанный на конце стального троса, служит для отвода от корабля и подсекания якорных мин во время хода. Корабль с таким устройством протраливает путь для других кораблей, следующих за ним в кильватер (сзади).
Сделайте его по размерам чертежа и приклейте к стенке надстройки за дымовой трубой.
Крупнокалиберные пулеметы (дет. 18) в четырех спаренных установках стоят за дымовой трубой и на средней надстройке. Они прикрыты щитами.
Изготовление их такое же, как и пулеметов с одним стволом. Укрепите их на кронштейне пулеметной тумбы.
Щиты типа башен, но только открытые сзади, сделайте из фанерки или картона и окрасьте их в серый цвет, а стволы — в черный.
Торпедные аппараты (дет. 23) предназначены для стрельбы самодвижущимися минами-торпедами.
Для изготовления труб торпедных аппаратов сделайте деревянную рейку или подберите гладкий металлический стержень диаметром 5 мм и на него наверните чертежную бумагу в два слоя, предварительно намазав ее клеем. Обрежьте получившиеся трубочки по нужным размерам, сзади вставьте кусочек деревянной рейки на клею. На переднюю часть труб наклейте желобок, сделанный из той же бумаги со сторонами по одному миллиметру. На середину и на концы трубок приклейте из узкой полоски бумаги кольца. Трубы укрепите на основании, которое состоит из четырехугольной платформы с вертикально поднятыми боковыми стенками и двух круглых платформ. Сверху укрепите защитный кожух для специалистов, обслуживающих торпедный аппарат.
Покрасьте их в серый цвет.
Средняя надстройка (дет. 24) изготовляется так же, как носовая, из реек шириной 20 и толщиной 2-3 мм. При заготовке отдельных стенок просверлите места для иллюминаторов. После склейки к кромкам палубы приклейте обвес. На нем установлены два спаренных пулемета и кормовая мачта. Двери приклейте перед окраской их в серый цвет.
Кормовая мачта сделана из бамбука и ниточками укреплена на средней надстройке (лист 5). К ней привяжите сзади гафель, служащий для подъема военно-морского флага во время похода, и рей для крепления радиоантенн.
Кормовая надстройка (дет. 25) изготовлена так же, как средняя и носовая надстройки (дет. 24 и 19). На ней установлены два орудия и две пулеметные точки, а на верхней палубе — дальномер в виде трубы на специальной тумбе с упорами и прожектор.
Минные пути — это рельсы, служащие для постановки якорных мин. Они уложены по обоим бортам корабля, а за кормовыми орудиями соединены поперек. Оканчиваются они на корме минными скатами.
Сделайте их из черной нитки, предварительно хорошо пропитав ее клеем.
ПОКРАСКА МОДЕЛИ
Перед покраской модель, изготовленную из любых материалов, следует проолифить, а затем несколько раз шпаклевать и красить. После каждой шпаклевки и покраски необходимо шкурить стеклянной шкуркой и только тогда, когда вы убедитесь, что краски и шпаклевка заполнили все изъяны, красьте окончательно, — два раза, с перерывом в 2-3 дня.
Ватерлинию нанесите карандашом. Для этого модель на кильблоках поставьте на стол с ровной поверхностью и карандашом проведите линии от носа до кормы на одинаковой высоте сначала по одному борту, а потом и по другому. Ниже ватерлинии красьте ярко-красной краской, а выше — светло-серой. Отдельные детали красьте одновременно с корпусом.
Палубу окрасьте в темно-серый цвет или отполируйте в черный цвет с графитным оттенком. Грузовую ватерлинию «отбейте» полоской в 2 мм белой краской или полоской чертежной бумаги такой же ширины, приклеенной на водоупорном клею.
РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ
Когда модель готова, все детали собраны, окрашены и установлены на место, приступают к регулировке.
Во время регулировки строитель проверяет свои расчеты, изучает мореходные качества модели, устраняет не- достатки, добиваясь лучших показателей.
Модель воспроизводит корабль в уменьшенном виде. Однако все мореходные качества, свойственные кораблю, j должны быть также свойственны и модели. Нарушение одного из них снижает качество работы.
Необходимо определить причины, отрицательно действующие на модель корабля, и устранить их.
Разберем мореходные качества модели: пловучесть, остойчивость, поворотливость, ходкость.
Пловучестью называется способность корабля плавать, приняв на себя определенный груз, с заранее заданной осадкой.
Для модели мы подсчитали водоизмещение, равное весу воды, вытесненной корпусом с помещенными в него механизмами и питанием. Наша задача — выдержать этот вес, что обеспечит модели расчетную осадку.
Борьба за граммы водоизмещения начинается с момента обработки корпуса; затем более легкими делают ! в ней надстройки, разумеется, насколько это возможно, и окончательную регулировку пловучести производят количеством, а отсюда и весом, батареек питания электромоторов.
Остойчивостью называется способность корабля плавать в устойчивом положении равновесия. Различают отклонения под действием внешних сил в поперечном отношении, называемом креном, ив продольном, называемом дифферентом. Остойчивость — основное качество модели; если модель не остойчива, она не сможет держаться на воде, не сможет плыть и пройти дистанцию.
Остойчивость создается правильным размещением внутрикорпусного груза.
Поворотливостью называется способность корабля слушаться руля.
Модель отклоняется от курса:
- 1) под действием плохо отрегулированного рулевого устройства,
- 2) от действия ветра И течения.
Регулировка руля рукой никогда не дает точных результатов. Поэтому на верхнюю часть балера поставьте рычаг, который должен двигать гайку, насаженную на укрепленный вдоль корпуса, нарезанный под нее болтик. Это безотказно действующий механический привод, гарантирующий точность движения при отсутствии ветра и течения.
При ветре более 2 баллов модель пускать нельзя, так как очень трудно определить, — сбита ли регулировка руля, достаточно ли модель остойчива, причины образования крена.
Наличие течения не имеет большого значения, так как его всегда можно определить. Всё же для устойчивости на курсе несколько увеличьте площадь руля.
Ходкостью называется способность корабля иметь И сохранять заданную скорость хода.
Скорость хода зависит от мощности механической установки и сопротивления воды.
В качестве двигателя нами взяты два электромотора 24 вольт с питанием от десяти батарей.
Моторы тщательно выверены, прочищены, и их работа не вызывает сомнения. Питание к ним также достаточное — батарейки новые.
К моторчику присоединяется вал, сделанный из велосипедной спицы, пропущенной через дейдвуд. Дейдвуд — это кусочек трубки с внутренним диаметром в два раза больше диаметра вала. На ее концы припаяйте кусочки жести И в них сделайте отверстие по диаметру вала. Пустоту трубки заполните тавотом или другим густым машинным маслом.
Дейдвуд плотно укрепите в корпусе, выверив линию вала с центральной линией мотора.
На наружный конец вала сделайте кронштейн, концы которого закрепите или снаружи, или внутри корпуса.
Вал, установленный на свое место, должен свободно вращаться от руки, — это означает, что механические потери на трение ничтожны и ими можно в дальнейшем пренебречь. На конец вала насаживают винт.
Сделайте его следующим образом. Возьмите кусочек трубки по диаметру вала длиной 10-12 мм и к ней припаяйте 3 лопасти под углом в 45°. Лопасти вырежьте из жести или латуни.
После пайки правый край лопасти немного выгните на себя и тщательно выверьте установку каждой лопасти. Диаметр винта — 30-35 мм.
Винты сделайте разные: один — правого шага, вращающийся в правую сторону, и другой — левого шага, вращающийся в левую сторону.
Если вся работа изготовлена тщательно, — успех обеспечен.
Источник
