Модель джонки своими руками

Проект джонки для самостоятельной постройки

В августе 2016 года шхуна «Ирина» вышла с одесского яхт-клуба «Отрада» и взяла курс на Босфор. Лодка покидала родные берега и уходила в длительное заграничное плавание. С тех пор было немало удивительных приключений, и каждый раз когда погода испытывала экипаж на прочность, яхта доказывала свои высокие мореходные качества. Сейчас яхта «Ирина» успешно путешествует по просторам Средиземноморья.

Шхуна Ирина была спроектирована и построена в Одессе капитаном Денисом Донцовым, стала прототипом и легла в основу идеи всех последающих проектов DDG (Dontsov Design Group). Денис Донцов — потомственный моряк, родился в Одессе и имеет специальность инженер-океанолог. С раннего детства ходил на яхтах и обучался парусному делу. Первую свою яхту спроектировал в 18 лет. Это был семиметровый тримаран «Twiggy», спартанский по обитаемости, но очень быстрый в море. На этой яхте Денис в одиночку обошёл всё Чёрное и Средиземное море. Легендарный жёлтый тримаран до сих помнят в Одессе и во многих портах Средиземноморья.

После этой яхты было много других лодок, построенных как по собственным чертежам, так и по проектам известных дизайнеров.

После очередного длительного морского похода, вернувшись в родной одесский яхт -клуб, он встретил её, рыжеволосую девушку Иру, которая вдохновила на создание яхты «Ирина «. Они стали одной командой и организовали совместный проект под названием DDG Dontsov Design Group.

На сегодняшний день DDG спроектировали три яхты с гафельным вооружением (гафельный шлюп 7.5м, гафельный кеч 9.25м, гафельная шхуна 10.25м), а также две джонки: 7 и 10 метров.
Красной нитью через все проекты проходят конструктивно-функциональные идеи: простота и доступность в строительстве, минимальная осадка, максимум комфорта и объёма внутри яхты, большой уютный кокпит и высокая мореходность. Материал корпусов — фанера, оклеенная стеклопластиком. Балласт внутренний, заформованный в днище (сталь или свинец). Интерьер яхт включает в себя всё необходимое для длительного нахождения в море.

Ещё одно преимущество: все лодки трейлерные и можно хранить их во дворе, в гараже и т.д. Также на всех проектах DDG есть возможность установки как стационарного двигателя, так и подвесного мотора в колодце в кокпите.

Подробнее о джонках. Корпуса этих двух проектов представляют собой плоскодонные лодки дори с усовершенствованными обводами.

Интерьер семиметровой джонки включает в себя только самое необходимое: двухспальная койка, небольшой камбуз и штурманский стол. Десятиметровая джонка имеет внутри все удобства: пять спальных мест (стол в кают-компании опускается и превращается в два спальных места), большой камбуз, гальюн с душем и достаточно места для хранения вещей.

Данные проекты оппозиционируются как «река-море», поэтому на них выбрано вооружение джонка, с которым очень легко и быстро работать в узкостях речных русел и небольших заливах. При лавировке поворот оверштаг с таким вооружением делается без участия шкотового, на таких парусах легко брать рифы, а также подъём и спуск паруса занимает считанные секунды.

Вооружение джонка очень практичное и вам не потребуется дорогостоящая парусная мастерская для пошива и ремонта паруса поскольку секции между латами представляют собой плоские прямоугольники, что упрощает всю конструкцию в целом.

На этом DDG не останавливаются, в стадии разработки находятся две крейсерско-гоночные яхты с современным вооружением со сквозными латами, а также два многокорпусника.

Никогда не откладывай свою мечту выйти в море на яхте, построенной собственными руками!

Стоимость книги проектов (дизайн-бук), включающая в себя стади-планы всех проектов — 25 евро.

Стоимость готовых к продаже проектов:

• гафельный шлюп 7,5м — 700€
• гафельный кеч 9,25м — 900€
• гафельная шхуна 10,25м — 1000€
• джонка 7м — 500€
• джонка 10м — 850€

Источник

Мастер-класс Поделки для мальчиков Моделирование конструирование Китайская пиратская Джонка Спички Фанера

Представляю вашему вниманию модель китайской Джонки. Хочу сразу сказать, что это не копия существовавшего корабля. За основу были взяты сразу несколько моделей, многие детали придумывались самостоятельно.

Находим в интернете чертежи подобного корабля и распечатываем их на листе бумаги. Основа каждого корабля, его скелет — это киль и шпангоуты. Остальные детали можно строить самостоятельно, обращаясь к рисункам. Переносим распечатанный рисунок через копировальную бумагу на фанеру толщиной 3 мм.

Получаем готовый рисунок на фанере. Далее вырезаем ножовкой или лобзиком, кому как проще.

Готовые детали обрабатываем надфелями и наждачной бумагой.

Склеиваем готовый скелет клеем. Я использую клей Супер Момент.

Далее начинаем создавать палубы и обшиваем корабль всем что имеется под рукой. Обшивку можно делать из спичек, палочек от мороженого, расслоеной фанеры. Я использую либо спички, либо тонкие палочки 0,5 мм для размешивания кофе. Набрал этих палочек два года назад в Турции в отеле 🙂 Хватает до сих пор.

Вот такой вид корабля получается при обшивании. По бокам, где находятся стыки палочек, я приклеил шляпки от золотых гвоздиков для антуража.

Получившуюся обшитую заготовку шлифуем наждачной бумагой.

Для рулевой части использовал палочку от мороженого и зубочистку.

Вид руля сверху.

Здесь показаны перила, которые выполнены из зубочисток.

Очень сложно изготавливать мелкие детали. Все они выполнены с помощью плоского надфеля путем стачивания спичек и зубочисток до нужных размеров.

Покраску корабля выполняю обычными модельными акриловыми красками для пластиковых моделей.

Обратите внимание, на палубе есть два люка, эмитирующие люки, закрывающие трюмы. В углах люков есть металлические петельки. Данные петельки — это ушки от булавок, используемых при выкройке и шитье.

Паруса корабля выполнены из обычной белой ткани и покрашены в нужные цвета акриловыми красками. Веревки — это обычные нитки.

Источник

Джонка. С чего начинался великий флот Китая

Еще не поздно поздравить автора модели с завершением нового проекта. Модель джонки построена с нуля. В основе лежат чертежи из наборного конструктора от Амати. Но, как вы можете обратить внимание, в процессе работы внесены существенные изменения с учетом исторических фотографий. Модель получилась очень сбалансированной по цвету и фактуре. Надеюсь, лодку выставят на судомодельном конкурсе в Новороссийске, заслуженная медаль еще больше украсит эту работу.

В основе проекта была разработка Амати М 1:100. Андрей даже купил комплект этих чертежей в судомодельном магазине, так как давно хотел собрать подобный кит. Но постепенно обзавелся инструментом, получил опыт на других моделях и перед более сложным проектом решился на такой самострой.

Крутил, вертел чертежи, все такое маленькое и решил увеличить масштаб до 80-го. От рисовал в кореле и нарезал на лазере. Видимую часть киля и топтимберсы нарезал из груши, все остальное фанера 4 мм, палуба 1.5 мм

Стройка шла больше года, автор выкладывал подробный отчет о проделанной работе. Мне нравятся такие темы. Если у тебя нет возможности самому сейчас собирать модель — получается эффект присутствия — ты смотришь что делает твой товарищ, прикидываешь на себя как бы ты сделал данный элемент. Можно обсудить на форуме с коллегами технологии и насколько это соответствует историческому прототипу.

Данная модель — это собирательный образ, но это не упрощает работу. Приходится каждый элемент модели разыскивать в других источниках, искать картинку в правильном ракурсе, что бы понять из чего состоял данный элемент. Например, пушки сделаны по фото. Они отличаются от тех что давал набор Амати в сторону большей проработки деталей. Выполнены автором полностью своими руками.

Сборка корпуса шла по классической технологии деревянных моделей. Каркас из шпангоутов крепится на килевую рамку. Пустоты заполняются мягким деревом и шлифуются до гладкости. Это более трудоемко и даже избыточно, но позволяет сделать гладкую чистовую обшивку без провалов.

Источник

Обзор постройки китайской джонки «Red Dragon». Советы опытного судомоделиста.

Теги:&nbspМодель джонки, Red Dragon, Artesania Latina

Некоторое время назад я «громко» заявил на форуме «Верфь на столе», что при выборе первой модели рекомендовал бы обратить внимание на два довольно интересных набора для начинающих – это деревянная модель джонки Red Dragon и сборная модель парохода King of Mississippi от Artesania Latina. Наверно, закономерно возникает вопрос – а почему. Постараюсь это как-то обосновать. Речь пойдет о постройке модели китайской джонки «Red Dragon».

«Red Dragon» привлекла меня тем, что она не избитая и не за юзанная, как «Victory», «Mayflower», «Bounty» и др., которые делают практически все — некоторые могут возразить, но это мое личное впечатление. Корабль мне понравился своей оригинальностью.Наверно как у всех, при получении набора первым этапом стало изучение содержимого. К моему удивлению, а потом и моей радости, я обнаружил массу возможностей для творчества. Набор позволяет сделать все, как есть и не «париться», а можно многие вещи улучшить и доработать – благо материала в наборе с избытком.Первое что я решил — это то, что я буду делать фальшборта по-другому. Второе – что я буду по минимуму использовать металл и литье, только в крайних случаях. Мне не понравилось, что палуба сильно выступает за края корпуса – на мой взгляд, это неестественно и могло создать проблемы при сборке. Но обо всем по порядку.

Лиха беда — начало

Сборки каркаса прошла практически без проблем. Все как всегда – подгонка шпангоутов, выравнивание и т.д. и т.п. Вклеивались усиливающие рейки, прямоугольные уголки между килем и шпангоутами, устанавливались дополнительные держатели и направляющие для мачт. Срезались уголки у шпангоутов, организовывался скос для носа.

Работа плавно подходила к фазе первичной обшивки корпуса. Чем меня радовала данная модель? Тем, что корпус имеет более-менее ровные обводы, без резких и сложных изгибов. Можно освоить без «головной боли» и «геморроя» важные технологии в изготовлении корпуса. Липовые планки ложились одна к другой без проблем. Во время черной обшивки корпуса я старался придерживаться правила – обшивки обоих бортов одновременно. Планки сажались на клей (использую обычный ПВА, клей Момент-Столяр) и фиксировались гвоздиками. Гвоздики забивались гвоздарем, по возможности не до конца – чтобы потом их можно было удалить.

По окончании черновой обшивки все зашкурил. Красота получилась – хоть ставь на полку в таком виде. Следующим этапом была шпаклевка и выравнивание корпуса перед чистовой обшивкой. Как говаривал мой наставник в судомодельном кружке в детстве: «Корпус должен быть гладкий как (да простят меня присутствующие дамы) женская коленка, ну или что-то там еще».

Позволю себе легкое отступление от основной темы: Часто можно слышать традиционный вопрос «Посоветуйте какой инструмент нужен?». Инструмента много и разного, каждый выбирает тот который ему лично подходит. Кто-то ищет подходящий инструмент в магазине, а кто то делает сам.

На фотографиях ниже хочу показать, какой инструмент я сам использую: Это различные ножи. Очень здорово помогает шлифовальная машинка PROXXON. Нашлась работа даже для курвиметра, особенно там где линейкой померить расстояние просто нереально. Гвоздарь — молоток отдыхает. Без штангельциркуля и циркуля-измерителя не обходится ни одно дело.

Но есть вещи, которые нужны, как воздух – это зажимы. Зажимы бывают разные: по размерам, конструкции, назначению. В моей мастерской их огромное количество – начиная с обычной резинки для денег, бельевых прищепок и кончая большими струбцинами. Очень часто просматривая отчеты и галереи коллег я в первую очередь обращаю внимание на то, как они зажимают, удерживают, приклеивают и изгибают, какие стапели, шаблоны используют. Именно здесь можно найти классные идеи и решение своих задач.

Возвращаясь к основной теме. При выборе шпаклевки я использовал шпаклевку по цвету близкую к ореху, чтобы в случае косяков в обшивке, щели не бросались в глаза (это в случае, если бы я использовал белую, классическую шпаклевку). Шпаклевка и выравнивание тоже прошло без особых проблем, точнее без проблем совсем. Перед началом чистовой обшивки я установил на заранее приготовленные места штевень и киль. Они были заранее подогнаны по месту и были просверлены отверстия для фиксирующих штифтов.

Ну…, вот и первый косячище! И вот тут перед началом чистовой обшивки меня переклинило. Не знаю, с чего я решил, что доски необходимо укладывать без смещения. Самое главное, что я нашел в какой то галерее наглядный пример этого, что окончательно убедило меня в правильности принятого решения. Уважаемые коллеги, новички: специально обращаю ваше внимание, что чистовая обшивка корпуса, а в дальнейшем палуба, обшиты НЕПРАВИЛЬНО! Не надо повторять мою ошибку!

При чистовой обшивке мне пригодился весь мой арсенал зажимов, приспособлений и пр. Приходилось изголяться по-разному. Главное, к этому быть готовым. Здесь я использовал технологию приваривания планок. Купил в ближайшем супермаркете маленький утюжок, чтобы не портить домашний. В общем, получилось неплохо. Есть небольшой комментарий – при нагреве вода испаряется, а клей плавится и, как следствие, планка не прихватывается. Нужно после прогрева планки ее прижать и подождать несколько секунд, пока клей остынет и планка зафиксируется. В противном случае можно долго елозить утюгом, пытаясь приклеить планку.

По окончании чистовой обшивки наступил момент установки дополнительных балок под выступающие части палубы. Балки приклеивались к шпангоутам, а в бортах были вырезаны под них пазы. Чуть не забыл, с внутренней стороны бортов надо было приклеить дополнительно планки для компенсации вырезанных отверстий под балки. По окончании оклейки и предварительной примерки палубы наметил места для отверстий под установку топтимберсов.

Торцы планок я зачернил простым карандашом. Из обрезков пластика я собрал маленький кондуктор, чтобы было легче чернить торцы планок.

Оклеивал я не только верхнюю часть, но и нижнюю т.к. выступающие части палубы могут быть видны.

В дальнейшем я перешел к процедуре оклейки палубы. Заготовка палубы была вырезана из тонкой фанеры, и ее несколько повело. Чтобы облегчить себе жизнь, я зафиксировал заготовку палубы на толстой фанере гвоздиками.

Мое любимое дело приклеивать на место палубу – очень веселое занятие.

После продолжительного перерыва — продолжение. Следующим этапом стало изготовление и установка топтимберсов. Где-то вырезал шип, а где-то сажал на штифты. В качестве штифта выступали зубочистки. Оказалось достаточно удобно. Диаметр 2 мм – размер для этой партии зубочисток оказался стандартный. Практически одновременно с установкой топтимберсов нужно было поставить надстройку на корме.

Надо было поставить хитрую перегородку, которая соединяла на носу фальшборта (Извините Коллеги, не знаю как эта деталь судна правильно называется). В качестве верхней планки, закрывающей торец этой перегородки — использовал гибкую рейку.

После всего этого нужно было примерить и предварительно зафиксировать фальшборта, и под нужным углом приклеить топтимберсы и окончательно приклеить фальшборта. Фальшборта окончательно приклеенные на своих местах позволили по месту обрезать топтимберсы. Рез должен был быть с учетом кривизны фальшборта, но строго по горизонтали — так чтобы потом можно было установить планширь. Следующие операции не вызвали никаких трудностей.

Люблю использовать пластик для изготовления различных приспособлений типа кондукторов, шаблонов и пр. Делается быстро и просто. В данном случае использовался KOMATEX (применяется в наружной рекламе)

Очень полезным оказался данный девайс, но недавно в магазине OBI приобрел такой же, но пластмассовый — работает мягче, им труднее повредить, поцарапать поверхность.

Вот еще один пример использования пластика. В комплекте эти окошки предлагалось сделать из литья. Как мне кажется, мой вариант лучше. В свое время было принято волевое решение — не использовать лак на моделях. Как альтернативу использую воск. Результатом очень доволен.

В наборе предлагалось активно использовать проволоку. Что лично у меня вызывало активно негативную реакцию. Решил использовать дерево по-максимуму. Также все дельные вещи размещаемые на палубе крепились с помощью деревянных штифтов. На фото виден весь процесс их изготовления из зубочисток.

Источник