Моддинг старых корпусов своими руками

Новая жизнь старого корпуса. Тотальный моддинг системного блока

Сегодня вы увидите совершенно уникальный корпус, который не похож ни на что ранее нами виденное. Данный проект называется Mecanique (“Механика”). А навела нас на его идею работа с сайта www.thebestcasescenario.com — корпус так понравился, что мы решили во что бы то ни стало создать нечто подобное. Сказано — сделано.

Наш инструментарий

Дремель — лучший друг моддера!

Очень кстати нам подвернулся алюминиевый корпус Chieftec AH-01SL-U , который и стал основой этого мода. Все детали будущего шедевра мы нарисовали в CorelDraw в масштабе 1:1 для последующих работ.

Материалом для боковой крышки послужил белый ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 3 мм, который очень часто применяется в изготовлении различной объемной наружной рекламы. ПВХ бывает толщиной от 0,5 мм до 10 мм. Сам по себе материал достаточно прочный, и в то же время с ним очень легко работать — резать, гнуть, клеить. Для него подходит клей с основой цианакрилат (должно быть написано на тюбике) — например, “ Супермомент ”, “ Монолит ”, “ Моноклей ”, “ Космофен ” (его чаще используют профессионалы, он достаточно дорогой — 20 мл стоят 120 руб.) и еще тысяча других наименований. Лучше всего использовать тот, который по консистенции напоминает гель, так как он меньше течет и с ним проще работать.

Кроме этого понадобится дремель ( dremel ), с помощью которого можно вырезать отверстия в корпусе, сверлить, шлифовать, полировать и т.д. Дремель можно использовать при работе с деревом, металлом, пластмассой и другими материалами. На самом деле Dremel — это торговая марка, под которой изначально вышел этот инструмент, ставший впоследствии неотъемлемым инструментом моддера. Мы в данном случае использовали машинку от фирмы OMAX , купленную всего за $25 .

В качестве режущего инструмента для дремеля воспользовались отрезными кругами компании Dremel, чего и вам желаем. Для безопасности следует использовать защитные очки во время работы.

Одну такую заготовку мы запороли сверлом для металла.

Сделав выводы из ошибок, мы таки справились с работой — заготовка готова.

Работа только начата

Надстройку важно вырезать очень точно.

Вернемся к нашему корпусу: рисунок из CorelDraw мы напечатали на принтере в натуральную величину и прикрепили клеем ПВА к куску пластика. После чего с помощью дремеля аккуратно вырезали все детали — пыли было видимо-невидимо. С помощью наждачной насадки для дремеля и надфилей мы обработали и довели до нужных форм и размеров заготовку.

Самой большой проблемой было сделать большие отверстия в пластике. По нашему рисунку диаметр больших отверстий в круглой детали составлял 16 мм — пришлось купить здоровенное сверло диаметром 15 мм и хвостиком 9 мм (для обычной дрели). Сверло было предназначено для металла, вот тут-то и была зарыта собака. Для сверления больших диаметров в пластике необходима совершенно другая заточка, но было поздно. В итоге почти готовая заготовка оказалась запорота: сверло порвало пластик, выломав в нем здоровенный кусок. Пришлось начать все сначала.

Так как под рукой не оказалось наждака для заточки сверла, пришлось высверливать отверстия 3 -миллиметровым сверлом и дорабатывать их ставшими уже такими родными надфилями. С горем пополам заготовка готова!

Нанеся контур на крышку, мы сделали все нужные отверстия.

По задумке сверху корпуса должна быть эдакая надстройка. Никакой практической нагрузки она не несет — разве что только декоративную. Так же, как и для боковины, был начерчен рисунок заготовки в CorelDraw, после чего он был распечатан, приклеен и вырезан — все как обычно. Доработать заготовки нужно надфилями. После этого осталось только все это дело склеить. Особых проблем не было, единственное замечание: нужно как можно точнее вырезать заготовки, а потом они “сами” на место укладываются.

Так, и второй полуфабрикат готов. Дело дошло до самой боковой крышки корпуса. Для начала мы сделали на ней разметку. Контуры круглых отверстий на металлическую поверхность можно нанести с помощью черного перманентного фломастера, прикрепив его к обыкновенному циркулю с помощью скотча.

Корпус Chieftec сделан из алюминия, так что вырезать в нем отверстия было просто. В первом шаблоне был нарисован не только общий вид будущей конструкции, но и отверстия для крепления конструкции — самое время их проделать в боковине корпуса, для чего нужно всего лишь наложить бумажный шаблон и просверлить их. После этого осталось установить туда болты, на которые мы надели втулочки. Далее установили на них пластиковые детали и закрепили конструкцию блестящими гайками (все это добро купили в магазине мебельной фурнитуры). Расчеты не обманули: все держалось надежно, зазоры были в пределах допустимого.

После проделанной работы уже не терпелось собрать всю конструкцию, чтобы увидеть картину целиком!

Самая сложная часть — покраска корпуса

Так будет выглядеть наш корпус, осталось лишь его покрасить.

Однако радоваться рано, осталось самое сложное — покраска. Это дело ответственное, поэтому было решено обойтись собственными силами, не прибегая к услугам автомаляров. Пробежавшись по магазинам, торгующим аэрозольными красками, мы наткнулись на баллончики итальянской фирмы Baldini Vernici ( www.baldinivernici.it ) с красной краской за 160 руб. и цвета хром за 210 руб. Качество краски оказалось очень хорошее: несколько слоев — и детали трудно отличить от хромированной поверхности.

Далее началась самая кропотливая часть работы: подготовить к покраске. нет, не детали, а место покраски — балкон. Взяв побольше газет и обклеив все пространство с помощью скотча, можно было приступать к работе. Сами детали мы специально не подготавливали для покраски — просто помыли мыльной водой (так как после резки дремелем во все щели набилась мелкая стружка), высушили их и обезжирили уайтспиритом.

Краску наносили не торопясь, слой за слоем, давая предыдущему подсохнуть. К счастью, баллончик выдержал все: не плевался большими каплями, работал без пульсаций. Крашеные под хром детали смотрелись солидно и натурально — как литые.

Пластиковые детали после покраски не отличить от металлических!

Самое время сделать лирическое отступление и дать напутствие начинающим моддерам. В моддинге очень важно терпение: порой очень сложно следовать инструкции, где написано, что надо ждать столько-то времени до полной сушки. И получается так: пощупал заготовку — вроде краска высохла, начинаешь все собирать, нажал чуть сильнее — и вот тебе рельефный отпечаток пальца на некогда идеально ровной поверхности. Поэтому необходимо дать краске просохнуть хотя бы сутки.

Итак, с покраской покончено, можно продолжить работу, а тут как раз под руку попалась пара древних винчестеров. Недолго думая, мы их разобрали и некоторые части приклеили на корпус для пущего эффекта. В верхнюю часть крышки установили две контактные группы — их обычно используют для подключения проводов в акустических системах.

Снова все собрав, вырезали прямоугольный кусок оргстекла толщиной 2 мм и приклеили его на заднюю часть боковой крышки двухсторонним автомобильным скотчем (можно купить в автомагазине).

Согласно задуманному проекту, осталось прорезать верхнюю крышку под 120 -миллиметровый вентилятор и покрасить лицевую панель. С первым никаких проблем не было — подобное мы уже делали, когда работали с боковой крышкой корпуса. А вот с покраской лицевой панели возникли некоторые проблемы.

В верхней части “жабр”, там, где находятся лампочки индикации и кнопка сброса, красная краска просочилась сквозь малярный скотч — мелочь, а неприятно. Поэтому, заклеивая малярным скотчем кривые поверхности, нужно рвать ленту помельче, максимально следуя неровностям.

Исправить это недоразумение удалось с помощью кисточки и небольшого количества хромовой краски, идеально подошедшей по тону к пластику панели.

Наш монструозный корпус готов к покорению виртуальных миров.

“Механика” готова, почти.

По ходу работы мы умудрились потерять шторку для портов USB и 1394 . Самое забавное, что работа уже полностью была закончена, не хватало только ее. К счастью, эпопея завершилась успешно, на следующий день шторка была найдена. Как это бывает по закону подлости, она лежала на самом видном месте. В итоге мы ее установили на законное место, и мод был благополучно завершен. почти.

В довершение мы поставили в корпус фанбас от Thermaltake и красную неоновую лампу. Заострять внимание на этом процессе мы не будем, на сегодняшний день это даже и не моддинг, а почти стандартные элементы корпуса.

“Механика” получилась очень интересной — собственно, и вы можете сделать нечто подобное. Успехов!

Автор мода и статьи Антон Данилов заслуживает отдельного внимания. Нашему герою уже за 40, и моддинг для него значит многое в жизни. Нам было очень интересно, зачем ему это, как он узнал о моддинге. Мы связались с ним и задали несколько вопросов.

“Игромания” ([И]): С чего все началось, как и когда ты узнал о моддинге, почему им увлекся?

Антон Данилов ([АД]): Все началось с того, что я приобрел корпус черного цвета. Установил его, включил и призадумался. Вечером, когда обычно я работаю за компом и включена только настольная лампа, корпус в столе практически не видно. “Надо что-то менять”, — подумал я и решил перепаять бледно-желтые светодиоды на лицевой панели на сверхъяркие синий и красный. На тот момент паяльник в руках уже давно не держал и характеристик светодиодов не помнил, пришлось обратиться за помощью к интернету. Исследуя сайты, я наткнулся на страничку, где обсуждалась моя проблема: “Как заменить светодиоды на передней панели корпуса?” Вот удача! Пробежавшись по страничке, я понял, что такой “ерундой” занимаюсь не я один и называется все это словом “моддинг” (это стало мне известным из названия сайта — www.modding.ru). Набрав в поисковике “моддинг”, я был удивлен обилием информации на данную тему: чего только не придумают люди в попытке уйти от однообразия серых ящиков. Вот, до сих пор не могу остановиться.

[АД]: После перепайки светодиодов я изучил гору информации о моддинге. В результате родилась идея первого проекта под названием Monolith. Большую роль в рождении идеи сыграли произведения В. Головачева (обожаю фантастику, особенно российскую).

[И]: Твой любимый и самый сложный мод?

[АД]: Здесь мне трудно определиться. Каждый из них для меня — это новые идеи, знания и умения. Самый сложный, пожалуй, последний — “Механика”.

[И]: Что для тебя самое интересное и сложное в моддинге? Что дает тебе моддинг?

[АД]: Самое интересное в моддинге — процесс. Вынашивание идеи, подбор материалов, нахождение нестандартных способов решения проблем. Проблемным моментом для меня является отсутствие времени на реализацию своих идей. Тем не менее, выкраивая на свое увлечение по несколько часов в неделю, я получаю огромное удовольствие от сознания того, что могу не только просиживать штаны в офисе, но и делать что-то своими руками.

[И]: Каким ты видишь будущее моддинга?

[АД]: Мне кажется, что по мере насыщения рынка заводскими товарами для моддинга интерес к нему постепенно угаснет. Я имею в виду классический моддинг — украшение и переделка готовых корпусов. Зато появится гораздо больше так называемых кастом-кейс-корпусов, изготовленных полностью по собственным чертежам. Эта тенденция уже прослеживается. Окном в боковой крышке и неоновой лампой никого уже не удивишь.

[И]: Каковы твои личные планы, планируются ли новые проекты?

[АД]: Сейчас работаю над созданием нового проекта. Как раз из серии кастом-кейс. Говорить о нем рано, сделано только около 10% от задуманного. Но главное — есть идея и цель.

[И]: Ну и классический вопрос: напутствие начинающему моддеру.

[АД]: Учиться, учиться и учиться. Пробовать, ошибаться, набивать шишки, снова пробовать! Ведь знания и умения всегда приходят с опытом: больше экспериментируйте — и все получится.

Источник

Делаем корпус для усилителя мощности своими руками

Сегодня поговорим о том, как можно сделать корпус для своего DIY проекта усилителя мощности. Красивый и аккуратный корпус — лицо любого проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков. Рассмотрим некоторые методы постройки корпуса для аудио усилителя мощности своими руками.

Содержание

Из старой аппаратуры

В частности: видеомагнитофоны, спутниковые ресиверы, DVD плееры и прочее. То что было под рукой (в чулане) и примерно подходит по размерам.
Удобно тем, что коробка уже есть. Выбрасываем «потроха», хотя, можно оставить слаботочное питание для вспомогательных потребителей.
Внешний вид корпуса можно освежить краской или виниловой плёнкой.
Лицевую и заднюю панель можно вырезать из металла или пластика, например в рекламном агентстве или в организации по раскрою металла.
И поставить в накладку на имеющийся корпус.

Не стоит исключать из внимания корпуса советских усилителей. Там использовали металл избыточной толщины. Например, в корпусе Одиссей У-010 можно разместить мощный усилитель, что я когда-то и сделал, а переднюю панель поставил свою на винты поверх старой.

Да что там говорить, я умудрялся делать небольшие усилители в корпусах CD-rom (которые уже давно ушли на свалку истории). При приложении должного внимания получается неплохо.

Из листового металла

Идея изготовления корпуса из листовых деталей лежит на поверхности.

Сейчас почти в каждом городе есть услуги лазерной или гидроабразивной резки листового металла.
Нарезаем нужного размера стенки и листы корпуса и собираем коробку.

Главный конструктивный вопрос при этом — как соединять между собой листы.
Для соединения листов корпуса в короб можно использовать:

• Уголки
• Покупные радиаторы с отверстиями
• Фрезерованные стойки
• Деревянные боковины с забивными гайками
• Профили

Пройдемся по каждому варианту.

Перед началом работ над корпусом, имея в голове потребные внутренние размеры, обязательно необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего корпуса, что бы точно не ошибиться в размерах.

Уголки

Собирается каркас из алюминиевых уголков и обшивается листами корпуса. Вполне просто и доступно сделать самому — в сети есть множество примеров.

Радиаторы

Есть в продаже радиаторные профили в которых на всех гранях имеются резьбовые отверстия. Например 246*84*25 мм с отверстиями.

Сборка корпуса — основанием являются радиаторы, все листовые панели прикручиваются к ним.

В данном случает листы были из углеродистой стали, и были окрашены порошковой краской, что, как оказалось: здорово выглядит, стойко к царапинам и совсем не дорого.

Фрезерованные стойки

Доступно при наличии станков: токарного и фрезерного.
Я делал цилиндр из алюминия с выборкой четверти (угол 90 градусов), там были нарезаны резьбовые отверстия для крепления листов внутри корпуса.

Этот корпус в сборе на заглавной картинке топика. Он собран из нержавеющих листов химически очищенных, отшлифованных и покрытых матовым лаком.

Деревянные боковины

Это и красиво, и может использоваться не только в декоративных целях, но и как несущая часть корпуса.
Для дерева на боковины можно использовать разделочные доски (бук, дуб). Они достаточно ровные и хорошо смотрятся под лаком.
Для удержания панелей корпуса можно использовать забивные гайки или мебельные резьбовые футорки.

Профили

В строительных магазинах крупных городов сейчас представлен большой выбор различных по форме алюминиевых профилей.

Профилями (швеллер) могут быть и боковые стенки корпуса:

А этот DIY корпус комбинация трех методов:

• Передняя и задняя панель — алюминиевый профиль (швеллер)
• Боковины из дерева (бук, разделочная доска) обеспечивают сборку
• Листовые верхняя и нижняя панель корпуса

Процесс изготовления такого корпуса можно посмотреть на видео:

Листовой металл с гибкой

Доступно тем, кто работает на заводах или опять же за деньги. Есть тонкость: нужно уметь разрабатывать изделия из листового металла в 3D или воспользоваться чужими моделями.

Я делал DIY клон интересного китайского усилителя (P01) из двух частей полученных гибкой. Его обзор тут.

Мой клон китайского корпуса выглядит несколько брутальнее:

К слову, внутри там ICE125ASX2 от ICEpower® и регулировка громкости и селектор входов на PGA2311.

Гибка может и проще — с одним отгибом, к которому монтируется листы корпуса:

Фанера

Вариант для краснодеревщиков и просто для тех кто дружит с лобзиком и ручным фрезером.

Листы фанеры набранные поперёк смотрятся под лаком необычно. Передняя и задняя панель алюминиевая. Такой корпус, понятное дело, для усилителя не требующего хорошего конвективного охлаждения, например для усилителей класса D высокой эффективности.

Корпуса для РЭА

Есть интересные композитные варианты — металл и пластик. В радиомагазинах Вашего города может оказаться подходящий вариант.

Для солидного вида корпуса, опять же, можно поставить свою переднюю панель в накладку.

Покупные

И, конечно, покупной онлайн вариант. Когда руки, конечно, золотые, но растут не из плеч. Но своими руками хотя бы оплачиваешь заказ.

Я делал подборку интересных вариантов корпусов для diy проектов из Aliexpress:

Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!

Источник