Моддинг проводов блока питания своими руками

Содержание

Модульный БП своими руками
Лаборатория кастомных кабелей
Немного волшебства C-Cables
Применяемый инструмент
Быстросъёмные провода для блока питания своими руками
Дубликаты не найдены
Стол с рельефным рисунком. Процесс
Колхозим зажимную ручку (барашек)
Мельник, по поверьям, обязательно должен знаться с нечистой силой. Или как я водяную мельницу забомбил.

Модульный БП своими руками

Почему нельзя использовать ровно столько разъемов от блока питания, сколько именно вам необходимо? Почему надо терпеть весь этот лишний ворох проводов и молексов? Это статья расскажет вам, как сделать «блок питания с отстегивающимися проводами» или, как его еще называют, «модульный блок питания».

Модульный БП своими руками

Автор: Костенко Роман aka Raveman
Редакция: moddix & pk4y
Страница 1

Ещё до покупки нового БП в свой компьютер, я стал придумывать план его моддинга. БП был вскоре куплен, а план несколько месяцев так и оставался планом в голове. Мне в очередной раз хотелось привнести что-то нового своей модификацией. Идея модульного БП, признаюсь, была подсмотрена на западных мод-сайтах.

Основная её суть — используем столько разъёмов питания различных девайсов, сколько необходимо. Вот, к примеру, у меня в компе 1 флопи-драйв, а разъёмов для его питания 2, отсутствуют пока s-ata винчестеры, свободны несколько molex-разъёмов. Так зачем такой лишний пучок проводов держать внутри системника? Надо от него просто избавляться. И на вентиляции скажется лучшим образом и на его красоте.

В общем, постепенно у меня сложился такой план:

По последнему пункту возникла масса вопросов — какие использовать материалы и где их взять. Было несколько попыток придумать альтернативу заводскому стоку, но результат меня не удовлетворял. Через некоторое время благодаря www.pcdesign.ru и www.modding.ru мне удалось-таки добыть стоковый набор оплётки для раундинга.

Теперь кратко о материалах и инструментах:

Материалы:

Инструменты:

Итак, приступаем:

Для начала, вот как выглядел внутри мой комп до этого мода:

Перво-наперво надо разобрать комп и достать БП.

Вот что представляла собой задняя стенка моего БП. Сразу оговорюсь, что в любом другом питальнике всё может выглядеть по-другому.

У меня было несколько вариантов, какие же использовать разъёмы для кабелей, но я остановился на стандартных Molex’ах и переходниках, которые приложил производитель моего БП. Вот фота тех материалов, которые я использовал в этой работе:

Для шлейфа материнской платы я использовал переходник с 20 на 24 пиновый ATX разъём, для дополнительного разъёма подачи питания к процессору S-478 — переходник с 4 на 8 пинов. Цвета проводов переходников и, следовательно, их напряжение совпадали, необходимо было только отрезать лишние группы контактов в разъёме. Проверив несколько раз правильность распиновки, острым ножом я это проделал. Далее я снял крышку БП, почистил его от пыли.

И приступил к дальнейшей разборке. Отпаял провода с входной розетки питания, конденсатор-фильтр, провода с тумблера вкл-выкл. В этом БП был установлен переключатель входного напряжения 230-127в, причём он был заклеен от случайного переключения. Его я выпаял из платы и демонтировал из корпуса питальника, пусть не занимает драгоценное место внутри блока.

Саму плату блока питания пока трогать не надо, так как необходимо тщательно продумать и примерить, куда ставить дополнительные разъёмы. В моём случае пришлось поломать голову, БП довольно плотно упакован деталями, и плюс к этому его задняя крышка имеет большое количество прорезанных отверстий для доступа воздуха. После того как я всё-таки разместил теоретически разъёмы, настало время практики. Печатная плата БП была демонтирована из его корпуса, с неё были выпаяны 2 стандартных 80мм кулера, об их замене позже. Таким образом, в моих руках остался только металлический остов питальника.

Крышка была заклеена малярным скотчем, были нарисованы необходимые технологические отверстия под разъёмы, в количестве 3 штук, электролобзиком и дрелью они были выпилены. Затем они были подогнаны с помощью надфилей до нужных конфигураций.

После некоторого количества неоднократных примерок все разъёмы были на своих местах, а значит можно приступить к следующей фазе этого мода — полировке.

Полировка:

Использовались: шлифовальная машинка, водостойкая шкурка разной зернистости, паста ГОИ, кусок войлока, авто-полироль. За пользование шлиф-машинкой её владельцу Алексею от меня большое спасибо.

Из стандартных листов шкурки необходимо вырезать куски под размер, зажимаемый в машинку. Начал я со шкурки зернистостью 240, затем 800, а финальная шлифовка была зерном 1200. В перерывах между шлифовками необходимо немного смачивать шкурку губкой с водой. Затем вместо шкурки в шлиф-машинку зажимается тонкий войлок или подобная ткань-фетр, драп. Наносится паста ГОИ и несколько капель машинного масла. А дальше предстоит монотонная, однообразная полировка крышки БП со всех сторон. Результат будет тем лучше, чем больше времени ему уделить и чем лучше подготовить поверхность. Финальная полировка идёт с применением авто-полироли. В итоге, у меня получилось так:

Покраска разъёмов:

Покрасить решено было все разъёмы в красную краску, светящуюся в уф лучах. Начинать красить можно в перерывах полировки, так как процесс это длительный. Шкурить разъёмы перед покраской не следует, я попробовал пошкурить и покрасить тестовый molex, получилось не очень: из-за его материала полиэтилена изначально поверхность разъема гладкая, а после шкурения получается шершавой и потерявшей былой блеск. Полностью разбирать все разъёмы было излишним, достаточно было замаскировать скотчем провода от краски. Разбирались только molex’ы. Их разборка не так сложна, как кажется. Берем разъём в руку и со стороны контактов подходящей маленькой часовой отвёрткой аккуратно загибаем внутрь 2 удерживающих усика на каждом штырьке. Далее несильно тянем за провод, и вуаля — штырёк с проводом оказывается у нас в руке. Те части разъёмов, что не красятся, были замотаны скотчем. Molex’ы я решил красить не полностью: и краска экономится и выглядит, на мой взгляд, оригинально, все равно, когда разъём воткнут в девайс, белой неокрашенной части не видно. Последовательность покраски такая: 2 слоя грунтовки с промежутком 15 минут; 2-3 тонких слоя краски, с тем же перерывом. Затем разъёмы сохнут ночь. Красил за раз 3-4 разъёма.

В первую очередь надо покрасить те разъемы, которые будут ставиться в БП — 5 molex’ов female(мама), 20 пиновый на материнку и 4 пиновый на процессор.

Источник

Лаборатория кастомных кабелей

Как вы смели убедиться в предыдущих статьях из цикла создания миниатюрного компьютера, модульные блоки питания и кастомные провода к ним в таких габаритах — попросту обязательная вещь.

Признаю, что в погоне за эстетикой (фирменный стиль, всё такое) я совсем не обратил внимания на некоторые детали, давайте подробнее.

Оплётка для кабелей — это отличный способ разнообразить внутренрий облик компьютера, особенно, когда у вас тематическая сборка с применением кастомной СЖО, разноцветной подсветки и общей цветовой палитры.

Разумеется, в массивных системных блоках со стеклянными стенками это смотрится отлично, но что же делать применительно к mini-ITX?

Первая итерация коммутации в моём корпуса выглядела, разумеется, превосходно: красные провода визуально поддерживались алой кожаной ленточкой на крышке, а плавный градиент в чёрный цвет был сопоставлен с чёрной же основой ПК — корпус, материнская плата, вентилятор, блок питания. То есть, в плане дизайна всё было выдержано в задуманной гармонии.

Но как же функциональность? Вот тут и выявлены определённые издержки:

Толщина и жесткость проводов в оплётке, особенно питания материнской платы ATX, не позволяла развернуться в таком замкнутом пространстве — укладка этого кабеля каждый раз становилась головной болью и царапинами на руках.
По той же самой причине свободное распространение воздушных потоков было затруднено из-за плотного пучка кабелей, исходящих из блока питания.
Конструкция разъёмов блока питания Corsair SF750 такова, что колодки питания материнской платы располагаются под сокетами для видеоплаты и питания процессора, и приходится изголяться, чтобы разместить их корректно (разнесли бы по уровням, не было бы такого дурдома!)

Итак, по совокупности вышесказанного было принято решение заказать новый комплект проводов, и на этот раз обойтись без оплётки, а что это значит? Правильно, необходимо обратиться к моему постоянному (теперь уже) поставщику кастомных решений — C-Cables.

Итак, новый заказ включает в себя:

24-pin кабель ATX для SF750;
8-pin провод EPS питания процессора длиной 26 см;
два 8-pin провода питания видеокарты с прямыми защёлками длиной 24 см;
провод питания SATA с одним прямыми коннектором длиной 15см:
в качестве вишенки кабель для кнопки питания и индикатора включения для материнской платы Dupont.

Не изменяя своему реноме качественного поставщика, Алекс собрал новый сет на основе красного Helukabel AWG 17, а сами коннекторы от Molex (это самые качественные производители коммутации).

Немного волшебства C-Cables

Хочу чуть приоткрыть тайны построения качественных кабелей C-Cables, ведь многое в процессе сборки остаётся за кадром, а ведь именно правильные инструменты, качественные расходные материалы и несомненно золотые руки мастера и есть секрет отличных кабелей!

Оцените профессиональный подход к делу:

Применяются исключительно оригинальные инструменты для обжима разъёмов (кримпер Molex крупным планом)

24-пиновый кабель питания ATX постепенно собирается из проводков. От себя отмечу, что для непосвященного человека схема распиновки Corsair немного замудрена, но это ли проблема для профессионалов?

Лично я изоляцию срезаю ножом или зубами, но в случае C-Cables это фирменный инструмент Weidmüller Stripax

Кабель ATX практически готов.

Правильная и надёжная опрессовка клемм не проблема при наличии правильного кримпера

Кабель ATX готов!

Теперь можно приступить к сборке проводов PCIe

Крайне аккуратный обжим терминалов

Видеокарта RTX 3080 не останется без питания, т. к. провода PCIe уже готовы

Сборка кабеля питания SATA, а тут уже другой кримпер, коих у Алекса громадное количество, под самые разные ситуации

Применяемый инструмент

Использование оригинальных инструментов позволяет исключительной надёжности соединений, что выгодно отличает подход C-Cables от доморощенных кабель-мейкеров с китайскими недоделками.

Конкретно для моего проекта задействованы:

ножницы Beta 1128BAX
стриппер Weidmuller Stripax 10
кримпер Molex 63819-0900
черный кримпер DIY Modding (аналог SN-28B) с кастомными матрицами
экстрактор для извлечения клемм Molex 11-03-0044

Для коммутации используются оригинальные клеммы Molex.

Источник

Быстросъёмные провода для блока питания своими руками

Всем привет! Столкнулся с такой незадачей – лабораторный блок питания есть, а проводов к нему нет. Поэтому было решено сделать их своими руками. Да, их можно купить в магазине или заказать на Али, но доставки ждать не хочется, а из дома выходить табу (да и магазины все равно многие не работают).

Плюс, сделанные своими руками точно будут соответствовать моим требованиям и характеристикам блока питания.

Для начала подготовим все необходимое:

— Провода (я взял разных цветов: красный и черный). Внимание: сечение проводов должно легко пропускать максимальные токи блока питания!

— Зажимы типа «Крокодил». Они так же должны согласовываться по току с блоком питания.

-Вилку для переменного тока (можно использовать как новую, так и позаимствованную с нерабочей электротехники).

— Ну и конечно же припой, флюс, термоусадка и паяльник.

Для начала зачистим все концы наших проводов

Далее разберем «крокодилов» и припаяем их к концам проводов.

Зафиксируем место пайки термоусадкой и наденем заводскую изоляцию.

Теперь возьмем в руки вилку и разберем ее. Нас интересуют именно «штырьки» без всяких винтиков и шайб.

Далее припаиваем эти «штырьки» к проводам. Не забываем заранее одеть термоусадку (если она маленького диаметра). Прогреваем как следует паяльником, не жалеем припоя и флюса – контакт должен быть надежный и крепкий.

Даем «штырькам» остыть, иначе термоусадка сожмется быстрее, чем вы ее наденете на нужное место (остывать может некоторое время). Надеваем термоусадку и утягиваем ее. При необходимости, можно сделать в два слоя.

Быстросъёмная часть наших проводов для лабораторного блока питания готова. Так она выглядит у меня.Рис8

Тестируем провода с помощью нагрузки – у меня это 12 вольтовая лампочка накаливания.

Немного потраченного времени и провода для блока питания готовы к работе! На рисунки ниже виден итоговый результат.

Более подробно процесс изготовления быстросъёмных проводов для лабораторного блока питания можете посмотреть на видео.

Всем спасибо за прочтение, не болейте и до новых встреч!

Тестируем провода с помощью нагрузки – у меня это 12 вольтовая лампочка накаливания.

Более подробно процесс изготовления быстросъёмных проводов для лабораторного блока питания можете посмотреть в видео — https://www.youtube.com/watch?v=W6k2ZKK4Zhw

Всем спасибо за прочтение, не болейте и до новых встреч!

Дубликаты не найдены

Ну и нахрена ты сюда это принес? Кому надо и без этого прекрасно знают как подпаять крокодильчики и как их за изолировать. Самоделка полная хуйня.

ТС ты пытаешься выдать за лайфхак столь банальную вещь. Это все равно что сделать обзор что насыпать сахар в чай нужно ложкой, а задницу подтирать бумагой.

И еще, раз ты уж что то пытаешься преподнести публике, то делай это качественно и по возможности из нормальных материалов. А твоя самоделка именно хуйня

Итак найдем 3 отличий между полной хуйне и инструментом.

1 Ты случаем не обратил внимание почему штекеры в заводской имеют пластины на разжим? Это сделано чтобы контакт был лучше и не выдергивался из прибора каждые 5 минут.

2 Провода ладно ты честно срезал с блока питания ПК. Сечения для твоего 3 амперника хватит. Только лучше для данного случая лучше использовать специальные прорезинены.

б) Они не так сильно переёбываются друг с другом .

в) Оплетка менее скользкая

3 Твоя термоусадка полное говно. При работе когда провод будет постоянно в работе она слетит через неделю

Ты говоришь лучше чем с того же Алика а что ж ты сделал все из китайских материалов.

И еще ты потратил кучу времени чтобы сделать провода цена которым меньше 150р. за заводские проверенные. Твои вложения, вилка, термоусадка, крокодилы, провода — то на то и выходит. Только заводские смотрятся заводскими, а твои сельскохозяйственными

3 Твоя термоусадка полное говно. При работе когда провод будет постоянно в работе она слетит через неделю

используй термоклей перед обжатием

если нет трубки с клеем

Ты не видишь связи между термо клеем и термо усадкой?

Да без проблем. Нравится китайскими палочками суп есть, приятного аппетита

У тебя БП 3 А на пике. Тебе по 150 за глаза хватит. Не, ну можно конечно взять вот такие. Отпилить с одной стороны крокодилы и прикрутить к БП.

Кстати у твоего БП клемы можно не только вставлять но и прикручивать под резьбу

видно человека который больше 1А не подключал через это чудо

хотя как донора можно применять..

Открою страшную тайну: Штучки на контактах блока питания крутятся, там есть дырочки, провода вставляешь и зажимаешь.

ну блин термоусадку можно было тоже по цвету поставить

Здраааааааась. Термоусадки? Клещи на вилке? Выглядит надежно, то что надо. Повторять, если вы не дорожите своей жизнью и вам плевать на ваших родственников. -100 полуляхов из 250. Только денег на похороны отложите. Танцующиегробовщики.джипег

Я почитал пост до конца, но я имею немного мозга и думаю, что это устройство не безопасно. А премия Дарвина для подобных «самодельщиков» всего лишь вопрос времени.

Стол с рельефным рисунком. Процесс

Здравствуйте! Давно на просторах интернета видел стол с горой и наконец возможности позволили сделать его.

В этом посте я расскажу в небольших этапах, как делался данный стол.

Для начала берем готовый щит или склеиваем его из оставшихся обрезков

Далее с помощью шаблона вырезаем нужную форму

После приклеиваем к столешнице деревянный брусок и начинаем придавать ему форму всеми доступными способами

Финальный рельеф я создавал с помощью гравера

Так же напилил ножки и полочку к столу. Соединения делал на шканты и клей, для большей устойчивости

Соединяем стол с помощью струбцин. Кстати, для тех мест, где нежелательно проявление клея, лучше проклеить малярным скотчем. Так вы избавите себя от долгой работы по его удалению после высыхания

Покрытие — натуральное масло для столешниц. Отлично проявляет структуру дерева и самое приятное на ощупь. Хоть и следить за столешницей нужно тщательней с маслом.

Спасибо вам за внимание!

Колхозим зажимную ручку (барашек)

В какой-то момент столкнулся с надобностью такой ручки с гайкой. В окрестных магазинах ничего подходящего не было, резать из фанеры с вклеиванием гайки — долго и нудно, а ручка нужна вотпрямщас. И тут на глаза попался горячо любимый всеми агро- DIYшниками кусок полипропилена в виде крестовины для соединения труб 20мм.

Дело за малым. Достаём из откуда-нибудь фланцевую гайку необходимого размера. В моём случае это была М10.

С помощью УШМ или ножовки по металлу да с какой-то там матерью делаем на рёбрах гайки неглубокие пропилы.

В крестовине сверлим отверстие соответствующего диаметра. Здесь — 10мм.

Накручиваем гайку на болт. Ага. )

и греем чем получится. Газовая горелка — отличный вариант. Греть нужно до температуры примерно 250 — 270 градусов. При этой температуре производится пайка полипропилена. Понятное дело, что заморачиваться с измерением температуры нам не досуг. Поэтому на помощь приходят цвета побежалости стали. Не буду сейчас расписывать что это такое и куда оно побежало. Просто смотрите на гайку (в сделанные на рёбрах пропилы, если гайка оцинкованная как в моём случае) во время нагрева. Как только в процессе нагрева он стал менять оттенок, (по нему побежала жёлтая плёнка оксидов) дожидаемся коричневого цвета и аккуратно, не торопясь вдавливаем гайку вместе с болтом в отверстие в крестовине.

Затем даём конструкции остыть в течение минут десяти и выкручиваем болт. В результате всего этого рукоблудия у нас есть ухватистая и прочная ручка с гайкой.

Впервые такое решение я испытал почти год назад. За прошедшее время активной эксплуатации этого поделия существенных недостатков выявлено не было. Работает, держит, крутится. По такому же принципу на скорую руку можно сделать вариант с болтом вместо гайки и т.д. и т п. Тут уж кто во что горазд. Единственный очевидный недостаток такого решения — отсутствие выноса гайки от плоскости ручки, что иногда необходимо. В остальном — жизнеспособная и вполне рабочая идея.

Надеюсь кому-то поможет.

Мельник, по поверьям, обязательно должен знаться с нечистой силой. Или как я водяную мельницу забомбил.

«Мельница, особенно водяная, а также заброшенная, разоренная — это место обитания нечистой силы. Верят, что под мельничным колесом живет водяной, на Мельнице русалка моет волосы, на столбах разрушенной Мельницы сидят черти, а на крыше — вампир. Пустые Мельницы стараются обходить стороной — водяные демоны празднуют там свадьбы и могут затащить к себе прохожего, черт заманивает на мельницу крестьянина, бесплатно мелет ему муку, но смешивает ее с песком, тем самым делая ее непригодной.

Частыми обитателями заброшенных мельниц являются ласки, болгары даже именуют ее «мельничной кошкой». Если она повадится лазить в курятник, особыми заклинаниями ее отсылают на Мельницу. Мельник, по поверьям, обязательно должен знаться с нечистой силой, прежде всего с водяным.». Эти сказки мы знаем из детства, может поэтому многих людей этот романтизм влечет к водяным и ветряным мельницам. Вот и я попался на эту удочку.

Я долго думал, как сделать водяную мельницу своими руками. Бассейн был уже готов, и я мечтал воплотить этот замысел в реальной форме. Плюс, хотел чтобы кроме крутящегося колеса была подвижная фигура. Фигура, которая должна двигаться от движения колеса. Да,

прекрасное дополнение в проекции дворика небольшая водяная мельница, которую реально сделать своими руками. Так думал я. На деле пришлось повозиться. Начал с чертежа, все думал, прикидывал, считал, рисовал. В итоге все-таки полез в интернет. Среди кучи чертежей отсеял те чертежи колеса, которые мне подходили. Решил делать по ним, по ходу добавляя в работе то, что мне надо. Закупил материал и вперед. Сделал лекало под детали окружности. Нашел опорные подшипники. Лобзик, пилка, дрель, шурик, крепеж. Погнал.

Терпеливо шаг за шагом. Теперь я знаю. Получилось! Друзья приходят в гости и смотрят на мое водяное колесо по полчаса — не могу за стол усадить. Даже когда шашлыки на столе стынут и коньяк греется.

На воду можно смотреть бесконечно, она дарит холодок в жаркий день, а журчание, доносящееся из сада. Это мой деревянный истукан крутит водяное колесо.

Водяная мельница была известна ещё в древние времена.

Я создал уменьшенный вариант этого устройства, приложив немного фантазии и сил. Существует множество декоративных вариантов водяной мельницы, к примеру, её можно сделать из доступных всем материалов: камня, дерева, битого кирпича. Я хотел большой диаметр колеса и забомбил его аж в два метра.

Опорную стену домика мельника, находящийся рядом с конструкцией, можно использовать как хранилище для садового инвентаря, но я поставил там фильтр для воды. Кроме того, водяной поток делает возможным получение энергии, поэтому с помощью мельницы реально освещать дорожку или поливать огород. Но пока это в планах. Водяную мельницу я поставил среди елей и хвойников-кустарников, это придало моему маленькому парку загадочности и прекрасно дополнило ландшафт всей площади вокруг бассейна.

Подаётся вода посредством шланга, один его конец помещён в пруд, а другой выведен на крышу мельницы. Перегоняет воду насос на 15 кубов , благодаря которому она циркулирует по кругу и заставляет колесо двигаться.

Склеил бумажные листы. Двухметровую окружность разделил на 8 частей. Сделал лекало одной части. Потом обвел на досках и вырезал детали. Сложил из них обод и от центра закрепил спицами из рейки.

Кольца изготовил из доски 30 на 200 мм. Диагонали из бруса 40 на 60 мм, 4 шт по 2 метра и 8 шт по метру.

Скрепил диагоналями обода болтами. Фрагменты прокрутил саморезами.

Внутреннюю часть зашил шалевкой.

Сделал под углом карманы для воды.Доска 20 на 150 по 40 см, 35 штук. Внутри с большего замазал герметиком.

Выточил ось. Приварил фланец с одной стороны к оси, вставил в центр. Оставил свободный ход оси. Начал центровать. Зажимал, откручивал, опять сверлил, опять зажимал . Короче, крутил пока перестала бить. Помучился. Потом зажал намертво крепеж. Набил подшипники.