Мобильный кондиционер
Published date 26.06.2013
Last modified date 16.01.2019
Я плохо переношу жару. При температурах больше +25 у меня нулевая производительность. В душном помещении сон не приносит отдыха. У нас установилась жаркая погода, при +30 на улице, +28 в помещении – что либо делать невозможно. По этой причине я решил обзавестись мобильным кондиционером. Ballu BPAM 9H
По сравнению со сплит системами, когда есть внутренний и наружный блок, мобильный кондиционер проигрывает в эффективности. Но зато ничего сверлить и долбить не нужно. Отличное решение для офисов, когда работать нужно а начальство денег на кондиционер не выделяет, в складчину покупаем мобильный кондиционер, шланг в окно, а на время инвентпризации просто укатываем его с глаз долой.
Принцип простой – два теплообменника, два вентилятора, гоняем фреон по теплообменникам, один нагревается, второй охлаждается, прогоняем через них воздух, холодный в комнату, горячий по шлангу в окно (зимой можно наоборот сделать и обогревать с большей эффективностью, нежели масляные радиаторы, забирая из розетки 900 Вт а получая тепла на 2,5 кВт )
По умолчанию предполагается что шланг с горячим воздухом просто выбрасывается в окно. Но проблема в том, что в щель может попадать довольно много горячего воздуха с улицы. Поэтому колхозим картонку аккуратно по размеру форточки, и оснащаем картонку вентиляционной решеткой:
Гофрированный рукав докупается отдельно. Прилаживаем гофру к кондиционеру, включаем и радуемся. С 28 кондиционер смог охладить комнату 24 м^2 до 24 градусов. При этом шумит как негромкий пылесос, под равномерный шум можно вполне спокойно спать.
Весь конденсат стекает вниз.
Внизу горячий теплообменник. У кондиционере предусмотрены простые фильтры сеточкой перед радиаторами, так что залетевший пух радиаторы не забьет. Регулировки температуры не предусмотрено, есть одна ступень регулировки вентилятора но она не чувствуется. Доплачивать 3000 руб за модель с терморегулятором мне показалось нецелесообразным.
Собсно к чему этот пост. У этой модели есть конструктивный изъян – щели в горячей части. Обведены красным:
Производитель предпочел просто заклеить большую часть поролоном:
В результате кондиционер весьма ощутимо травит горячим воздухом внутрь себя, что сказывается на его эффективности. Аккуратная заделка щелей герметиком, и заклеивание щелей в месте прилегания гофры монтажной лентой позволило получить еще 0,5 градуса охлаждения в помещении!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Как сделать действительно эффективный компактный кондиционер
Всем доброго времени дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел показать, как сделать довольно актуальную на сегодня самоделку. Сегодня мы будем делать довольно эффективный и компактный кондиционер на базе пьезоэлемента. Данный кондиционер может выдавать до -8°C воздуха на выходе. Такая низкая температура будет достигать из-за использования эффективного водяного охлаждения пьезоэлемента.
Пьезоэлемент на основе которого и будет собираться наш кондиционер, очень интересная вещь её знает каждый, кто хоть раз задумывался о сборке самодельного кондиционера или холодильника. При подаче на него напряжения одна его сторона нагревается, а другая охлаждается, причем следует знать такую особенность, чем холоднее нагреваемая сторона, тем холоднее охлаждаемая и на оборот. Чтобы добиться от этого элемента лучшего результата его горячую сторону следует постоянно охлаждать и использовать простое воздушное охлаждение не совсем эффективно, и поэтому автором самоделки было принято решение сделать водяное охлаждение, что необычно для подобных самоделок. В общем, не будем тянуть с длинным предисловием, погнали!
Для самодельного кондиционера нам понадобится:
— Пятилитровые канистры 2шт.
— Старомодное воздушное охлаждение для компьютерного процессора.
— Радиатор для водяного охлаждения компьютерного процессора.
— Трубки для водяного радиатора.
— Пьезоэлемент.
— Водяной насос на 5V.
— Выключатель.
— Термопаста.
— Блок питания на 12V и 5A (его будет достаточно).
— Электронный термометр (не обязательно).
Из инструментов также понадобится:
— Канцелярский нож.
— Маркер.
— Ножницы.
— Термоклей.
— Паяльник.
— Супер клей.
— Отвёртка.
Преступим к сборке. Для начала нам потребуется взять одну из пятилитровых канистр. И во взятой вами канистре нужно проделать круглое отверстие под вентилятор воздушного охлаждения. Для этого автор взял скотч, приложил его к канистре и обвел маркером, а после чего просто вырезал круглое отверстие при помощи канцелярского ножа. После чего переворачиваем канистру и при помощи маркера чертим прямоугольник по всей плоскости канистры. После того, как начертили прямоугольник вырезаем его при помощи канцелярского ножа. Круглое отверстие будет служить входом для тёплого воздуха, а квадратное для выхода уже охлаждённого воздуха.
Просовываем шланги в отверстия во вторую канистру, устанавливаем водяной насос и скрепляем две канистры. Скреплять две канистры между собой будем термоклеем.
Все готово! Осталось только протестировать только что собранный кондиционер. Для этого в нижнюю канистру наливаем холодную воду (для более эффективного и долгого охлаждения можно добавить немного льда) и подключаем питание к кондиционеру. Вода, находящая в нижней канистре, при помощи насоса проходит через радиатор тем самым охлаждает горячую сторону пьезоэлемента. Забрав тепло, вода возвращается в нижнюю канистру уже немного теплее, чем она была в начале цикла. Пьезоэлемент при этом охладит свою охлаждаемую сторону еще сильнее, чем без использования дополнительного водяного охлаждения. Пьезоэлемент охладившись, охладит радиатор, тем временем вентилятор прогонит тёплый воздух через охлаждённый радиатор и тёплый воздух охладится. Стоит помнить, что вода может нагреться и периодически её придётся менять, а если этого не сделать, то охлаждение комнаты будет не просто мене эффективнее – это может привести к перегреву и выходу из строя пьезоэлемента.
Надеюсь, кому-то данная статья будет полезна.
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах!
Источник
Прохлаждаемся: кондиционер своими руками
Статья даже для тех, у кого руки не от туда растут.
Преамбула: меня 5 недель не было в Столице всея России. По возвращении жара меня встретила ещё в Пскове, а дым – в Твери. Но в Москве меня ждал ещё один сюрприз – ажиотаж на вентиляторы и кондиционеры. Внимание! Под катом куча картинок и трафика.
Вентиляторов нигде не оказалось, кондиционеров тоже. Даже если и удастся что-то найти – наценка будет x4 и более. А очередь на установку кондишена – перевалила за 3 недели ожидания.
Ну не безобразие, скажете? Нет, не безобразие. Пораскинув мозгами, в день приезда простенький кондиционер уже стоял у меня в квартире.
Впрочем, поработать придется не только мозгами, и денег тоже потребуется. Так что если ты, читатель – гламурная блондинка, срочно ищи ближайшего гика для реализации написанного в этой статье гаджета.
есть деньги, есть руки, есть желание заиметь вентилятор или кондиционер, но нет вентилятора и кондиционера. Что делать?
Решение.
Если вентилятора нет – значит его нужно сделать. Итак. Идём туда, где «простые» обыватели не догадаются искать вентиляторы, а они там есть. Правильно – в ближайший магазин автозапчастей. Лучше отечественных 😎
Свинчиваем гусак или фильтр с крана водопроводного, чтобы по нему трубки подбирать в магазине.
И покупаем в автолавке:
1. Радиатор. Сойдет любой, крупнее Оковского (для Оки). Попросите, чтобы без лишней автоматики, иначе колупать придется. Я покупал Радиатор охлаждения 21082-1301012, цена около 1290р.
2. Вентилятор автомобильный на радиатор, работающий от 12 вольт, для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ и ЗИЛ, мощность 110 Ватт. Цена 1190р.
3. Рамка к этому вентилятору (не забудьте про неё!), 250р. (кожух вентилятора)
4. Набор креплений для вентилятора, болты для радиатора (цена копеечная)
5. Тут же на месте купите армированные резиновые трубки, которые можно отрезать любой длины. Возможно, потребуется крупный магазин автозапчастей. Длину подберите исходя из планируемого места размещения кондиционера и источника холодной воды. Под моё размещение подошли следующие характеристики:
Трубка на вход радиатора и на выход радиатора (самая толстая) – суммарно 1 м. длиной. Трубка от крана до радиаторной трубы и обратно – 3 м. длиной (более тонкая).
6. Набор хомутов (4 шт.) под диаметр радиаторной трубки. Можно пару хомутов взять для маленькой трубки (которая на кран будет надеваться).
7. Обычная изолента синяя (10р.?)
8. Самый дешёвый герметик (
50р.)
9. Разъем соединительный для подключения питания к вентилятору (15р.)
10. Любой блок питания на 12 вольт (постоянный ток), я взял от старого компьютера (AT форм-фактор), на 230 Ватт. Удобен тем, что включается тумблером, а не через материнскую плату.
11. Опционально – можно взять электро-помпу отопительную от газели и набор трубок к ней с маленькими хомутами (800р. + 300р.), если хотите экономить проточную воду.
12. 6 часов личного сосредоточенного времени.
+ небольшой лист толстой фанеры, деревянные рейки, пила по дереву, болты, гайки, саморезы, дрель и сверла по дереву – всё это уже было в хозяйстве, и нужно для изготовления фиксатора радиатора. Тут можно проявить изобретательность. В крайнем случае, сойдет всё что есть под рукой, а так же верёвка и скотч.
Изолента нужна для подгонки радиусов, так как трубка от (и к) радиатору больше по диаметру, чем трубка от водопроводного крана.
Соединяем всё это вместе. Радиатор размещаем горизонтально, предварительно заткнув чем-нибудь дырку для термодатчика. Я затыкал саморезом, обмазанным герметиком. При подключении вентилятора к блоку питания меняем полярность (минус подключаем к плюсу, и наоборот), чтобы вентилятор изменил направление вращения.
Прохладу это устройство берёт из водопроводной воды, лишнюю воду можно сливать в ванную, или в умывальник. Даёт прохладный воздух. Мощность не высокая, поэтому желательно позакрывать лишние комнаты, особенно кухню. Обычно там стоит злостный генератор тепла в квартире – холодильник. Это тоже надо учесть.
Реально позволило снизить влажность в помещении и температуру на 3 градуса. Радиатор почему-то работает на 50% своей поверхности из-за воздушных пробок, пока не решил эту проблему.
Если ты тоже решил задействовать компьютерный блок питания — то знай, что все желтые провода — это +12 вольт, все черные провода — это (минус), или «масса». Провода от соединения вентилятора можно просто оголить, воткнуть в разъем питания для винчестера и замотать изолетной. Иногда провода вываливаются, я их ещё зафиксировал маленьким гвоздем. Но у меня, почему-то, заработало только от красных проводов (5 вольт), может блок не стандартный.
Вот фото получившегося монстра:
Соединение трубок разных диаметров:
А вот первый довольный пользователь этой системы:
Шума не очень много. Недостатки системы – из-за инвертирования вентилятора упала его мощность, а разворачивать конструкцию технически геморно. Так же она собирает конденсат, можно подложить полотенце или тазик. Что можно улучшить? Сделать корпус, инвертировать вентилятор обратно и развернуть поток воздуха от него на %юзернейма%, избавится от воздушных пробок в радиаторе. И провода, наконец, нормально припаять.
Желаю тебе, читатель, встречать такое лето исключительно на море и в отпуске Отзывы по улучшению конструкции и смешная неконструктивная критика с радостью принимается в комментариях к этому посту.
UPD: Если повторите мой подвиг, присылайте плз фотки на mail собака netAn.ru или сюда в комменты.
UPD2: В радиатор воду надо подавать вниз, а забирать сверху. Есть также краник для «спуска» воздушной подушки. Эффективно работает только при максимальном потоке воды — понижает температуру на 5 градусов! На входе 30.1, на выходе 24.9 Цельсия. Пробовал подключить помпу для экономии воды, но не хватает мощности блока питания — буду подбирать БП помощнее и отпишусь. У рамки вентилятора заклеил боковые щели резиновой лентой для утепления окон зимой, дуть стало ощутимо эффективнее.
Источник
