Мицубиси кольт ремонт своими руками

Ремонт своими руками митсубиси кольт 2005

Подробно: ремонт своими руками митсубиси кольт 2005 от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Автомобиль Mitsubishi Colt 2005 года. К нам в автосервис приехал с проблемой: “Как-то непонятно работает … плохая приёмистость, вздрагивает …”.
Клиент попросил сделать “комплексную диагностику мотора”, так как его не устраивала работа двигателя.

Не вопрос, как говорится: сделал “проверку по кругу”, определил, что свечи надо заменить – заменил и провёл другие обязательные технические операции при данных симптомах.

Когда проводил осмотр, то боковым зрением зацепил, что на авто нет подкрылка. Причём подкрылок “передний-левый”.

Передний левый подкрылок (вокруг колеса).

И это сразу напрягло: как раз в том же районе в моторном отсеке стоит блок управления двигателем.

Из опыта работы знаю, что если нет этого подкрылка, или “подкрылок есть, но отсутствует лючок”, то грязь из-под колёс (грязь, снег и эта непонятная смесь, которую льют на наши московские дороги), всё это благополучно попадает вовнутрь моторного отсека и, следственно, на блок управления.

Иногда даже вплоть до того, что блок банально выходил из строя (не мгновенно, естественно, а постепенно).

После замены свечей зажигания и проведения других стандартных профилактических работ, мотор стал работать правильно, без вздрагиваний и провалов при наборе скорости.
Работа закончена.

Работа закончена – вроде бы, но … уж не знаю, как поступают другие, но решил перенапрячься и наклониться, снять блок управления и взглянуть на него.
Согласитесь: ненужная работа! Клиент не просил об этом. И зачем тогда полез?
Скажу так: если бы оставил блок управления без осмотра, то внутри самого себя было бы некомфортно. Есть такое состояние.
И вы знаете, моё предположение оказалось точным!
Давайте посмотрим на фото, где показан уже снятый блок управления:

Видео (кликните для воспроизведения).

Вы сами можете убедиться, что одного пина вверху и слева НЕТ.
Как говорят, “он тупо сгнил и отвалился”.

А почему же тогда мотор и остальные системы двигателя продолжали работать без нареканий?

Этот пин, практически, не влияет на работоспособность мотора, пин нужен для программирования блока управления в “бут-режиме” (когда на этом пине появляется напряжение, блок управления входит в режим перепрограммирования). Приведу, кстати, его наименование:

Отгнивший пин – это и есть 136 контакт.

И в заключении пару слов.
Свою работу сделал, устранил все мелкие неисправности, которые расстраивали клиента и мешали работать мотору.
Но затем потратил ещё какое-то время, чтобы снять блок управления, рассмотреть его, обнаружить сгнивший пин и предупредить владельца автомобиля о том, что если он будет обновлять программное обеспечение блока управления, то могут быть проблемы. Какие именно проблемы – показал отгнивший пин, без которого репрограминг по К-линии будет невозможен.

Ключевые слова: “бесплатно”, “потратил лишнее время”.
ГРОМАДНЕЙШИЙ вопрос: для чего и зачем?
Клиент просил?
Нет, не просил.
Этот отгнивший пин влиял на работу мотора?
Нет, не влиял.
Тогда ЗАЧЕМ?
Это что, некая “благотворительность” за счёт своего кармана и своего времени?
Клиент, кстати, тоже напрягся, когда я стал изучать блок управления, мол, он этого не заказывал и платить за эту работу не будет.

Не надо платить.
Это было сделано исключительно для своей личной статистики и наработке личного опыта.
Теперь я полностью убеждён, что на этом автомобиле, этого года выпуска на блоке управления могут возникнуть проблемы, связанные с отгниванием пинов.

Впрочем, не только на этом автомобиле. Прослеживаете мысль?
Слава Богу, как говорится, что этот отгнивший пин не могу повлиять на работу мотора. А если бы отгнил другой пин, например, 108-й, 133-й или какой-то другой, который влияет на работу мотора и его систем?

Поэтому сразу хочу озвучить ПАМЯТКУ ВЛАДЕЛЬЦАМ автомобилей Mitsubishi Colt выпуска 2005 года:
– съездили на природу, вернулись – не поленитесь наклониться и взглянуть: на месте ли подкрылок и лючок?
– во время сезона дождей и зимой РЕГУЛЯРНО проверяйте наличие подкрылка и лючка
– если будете мыть автомобиль, то после мойки не поленитесь взять фонарик, наклониться и внимательно изучить состояние подкрылка: если будут трещины, сколы и т.п. – немедленно устраняйте, откладывайте все свои дела и срочно ищите на авторазборках эти мелкие, но очень необходимые детали своего автомобиля.
Эти простые правила помогут вам сэкономить деньги и время.

Заменили снова масло в двигателе, покупал не через оптовку, поэтому вышло дорого. Такое чувство, что у магазина ведется статистика, и покупав у них же 2 раза прежде по оптовой цене, на третий они уже заламывают цену.

Масло Shell HX8 4L 5W-40 – 1900 рублей

Масляный фильтр MZ690115 – 335 рублей.

Наехал на мертвую собаку и после удара загудел правый передний ступичный подшипник.

Подшипник NTN / SNR AU08312LX3LX7L588 – 1750 рублей.

Считаю отличным срок эксплуатации подшипника в такси в 430 тысяч км.

Масло Shell HX8 5W-40 – 1800 рублей

Фильтр масляный Mitsubishi MZ690115 – 320 рублей

фильтр воздушный Asakashi – 330 рублей.

Пробег за это время был самый большой за все время работы. В первые 9 дней работы я накатал 7800 км. Всего за 3 недели, как видно, 12600. Таких пробегов никогда не было, и походу больше не будет.

Провели своими усилиями ТО.

Заменили масло в двигателе и коробке.

Масло Shell HX8 5W-40 – 1720 рублей

Фильтр масляный Mitsubishi MZ690115 – 310 рублей

масло для акпп mitsubishi 4л dia queen atf spiii – 1660 рублей

Думаю, следующий промежуток между ТО будет самый короткий за все время, так как за последующие 4 дня я проехал 2900 км.

Масло Shell HX8 5W-40 – 1680 рублей

Фильтр масляный Mitsubishi MZ690115 – 440 рублей

Фильтр масляный Kitto A3021 – 230 рублей

Фильтр салона Bronco BRC0301 – 290 рублей.

Контактная группа подрулевого переключателя Henshel KMR583930 – 955 рублей.

Все-таки, как и говорилось, запайка ничего не дала. Пришлось менять.

Поменял прогоревшее кольцо на глушителе и прокладку там же. Артикулов уже не помню.

Запчасти вышли 1000 рублей + работа 1200.

Так же заменил рулевую тягу.

Взял по совету кольтклаба и Yaritik`а Nipparts J 4843024. Стоит 400 рублей.

Замена тяги – 900 рублей. Переточка 300 рублей. Развал – 1200 рублей.

Ходовая работает как новая.

Расход упал до 7,5 литров в городе за смену. Был 8,3.

Заехал к очень хорошим ребятам проклеить панели, так как салон напоминает погремушку. Проклеили и пропаяли две передние боковые панели, которые внутри просто развалились. Так же был проклеен и пропаян перчаточный ящик, который сделан был просто ужасно. Больше не тарахтит на ухабах. Все замки и часть резинок прошли силиконовой смазкой.

Так же зашумили пятую дверь (крышку багажника). Теперь солидно так закрывается и на звук очень приятно.

2 недели назад пропал сигнал, до этого загорелся датчик подушки безопасности.

«Господь создал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными» – говорят в Америке. Речь идёт, конечно, не об автомобиле, а об изобретателе револьвера, благодаря которому индейцы до конца усвоили преимущества цивилизации, а свободные граждане стали ещё более свободными.

С автомобилем Кольт всё иначе: он, наоборот, помогает выделиться из толпы. Даже такой – 1995 года, с мотором 1,3 литра. Если не драйвом, так хотя бы стоимостью и удобством обслуживания: ломаться тут почти нечему, а что ломается – то можно отремонтировать за три копейки или в гараже. Хотя есть и такие вещи, за которыми надо следить особенно тщательно. Посмотрим, кому может приглянуться этот автомобиль и как не обанкротиться его хозяину.

История модели может послужить ярким примером, иллюстрирующим историю японского автопрома. Первый Кольт, Mitsubishi 500 1959 года, был интересен только тем, что был японским, но уже почти не ломался. Его серийное производство продолжалось с 1960 по 1962 год, до выхода Кольт 600.

Эта машина была уже чуть интереснее, но ещё очень далека от современного понимания автомобиля: заднемоторная компоновка, двигатель с воздушным охлаждением, задний привод и 25 л.с. Согласитесь, даже для шестидесятых всё это очень скромно. Куда лучше выглядел следующий Кольт 600, увидевший свет в 1978 году. Тут уже был и передний привод, и даже задний. Тем не менее все эти машины относят к первому поколению.

Второе поколение появилось только в 1984 году, и это был уже вполне приличный образец того, что у нас кто-то с уважением называет «японцем» или пренебрежительно «япом», но всегда помнит о том, что качество машин из Страны восходящего солнца постепенно поднялось на недосягаемую для многих высоту. Уже в 1983 году появилось третье поколение, которое оценили во всём мире: тут и комфорта прибавилось, и сборка стала совсем хорошей, да и надёжность не вызывала сомнений.

Если первые Кольты оставались Лансером в кузове хэтчбек, то сейчас это был уже более-менее независимый автомобиль. Хотя, конечно, он и в 80-х, и в 90-х во многом повторял своего более длинного собрата. Основным недостатком Кольтов был довольно тесный салон, который европейцы не могли оценить слишком высоко: не помещались.

Зато Кольты четвёртого поколения (1991–1996 гг.) и последующие уже могли вместить в себя человека практически любого роста (правда, только на передние сиденья). Сегодняшняя наша машина относится к пятому поколению, производство которой началось в 1995 году.

В 2002 году появилось уже шестое поколение, которое подверглось рестайлингу в 2008-м. Отметим, что шестые Кольты собирают в Японии и Голландии, рестайлинг же провели только в Голландии, японские машины остались прежними. Этот Кольт уже не совсем Кольт: двигатели тут стоят DaimlerChrysler, а не известные любителям «японцев» двигатели модели Orion 4G, которые в различных модификациях производили с 1983 по 2007 год.

Собственно с двигателя мы и начнём «ковырять» наш Mitsubishi Colt CJ 1A. Год выпуска нашего сегодняшнего автомобиля – 1995, двигатель – 4G13, коробка передач – механическая пятиступенчатая F5M41, комплектация GL (то есть кроме ГУРа тут никаких благ цивилизации нет). Пробег автомобиля составляет 194,5 тысяч километров, из которых только последние десять тысяч он «пробежал» в руках нынешнего владельца. Итак, ключ на старт!

Наиболее распространённое вмешательство в двигатель 4G13 – это его замена хотя бы на полуторалитровый 4G15, потому что 75 л.с. – это, прямо скажем, немного. Мало это. Но, что странно, этот двенадцатиклапанный мотор неплохо тянет, даже внизу (максимальный момент составляет 108 Нм при 4 000 об/мин), причём максимальную мощность двигатель выдаёт при 6 000 оборотах. В общем, ездить с таким агрегатом можно даже достаточно быстро. Но что радует больше – этот мотор прост как хитрость двухлетнего ребёнка. Начнём с самой лёгкой работы – замены масла.

Единственное неудобство – это необходимость лезть под машину для откручивания масляного фильтра (кстати, новый стоит около трёхсот рублей). Так как Кольт большим клиренсом не отличается, то понадобится некоторая ловкость. Ну или подкатной домкрат.

С другой стороны, сливную пробку всё равно откручивать, так что поползать на брюхе (точнее, на спине) придётся в любом случае. Владелец Кольта заливает японское масло 10W40, стоимость которого составляет всего полторы тысячи за пять литров. Для замены потребуется не более трёх с половиной литров, но не стоит слишком радоваться большому остатку: доливать масло придётся почти неизбежно. И хотя этот мотор не так любит кушать масло, как его более мощные сородичи серии Орион, расход может быть довольно высок.

Уж если затронули тему масла, то скажем ещё одну важную вещь: потёки масла на этих агрегатах возможны из-под крышки клапанной коробки. Течь этой прокладки легко вызвать почти на любом двигателе, неправильно затянув болты крышки. На моторах 4G13 дело усугубляется тем, что крышка очень легко деформируется, поэтому если хозяин силён, но немного дурен, то изогнуть он её сможет. Совет очевиден: следует точно соблюдать рекомендации по моменту затяжки.

На самостоятельной замене масла мы сэкономим около пятисот рублей, поэтому, весело потирая грязные ручки, пойдём крутить что-нибудь ещё. Например, свечи.

Замена свечей тут не сложнее, чем на «зубиле». Выкручиваем старые, вкручиваем новые – экономим от четырёхсот рублей, а заодно выясняем, что пробои искры на блок происходят по вине того самого масла, которое течёт сквозь прокладку клапанной крышки. Прежде чем выкручивать свечи, стоит хорошенько протереть по возможности свечные колодца: грязь, которая может упасть сквозь отверстие в цилиндр, – не лечебная, компрессию не увеличит, кольца не раскоксует, поэтому её попадания в блок следует избегать.

Не слишком сложно поменять ремни генератора и гидроусилителя рулевого управления (они отдельные). Для того чтобы снять ремень генератора, потребуется ослабить болты крепления и натяжения на генераторе, для снятия ремня ГУРа – ослабить натяжение на насосе. Оба механизма доступны, да и сломать тут нечего. Стоимость ремня генератора – от 250 до 400 рублей, ремня ГУРа – около 300.

За замену ремня ГРМ в сервисе могут взять от двух с половиной тысяч (если повезёт) до семи (если не повезёт, да ещё и с помпой). Ремень можно купить рублей за 700, но можно и дороже: это не вещь, на которой можно экономить.

Передний левый подкрылок (вокруг колеса).

И это сразу напрягло: как раз в том же районе в моторном отсеке стоит блок управления двигателем.

Иногда даже вплоть до того, что блок банально выходил из строя (не мгновенно, естественно, а постепенно).

Вы сами можете убедиться, что одного пина вверху и слева НЕТ.
Как говорят, “он тупо сгнил и отвалился”.

А почему же тогда мотор и остальные системы двигателя продолжали работать без нареканий?

Отгнивший пин – это и есть 136 контакт.

MMC Colt 2005 года выпуска, пробег на момент покупки — 53232 км, на момент написания материала — 76650 км. Пробег за год — 23418 км. Двигатель — 1300 куб. см, мощность — 95 л. с., 6-ступенчатый «робот».

Выбор. Выбирал машину почти случайно. Хотелось чего-то с левым рулем, с гарантией, В- или С-класса. Тут и подвернулся двухлетний Colt. После минимального осмотра и торга машина был куплена 2 февраля 2008 года за 330 тыс. руб. Остаток гарантии составлял ровно год.

Первой владелицей была ангарчанка, соответственно, основной пробег — по трассе Иркутск-Ангарск. В ДТП машина не попадала, чистота в салоне просто идеальная. Хозяйка честно призналась, что «перелетала» через разделительную полосу на объездной дороге в Ново-Ленино. Вроде без последствий. Позже при регулировке «развала» выяснилось — заднее правое колесо стоит на границе «зеленой зоны».

Кузов очень вместительный — ощущение, что машина классом выше. Достигается это вертикальной посадкой за рулем, жесткими и относительно тонкими сиденьями. На жесткость особо никто за год не жаловался, но дальних поездок не было — не более 150 км. Посадка вполне комфортная для спины, но вот руки сложить некуда — левая попадает между двумя выступами в двери, подлокотника для правой просто нет. Салон широкий — два крупных мужика по 130 кило каждый друг друга руками не задевали. Задние сиденья складываются полностью, их также можно вынуть из машины.

Двигатель очень противоречивый. С одной стороны — он «везет», да еще как. Недостатка тяги или мощности не ощущал ни разу. Обгоны на трассе — не проблема. После 3000 оборотов — просто зверь. Расход — сказка: минимум, что видел на бортовом компьютере — 5,4 литра на 100 км. Часто вожу детей в Мегет — получается

6-6,5 литров на 100 км. По городу летом — 7,5 литров с пробками. А вот зимой… Движок «метеозависимый». Дело в том, что объем масла в двигателе — 4,5 литра: спасибо фазорегулятору. Утепления в машине нет совсем. Так что с пробками и прогревами — до 12 литров! Но надо учесть, что я езжу в основном с Волжской в центр города. То есть все пробки и светофоры «мои». Стоит только поехать в Ново-Ленино или в Юбилейный — компьютер показывает 8,5 литров. Заводится с первой попытки до -30°С. В январе был случай, когда утром при температуре -3°С машина не завелась. «Докрутил» аккумулятор до изнеможения и поехал за зарядным устройством. Вернулся через час, просто чтобы посмотреть на дисплее температуру, повернул ключ — машина завелась с первой попытки. Компьютер показывал -31°С… Зарядное устройство не потребовалось.

Роботизированная «механика» досталась «Кольту» от Smart. Тоже весьма странное изделие. «Роботы» ругают за рывки при переключениях и задумчивость. Здесь такого нет и в помине, переключения быстрые и мягкие. Но полно других нюансов. Например, Smart имеет двигатель 0,66 литра. Так вот, коробку от него на Colt переставили, не изменив передаточные числа и число главной передачи. В результате 6-я передача уверенно работает с 60 км/час… Правда, в ручном режиме. В автоматическом она включается после 80 км/час. Для обгонов есть режим, схожий с «кик-дауном» на обычных автоматах: педаль в пол — и вместо 6-й едешь на 4-й или 3-й передаче. Хотя вполне хватило бы переключения на одну передачу вниз. Разгон очень бодрый, по паспорту — 12 секунд до сотни, специально не мерил, но похоже на правду.

На ходу — жесткая! Японцы поставили резину 195/50R15. При покупке покрышки были в грыжах, диски в трещинах. Сейчас стоит резина 175/65R14, в планах поставить 185/60R14, все-таки в поворотах хочется иметь более широкую резину. Обзор из-за широких передних стоек затруднен. Несколько раз на

Т-образных перекрестках справа и слева «прятались» машины. Аварий избегал чудом. Теперь на перекрестках верчу головой по 2-3 раза — кузовной ремонт ныне дорог. Бублик руля очень удобный. В меру пухлый и небольшой. Подогрев сидений мгновенный, зеркала заднего вида очень большие, без мертвой зоны. Задняя дверь — почти вертикальная, а значит — замарашка. Шумоизоляции нет вообще, но благодаря приличной музыке это не проблема. А вот то, что штатная магнитола не читает MP3, неприятно. Электроусилитель руля работает мягко, по моим ощущениям — приятнее, чем гидроусилители.

Стоянки и криминал . Весь год машина простояла на улице, всего три дня ставил ее на платную стоянку. В марте около дома сняли легкосплавные диски. Огорчился, конечно, но это был хороший повод поменять старую резину и битые диски. Теперь езжу на штамповке, зато поменял диаметр с 15 на 14 — выиграл в плавности хода.

«Праворульный Colt». У «Кольта» есть праворульный аналог — внешне отличается только бамперами. Под капотом и в салоне различий гораздо больше. Двигатели менее мощные, и только вариатор. Салон, на мой вкус, гораздо удобнее и богаче. Переднее сиденье — сплошное, в теории можно ездить втроем. Детали подвески невзаимозаменяемы, а вот блок «радиатор-радиатор кондиционера-диффузор» заменяем!

Дилер, гарантия и ТО . Дилером и гарантией я доволен. После покупки загорелся «чек». Поехал к дилеру, вердикт — или замена дроссельного узла в сборе, или чистка. Сделали чистку бесплатно — больше лампочка не загоралась. По гарантии поменяли три стойки амортизаторов, причем только из-за потеков (не стучала ни одна). Заменили компрессор кондиционера — заводской брак, сцепление (был отзыв производителя) и обогревательный элемент в спинке водительского сиденья. Единственное, что смущает — существенная разница в стоимости деталей при покупке у дилера и через Интернет. Первое, что я купил через Интернет — передние тормозные колодки. У дилера замену оценили примерно в 5000 руб. Подбор по номеру в Интернете и замена на СТО «Браво» обошлись в 1200 рублей. После ДТП решил восстановить подушку безопасности. У дилера — 28000 рублей, купил ее с доставкой с японского аукциона за 10000 рублей. Вывод: сеть — это хорошо.

ДТП и ремонт . В ДТП я попадал 4 раза, со мной такое первый раз за 8 лет водительского стажа. Обидно то, что во всех виноват сам. Через неделю после покупки притер правое заднее крыло о стену. Ободрал только краску, но до сих пор не отремонтировал. Затем притерлись с Subaru. Признали виновным меня, хотя повреждения у обоих едва заметные глазу.

В этом же кузове выпускался «Мерседес» А-класса. Стоит он примерно в два раза дороже «Кольта». Но и оснащен гораздо лучше. Почему про него вспомнил? Потому что именно его буду стараться купить в следующий раз. Он мощнее и комфортнее.

Авто — ужас! По порядку: покупали новую для мамы. Интересный дизайн, высокая посадка, небольшая цена (485 тыс.р.) привлекали. Еще в Кольте хорошая эргономика салона, который в свою очередь неплохо трансформируется.

— Резина низкопрофильная. Чтобы поставить зимнюю — надо покупать новые диски к ней, так как низкопрофильная зимняя резина либо очень дорогая, либо ее вообще нет в продаже;

— Колесная база маленькая, поэтому на трассе кидает в колее. В дальней поездке сильно устаешь;

— Очень жесткая с коротким ходом подвеска.

А теперь самое интересное:

— Чтобы поменять лампочку ближнего света на левой фаре, надо снять бампер;

— 50 тыс. км — замена переднего ступичного подшипника. Поставляется только в сборе со ступицей (цена больше 13.000р, ждать пару недель). Все-таки поменял сам подшипник на не оригинальный (800 рублей). Для этого понадобился ко всему прочему токарный станок, так как ступица из серии “неразборных”, АБС после этого перестала работать, так как на оригинальном подшипнике специальное магнитное кольцо под датчик;

— 60 тыс. км — загудел ступичный подшипник с другой стороны. Решение проблемы как и в предыдущем случае;

— 50-60 тыс. км — заскок на бордюр. Необходимо менять тягу рулевой рейки. Тяга естественно продается вместе с рулевой рейкой! Ну и стоит, конечно, пипец. Подобрал тяги от Лансера, заодно пришлось поменять рулевые наконечники;

— 70 тыс. км — загорелась ошибка подушки безопасности;

— Замена шаровой опоры. Она “естественно” продается вместе с “золотым” рычагом;

— Замена задних стоек (аналогов не нашел, поставил оригинальные — 4700 за каждую);

— Где-то начиная с 30 тыс. км, не включается задняя скорость. В машине лежит шаманский бубен. Как обойдешь с ним этот тазик десять раз, так задняя и включится;

— По уродски сделан переключатель света с ближнего на дальний. Работает по принципу триггера. В общем, в темное время суток, чтобы моргнуть встречному водителю, рычаг надо дергать два раза. 1-ый — чтобы включить дальний, 2 — чтобы выключить;

— Пришлось самому поездить на Кольте зимой. При движении по сугробу, чтобы не застрять, включил первую передачу ручного режима и на высоких (4-4,5тыс.) оборотах пытался преодолеть преграду. Что вы думаете? Кольт “подумал”, что водитель тупит и, не смотря на ручной режим коробки, переключился на вторую. Итог: надолго застрял в сугробе. Кстати, коробка робот — убожество. Долго думает, при переключении резко сбрасывает газ, а потом также резко прибавляет тяги. Чтобы с места разогнаться до 40км/ч, авто переключает три скорости (коробка 6-ступка), и это происходит рывками, будто курсант автошколы пытается освоить авто с ручной коробкой;

— 90-100 тыс. км — заклинил подшипник шкива компрессора кондиционера. “Естественно” посадочное место подшипника оказалось пластмассовым, впрочем как и сам шкив. Пока решаю — выточить новый шкив или приспособить новый компрессор. Сколько стоит оригинальный, даже не пытался узнавать;

— 100 тыс. км — в дороге отказала коробка. Эвакуатор до диагностики. Оказалось, что на активаторе сцепления есть маленький моторчик, в котором есть маленький вал червячной передачи, который сломался. Конечно же, моторчик отдельно не продается. А полностью узел стоит 23.000р (со скидкой). Восстановить червячок, конечно, можно. Но уж очень проблемно, и в сервисе никто не возьмется. Машина стоит уже две недели. Надеюсь своими силами одолеть эту поломку;

— Кроме этого иногда авто тупит ни с того ни с сего. На полном газу на нейтралке выдает не больше 2 тыс. оборотов — тяга пропадает почти совсем. Если заглушить мотор, то секунд через 15 под панелью щелкает какое-то реле, и после этого все становится на свои места (если повезет, то с первого раза). Поездка по этому поводу в фирменный сервис кроме потраченных денег никакого результата не дала. Кстати, из разговора с менеджером узнал, что все перечисленные беды не только мои и часто встречаются на других экземплярах.

На таких мелочах, как замена топливного насоса, внимание заострять не буду. Так как даже покупка дворника лобового стекла перерастает в целую историю с заказом, предоплатой, ожиданием. Кстати, не поленитесь узнать, сколько стоит эта на вид простая деталька Ну и в конце, про расходники. Задние тормозные колодки подходят только оригинальные. Стоят около 4 тысяч. Против 700-900 на нормальную иномарку.

Резюме: Кольт — машина крайне неремонтнопригодная. Требует о-о-очень много денег на покупку запчастей. В 15-20 раз больше чем на Тойоту, Фольксваген. Запчасти только на заказ (в Самаре). Каждая мелкая поломка доставляет ну о-о-очень много головной боли.

mitsubishi colt 2006г все делалось за пару минут из салона машины.

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor) Полируем фары Митсубиши Кольт.

Процесс регулировки клапанов на двигателе 4G92 SOCH 16 valve Mitsubishi Colt V с фэйлом.

Замена масла в коробке робот митсубиси кольт.

На 4 двери ушло: Виброизоляция Practik 1,6мм 0,47мх0,75м (8 листов) Шумоизоляция Practik Soft 6мм 0,5мх0,75м (8 листов) Подписат.

Выявление проблемы Хотя где то писали что можно подтянуть как у ваза.

Mitsubishi Colt 2008 г – Ставим двухстороннюю сигнализацию DaVinchi PHI-330, интерфейс доводчик стекол, на два стекла и камер.

Полное видео ремонта такого же БК.: https://www.youtube.com/watch?v=cLZuHGBWFrY.

переделал задние сидения,теперь удобно и комфортно отдыхать.

ОБУЧЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ Митцубиси Лансер Цедиа GDI 4WD (MITSUBISHI LANCER CEDIA) Группа в VK: .

Показываю как снять клапанную крышку на Митсубиси кольт.

Mitsubishi headlight today.How to replacement headlights a blown bulb low beam lump Mitsubishi colt, which burns out most often. 12V-55W(H7) HALOGEN .

Меняем ремень ГРМ на Mitsubishi Colt.

Ищем причину сгорания блоков управления двигателем.

Ремонт переключателя и тросика направления воздуха Mitsubishi colt plus 2008г. Японец.

Известный факт, у Кольта слабые лонжероны, езда по нашим, да и вашим дорогам приводит к деформации и трещина.

Перед проведением работ ОТСОЕДИНИТЕ “МАССОВЫЙ” ПРОВОД аккумуляторной батареи во избежание повреждений автомобиля и травм из-за короткого замыкания.

Используйте предохранительные чехлы для защиты кузова, сидений и ковриков на полу от повреждений и загрязнений. Не допускайте попадания тормозной жидкости и охлаждающей жидкости на кузов автомобиля, так как они могут повредить лакокрасочное покрытие.

Используйте только исправный инструмент, рекомендованный в данном руководстве.

Повторное использование шплинтов, прокладок, уплотнительных колец круглого сечения, манжетных уплотнений, стопорных шайб и самоконтрящихся гаек не допускается. При сборке агрегатов необходимо заменить их новыми деталями. Иначе нормальная работа агрегатов не может быть гарантирована.

Для упрощения и ускорения сборки агрегатов аккуратно храните разобранные детали в отдельных группах.

Не путайте различные крепежные болты и гайки, так как они различаются по прочности и конструктивным особенностям в зависимости от места установки.

Очищайте детали от загрязнений перед их осмотром или монтажом.

Детали масляных систем также подлежат очистке и продувке сжатым воздухом для удаления всех загрязнений.

Перед монтажом деталей смажьте поверхности скольжения и вращения жидким маслом или консистентной смазкой.

При необходимости для устранения течи масла или эксплуатационных жидкостей используйте герметик вместе с уплотнительными прокладками.

Тщательно соблюдайте требования к величине момента затягивания болтов и гаек.

После завершения техобслуживания или ремонта проведите заключительную проверку для того, чтобы убедиться в правильном выполнении всех операций и устранении неисправности.

Автолитература, Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей » Mitsubishi » Mitsubishi Colt (Z3#) 2005-2008 Руководство по ремонту для станций технического обслуживания

Mitsubishi Colt (Z3#) 2005-2008 Workshop Service manual Руководство по ремонту для станций технического обслуживания содержит: подробное руководство по техническому обслуживанию (включая электросхемы) и ремонту автомобиля Митсубиси Кольт 2005-2008 года выпуска. Вся техническая информация представлена на английском языке. Диски CZ2E06E1CD (2006), CZME05E3CD (2005), CZ2E07E1CD (2007) и CZME08E1-CD (2008) в формате MUT – III. Для просмотра необходимо наличие оболочки MUT-III.

Год/Дата Выпуска: 2005-2008
Версия: CZ2E06E1CD (2006), CZME05E3CD (2005), CZ2E07E1CD (2007) и CZME08E1-CD (2008)
Системные требования: Windows xp, windows 7. Internet explorer 6-7. Acrobat reader.
Язык интерфейса: Английский
Таблэтка: Не требуется
Доп. информация: Для просмотра необходимо наличие оболочки MUT-III.

Представляем Вашему вниманию книгу по ремонту и эксплуатации New Colt, в книге размещена информация о нашем форуме

Mitsubishi Colt.
Модели с 2004 года выпуска с бензиновыми двигателями 4A90 (1,3 л) и 4A91 (1,5 л).
Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

Издательство “Легион-Автодата”. 2010 г.
www.autodata.ru

Более подробное описание можно почитать тут

Запрещается размещение ссылок на электронные версии данной книги. При нарушении бан на месяц

Книги и пособия Mitsubishi Colt бесплатно

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Mitsubishi Colt

– ремонт Mitsubishi Colt в фотографиях
– подробно описаны узлы и агрегаты автомобиля
– устранение типичных неисправностей Mitsubishi Colt своими руками
– цветные электросхемы

Руководство по эксплуатации Mitsubishi Colt и сервисный мануал

– пособие по эксплуатации
– сервисный мануал Mitsubishi Colt
– устранение неисправностей
– интерактивная электросхема

Электросхема Mitsubishi Colt

– распиновка электрических разъемов Mitsubishi Colt
– особенности электрооборудования
– устранение неисправностей электрооборудования
– подробная электрическая схема

Каталог деталей и сборочных единиц Mitsubishi Colt

– таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей Mitsubishi Colt
– предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей
– каталог деталей

Руководство по ремонту двигателя Mitsubishi Colt

– полные технические характеристики двигателя Mitsubishi Colt
– особенности конструкции и ремонта двигателя
– устранение неисправностей двигателя Mitsubishi Colt своими руками
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями

Руководство по ремонту коробок передач КПП Mitsubishi Colt

– полные технические характеристики КПП
– особенности конструкции и ремонта КПП
– устранение неисправностей КПП и трансмиссии автомобиля Mitsubishi Colt
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП Mitsubishi Colt с фотографиями

Коды ошибок инжектора Mitsubishi Colt

– описание и схема инжектора
– расшифровка кодов неисправностей двигателя
– устранение неисправностей инжектора
– распиновка инжектроа и электропроводки

– тюнинг Mitsubishi Colt своими руками
– тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг подвески
– мультимедийное руководство по тюнингу

Показать панель управления

Опубликовано: 21 мар 2017
Контакты: Украина, г.Запорожье, 0982032828 Валентин
Снял подробное видео об очередном ремонте БК. Так как старое видео было не полным и зритель не знающий русского языка задал вопрос. Мол где можно купить ту жидкость чтобы также помазать и все заработало. 🙂
Ссылка на первое видео: ruclip.com/video/X7jQIG1dqcw/видео.html&index=9&list=PLJIzh3mSOGAs-eNSRgL6pHIoODkDXq57Q
Наука и техника

Как с Вами связатся. передать на ремонт.

Автор, добрый день! Лечили мне подобную проблему, все нормально. Но пару недель заметил, что слетает настройки времени. Может ли быть проблема в самом БК?

Отдал на повторную пропайку- все теперь работает стабильно.

это начальная стадия, у меня на протяжении 2 месяцев время сбивалось, а потом и БК начал гаснуть, а еще через месяц окончательно умер

проверьте не пропадает ли питание в бортовой сети

Сам БК работает нормально, но сброс часов происходит при включении питания машины, но не каждый раз, а в каком-то хаотичном порядке.

давал на пропайку бк митсубиси кольт Валентин зделал все быстро и качественно рекомендую.

Сижу думаю вот бы ты в Украине был !))и в конце видео. опаньки)

Молодец. Лайк. ПО поводу подключения: нашел у Турецких мастеров ruclip.com/video/3qdATbDyjYM/видео.html на 2:00 подключают без автомобиля.

А толку, там только часы загораются. Если б все сегменты дисплея проверить можно было бы.

Спасибо, справился с такой-же проблемой благодаря Вам, компаунд отмыл жидкостью для снятия лака.

Сегодня отдал эту херню паяльщику, Парень адекватный , делает хорошо, После переделки отпишусь, Северск, Томской области

what exatctly are u using?? from 6:10 that blue stuff

YES, it works like a charm, I did exactly like you!, Thank you!

Thank you. Will do the operation tomorrow

and at 2:54 ? what is that please?

кстати если глючит родная штатная магнитола от мицубика кольта 6 поколения, типо не ловит радио, не добавляется громкость и т.п., лечится тем же самым методом, только там нужно проц у магнитолы пропаять, принцип тот же самый

Тупо китайским паяльником на 60 Вт пропаял только основной проц. Компаунда не было, комп 2005 года.
Драйвер дисплея паять никакого смысла нет, если индикация корректная, потому лезть не стал.
И разъемы тоже пропаивать пришлось, какие-то микротрещины были. Не понравились. Пропаял на всякий случай.
Работы всей на 15 минут, дольше рапзбирался, как снимать БК.
Свистит (слегка жужжит) преобразователь питания, это нормально

Could somebody who speak english tell me which are the products used in this video? Thank you.

Blue varnish – Tsapon Lak (Цапон Лак). Solvent – Gasoline uses “galoshes”. I use isopropyl alcohol.

Не, дорого звонить.) Надо как то детали обсудить.

Подскажи есть подобные тебе пряморуки из России. Та же проблема. Или есть возможность к тебе прислать?

Можно связаться с тобой? Напиши номер телефона!

ДУмаю есть и много, но я не знаком. Прислать наверное можно, только узнать как. У меня теща в Москве, но я хз когда она в гости приедет. :-))

А зачем после всего лаком то залили, от тряски это не спасет, но доставит массу хлопот следующему мастеру, лучше бы но краям капнули клеем из Терамо пистолета, он и более эластичный и т.д.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ну да, как бы на заводе так заливают, но мы ж как всегда умнее японских инженеров.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник