[Фотоотчет] Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов)
| Страница 1 из 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > |
Не побоюсь создать новую тему, хотя за 6 с лишним лет она уже изъедена вдоль и поперёк.
Зато в моём отчёте максимум информации в одном месте. 
За основу был взят комплект шумоизоляции, купленной у Автолокеров, и их же отчет о шумоизоляции автомобиля.
Но в процессе работы кое-что пришлось изменить (надеюсь, в лучшую сторону), об этом будет сказано отдельно.
Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.
В работе в основном использовался такой инструмент:
Большая чёрная отвертка — для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).
Как разбирать салон, учить не буду — читайте книгу от Третьего Рима, ну, или этот форум. 
Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.
Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.
Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!
Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.
СГМ вибро — 500-650 градусов, СПЛЭН — чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.
Залог надёжного сцепления с металлом — обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.
По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов — всё, к чему может потребоваться доступ!
На одну переднюю дверь требуется:
1 слой — СГМ вибро М2Ф — 0,55 кв.м.
2 слой — СГМ изол ФС4 — 0,55 кв.м.
3 слой — СГМ вибро М1Ф — 0,6 кв.м.
4 слой — СПЛЭН 4 мм — 0,6 кв.м.
На одну заднюю дверь требуется:
1 слой — СГМ вибро М2Ф — 0,45 кв.м.
2 слой — СГМ изол ФС4 — 0,45 кв.м.
3 слой — СГМ вибро М1Ф — 0,6 кв.м.
4 слой — СПЛЭН 4 мм — 0,6 кв.м.
Разбираем переднюю дверь.
Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.
Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать — она нам послужит шаблоном.
Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см — так будет намного проще.
Аналогично второй слой.
Третий слой предварительно вырезаем по нашему «шаблону» из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:
Прикатываем на внутреннюю карту дверей:
Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.
Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:
Собираем дверь обратно.
По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.
Оклеиваем внешнюю карту:
Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:
И собираем дверь:
С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой.
Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе.
Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.
На капот требуется:
1 слой — СГМ вибро М1Ф — 0,4 кв.м.
2 слой — СПЛЭН 4 мм — 1,0 кв.м.
Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.
Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.
Виден этакий «ёршик».
Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.
Капот без изоляции:
Накатываем первый слой — виброизоляцию.
Клеим её только на «звенящее» железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.
Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку — так вроде проще.
Но не советую — со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.
Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.
Заключительный этап — ставим родную шумку на место:
Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.
На потолок потребуется:
1 слой — СГМ вибро М2Ф — 1,5 кв.м.
2 слой — СПЛЭН 4 мм — 2,0 кв.м.
Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).
Кроме очёчника — его снимать не надо.
Самое интересное — это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:
Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.
Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.
Прикатываем первый слой:
Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника).
На крылья потребуется:
1 слой — СГМ вибро М2Ф — 1 кв.м.
2 слой — СГМ изол ФС4 — 1 кв.м.
Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:
Обращаем внимание на технологичесике заглушки — они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.
Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:
Шумоизоляция пола багажника
На пол багажника потребуется:
1 слой — СГМ вибро М2Ф — 0,5 кв.м.
2 слой — СПЛЭН 4 мм — 0,8 кв.м.
На пол под задними сидениями потребуется:
1 слой — СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) — 0,4 кв.м.
2 слой — СПЛЭН 4 мм — 0,7 кв.м.
Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:
Убираем их и видим штатную виброизоляцию:
Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.
Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:
Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!
Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем — экономим материал и массу авто.
Второй слой под сидениями:
Второй слой в багажнике:
Кладём маты на место:
И разворачиваем ковёр:
Т.к. арки — основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.
На арки потребуется:
1 слой — СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) — 0,6 кв.м.
2 слой — СПЛЭН 8 мм — 0,6 кв.м.
Штатная виброизоляция арок выглядит так:
Да, это всё.
Изолируем арки. Правая арка:
Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:
Шумоизоляция двери багажника
В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного.
Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.
Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:
А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):
Всё то же самое с задней дверью:
На пол требуется:
1 слой — СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) — 1,7 кв.м.
2 слой — СПЛЭН 8 мм — 1,5 кв.м.
Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).
Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:
Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.
Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:
Кладём пенопласт и воздуховоды на место:
И собираем пол обратно.
Мне пришлось немного подрезать пластиковые «щёки» в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.
Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без «фанатизма» — можно увидеть гораздо более тщательные работы.
Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.
Про эффект описывать не буду — писали уже много раз.
Времени заняло много, сколько именно — не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.
Для такого дела лучше иметь вторую «поджопную» машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).
Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.
Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика — агдезия к пластику очень плохая.
Моторный щит и торпеду также делать не буду — двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).
Полный расчет материала
— СГМ вибро М2Ф — 5,0 кв. м.
— СГМ вибро М1Ф — 2,8 кв. м.
— СГМ изол ФС4 — 3,0 кв. м.
— СГМ вибро БМФ — 2,7 кв. м.
— СПЛЭН 4 мм — 6,9 кв. м.
— СПЛЭН 8 мм — 2,1 кв. м.
Материалы можно заменить на аналоги от других производителей, описание приведённых материалов — на сайте производителя.
В отчёте Автолокеров в названиях материалов можно встретить путаницу, они путают материалы от СГМ-Технологий и Стандартпласта.
Цен не скажу, я их не знаю. Автолокеры за такой комплект берут 13 000 — 14 000 рублей (без монтажа, только нарезка).
Это всё.
| 104 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
| Пользователь сказал cпасибо: | |
СПЛЭН — Звукопоглощающий физически сшитый вспененный пенополиэтилен, с клеевым слоем высокой адгезии, защищенным пленкой или бумагой. Обеспечивает эффективное звукозатухание, путем перехода колебательной энергии в тепло, за счет трения в звукопоглотителе. Обладает теплоизоляционными и антикоррозийными свойствами. Не требует специальных навыков работы, наносится на обезжиренную спиртом поверхность с помощью валика. Инсталлируется в автомобилях, автобусах, внедорожниках, водных судах на внутренних металлических деталях вторым слоем на вибродемпфер. Материал имеет сертификаты соответствия ТУ, экологической и пожарной безопасности. Температура эксплуатации от -40 до +100 С°.
(с) из гугля
———- Добавлено в 09:30 ———- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:54 ———-
Кстати, совсем забыл описать технологию наклейки СПЛЭНа.
Т.к. СПЛЭН прилипает один раз и навсегда, и отдирается уже без клея, клеить его нужно аккуратно.
Антиадгезионный целлофан лучше срывать не сразу и целиком, а постепенно: освобождаем край, с которого начинаем приклеивать, прогреваем клей феном, аккуратно прикладываем к месту. Затем освобождаем от целлофана еще часть поверхности, снова фен, опять прикладываем. И так постепенно до конца.
А потом уже тщательно прижимаем СПЛЭН руками к профилю всей поверхности.
Такой метод помогает не прилипнуть случайно к ненужному месту, что обязательно случится, если целлофан снять сразу весь.
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
| 18 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
отвалится быстро, к пластику адгезия плохая. проверено на Лансере.
по весу тоже около 60 кг.
Сплен — тепло и звукоизолятор, поглощает он плохо.
Хороший эффект дает поклейка битопласта на пластиковые обивки салона и дверей, а так же последним слоем на потолок.
Не прежней машине даже на скорости больше 100кмч можно было разговаривать не повышая голоса, не говоря уже о качестве звука.
Как будь то в помещении с коврами на стенах.
почитайте отзывы об этом исполнителе. нахалтурить можно и за 30 тыс., и при заказчике (втирая, что «так надо»), если он в вопросе не силён.
нет, у меня нет такого оборудования.
и отчётов нигде таких не видел, даже на сайтах производителей шумоизоляции и автостудий, которые занимаются шумоизоляцией.
инструментальные замеры — дорогое удовольствие, и заранее нужно учесть кучу нюансов, чтобы соблюсти чистоту эксперимента.
например, проехаться на машине ДО шумоизоляции по разным видам дорог, произвести замеры.
потом проделать то же самое ПОСЛЕ шумоизоляции.
а представьте, если вам нужно испытать различные варианты исполнения.
где вы наберёте столько одинаковых машин?
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
отвалится быстро, к пластику адгезия плохая. проверено на Лансере.
по весу тоже около 60 кг.
крупной наждачкой+обезжирить все ок.
———- Добавлено в 21:30 ———- Предыдущее сообщение было написано в 21:21 ———-
| Пользователь сказал cпасибо: |
