Простой электрический тестер
Уже поздно ночью, автор данной самоделки работал над проектом и обнаружил, что в его электрическом мультиметре разрядилась батарея.
Он везде осмотрелся, но так и не нашел, где бы можно было «разжиться» 9 В. батареей до утра. Решив не сдаваться, он принял решение, сделать быстрый и простой тестер для проверки целостности цепей.
Шаг первый: Материалы
Эта самоделка основана на компактном светодиодном светильнике с питанием от батареи. Этот осветительный прибор поставляется с двухсторонней клейкой лентой, чтобы крепить его в шкафу или под лестницей для дополнительного света, но этот светильник также можно адаптировать и к другим нуждам.
Также понадобится старый кабель, например от зарядного устройства для старого телефона или USB-кабель, изображенный здесь. Кабель USB может быть лучшим вариантом, поскольку провода внутри USB-кабеля имеют индивидуальную изоляцию. Последнее, что потребуется, это что-то вместо щупа, чтобы точно разместить на терминалах, которые необходимо проверить. Все, что автор смог найти, это 2-е маленьких булавки, которые работали довольно хорошо, но большие гвозди работали бы не хуже.
Инструменты, которые понадобятся для самоделки:
— Маленькая отвертка с плоской головкой;
— Плоскогубцы с длинным носом;
— Кусачки;
— Электроизоляционная лента;
— Припой;
— Паяльник;
— Паяльный флюс;
Шаг второй: Разборка
С помощью отвертки с плоской головкой необходимо снять крышку батарейного отсека и извлечь батареи.
После того, как батареи извлечены, нужно зажать отвертку с плоской головкой между корпусом батареи и внешним корпусом. При таком положении отвертки, корпус довольно легко рассоединяется, что обнажает монтажную плату со светодиодами, а также провода, соединяющие корпус батареи.
Эти провода, соединяющие корпус батареи с печатной платой, — рассмотрим на следующем шаге.
Шаг третий: Подготовка
Теперь следует подключить паяльник и дать ему нагреться. А пока он греется необходимо подготовить провода.
С помощью кусачек обрежьте конец зарядного устройства телефона или USB-кабеля и т. д. Это обнажит ряд проводков. В USB-кабеле вы найдете 4 изолированных провода с различными цветами изоляции, покрытых металлическим экраном. Вам нужно будет использовать только два провода. Автор в данном случае выбрал красный и зеленый. Провода, которые вы используете, должны быть зачищены с помощью кусачек, чтобы обнажить медный провод. Оставшиеся провода можно обрезать или просто отогнуть.
После того, как кабель подготовлен, паяльник должен нагреться до рабочей температуры. Теперь нужно удерживать паяльник на одном из проводов, припаянных к одной из клемм аккумулятора, пока припой не расплавится, и не появится возможность удалить провод.
Шаг четвертый: Пайка кабеля
Теперь мы можем начать паять зачищенные провода в цепь. У этого светодиодного светильника были отверстия в задней части, поэтому автор в первую очередь продел подготовленный конец кабеля. Возможно, вам придется просверлить отверстие в вашем светильнике, если вы захотите аккуратно закрыть его.
Первый провод автор припаял к клемме аккумулятора, с которой был снят оригинальный провод. На этом этапе возможно возникнет необходимость в «дополнительной руке». Автор вышел из данного положения, положив плоскогубцы на кабель, чтобы утяжелить его и удерживать на месте, пока он занимался пайкой.
Подключение другого провода было бы намного проще, если бы был разъем для кабеля. Автор использовал кусок дерева для пайки второго зачищенного кабеля и кабеля, который был отпаян от клеммы аккумулятора .
Когда припой остынет, то оголенный кабель можно немного обмотать изолирующей лентой и снова собрать корпус светильника.
Шаг пятый: Присоединение электродов
Отрежьте другой конец кабеля и зачистите снова провода. Второй конец требует удаления намного большей части внешней оболочки. Автор использовал плоскогубцы, чтобы снять общую изоляцию после того, как надрезал ее. Поскольку он использовал красный и зеленый провода, то мог бы отрезать два других.
Припаять будущий щуп к концам кабеля будет сложнее, чем припаивать их к клеммам батареи. Ведь для того, чтобы припой спаял 2 соединяемых материала, температура у них должна быть одинаковой. Чтобы удержать провод на своем месте, пока гвоздь нагревается, автор несколько раз обмотал его вокруг шляпки гвоздя. Этот процесс был повторен для другого провода.
Шаг шестой: Всё готово
Последнее, что автор сделал — обмотал изоляционную ленту вокруг конца внешней изоляции.
Это очень простое и быстрое решение во время острой нужды в измерительном приборе. Поэтому данный самодельный инструмент будет храниться на полке, так как автор уверен в том, что он снова пригодится.
Источник
Мини пробник своими руками
Начало.
Часто бывает необходимо в куче проводов найти куда какой идет, узнать целостность цепи, проверить, если ли короткое замыкания или же обрыв, также часто нужно узнать целостность p-n перехода диодов, транзисторов и прочих полупроводником, в этом нам поможет такой инструмент как прозвонка. Она будет несомненно полезна как электрику, так и электронику. Дело в том, что пользоваться режимом прозвонки в мультиметре не всегда бывает удобно, а в некоторых из них вообще отсутствует эта функция, так что такая простая прозвоночка решит эту проблему.
Прозвонка очень практичная, ее тон звучания зависит от сопротивления проверяемого участка цепи. Чем больше сопротивление — тем реже щелчки, соответственно при маленьком сопротивлении щелчков будет очень много и они будут слышаться как писк, тональность которого можно настроить номиналами: То бишь на уже готовой плате с впаянными компонентами можно легко найти короткое замыкание, а p-n переходы мы будем слышать не как КЗ, тональность будет отличаться. А если немного приловчиться, то по звуку с легкость возможно сказать где у транзистора эмиттер, а где коллектор (у второго щелчков больше).
Корпус.
Корпус — тоже очень важен, от него будет зависеть насколько приятно будет пользоваться прибором, все-таки эстетика важна. Кроме этого он будет защищать платку и элемент питания от суровых условий повседневной жизни человека работающего с электричеством.
Мною был взят корпус от АТБшного маркера, в него идеально входит один элемент АА и ещё остается место для платы, да и выглядит он хорошо для этих целей.
В качестве щупов кучок медного провода в эмали и цилиндрической кусочек медь, а именно старое жало паяльника, этот цветной металл имеет малое сопротивление и более-менее хорошо переносит O2, особенно с припоем:) На самой плате жало закрепляется расплавленным оловом на определенном участке меди.
На картинке вы можете увидеть, как устроена прозвонка изнутри, сначала идет щуп, который отходит от платы, далее сама плата прозвонки, потом батарейка/аккумулятор, который плотно закрепляется «затычкой».
Также тут присутствует динамик — это элемент индикации, для громкого воспроизведения звука много дырочек, через которые он колышет воздух. (он не нарисованы!)
Компоненты и замены.
Значения параметров всех применяемых в этой схеме деталей не критично и может варьироваться, например нету резистора 51к, а есть 47к — то смело ставьте его. Все транзисторы — любые, главное чтобы структура совпадала (3 — НПН, 1 — ПНП).
Уведомители.
Динамик конечно же берется миниатюрный — такой как в наушниках. Сопротивление его обычно16 Ом, а громкость вполне достаточная. У меня был в наличии громкоговоритель (speaker) из старой Нокии 6303Ай, весьма хороший телефон нужно отметить. Его я приклеил на обратную сторону платы термоклеем, она выступала в роли резонатора.
Если вы работаете в таком месте где очень шумно, то следует параллельно звукоизлучателю поставить светодиод, который и будет служить световой индикацией.
Питание.
Питание прозвонки — пальчиковая батарейка 1,5 Вольта, если увеличить это значение, то появиться возможность проверять и светодиоды, к тому же громкость звука значительно возрастет. Но в таком случае высокое напряжение может повредить некоторые чувствительные радиодетали.
Добавляем чувствительности.
Хотите супер-мега чувствительность? Тогда отключите электролитический конденсатор С1. Теперь если просто дотронемся до щупов прибора, то он уже начнет бурно на это реагировать. Не знаю зачем, но если хотите такой бешеный режим то поставьте микро-кнопку на один из выводов конденсатора.
А лучше вот вам вообще эта же, но немного измененная схема, таким образом у нас получится два режима: очень маленькая чувствительность и супер-чувствительность до 120 Мом. Между ними можно легко переключаться с помощью кнопок S1 и S2.
Фото.
(готовая плата с щупом и пружиной, вид сбоку)
(полностью готовая и рабочая прозвонка)
Плата и другие файлы.
Тут можете скачать архив
Видео демонстрация работы.
Вывод.
Схема прозвонки в общем-то несложна, но весьма полезна. Она незаменимая и очень нужная вещь для любого человека, работающего с электричеством. Корпус выбираете сами, тут ваша фантазия безгранична — от полипропиленовых труб до мини-мыльницы, мой выбор меня очень даже устроил. Звук вышел громкий и главное информативный. Также нужно заметить, что пока щупы не замкнуты — потребление тока равно нулю, а это очень экономично.
Связанные статьи
Простой пробник транзисторов своими руками
За недавнее время мне уже надоело проверять мультиметром транзисторы, а именно в режиме прозвонки диодов. Во-первых, это долго и не удобно, во-вторых, колодки на.
Пробник для проверки полевых транзисторов
Привет всем тем кто читает эту статью, в ней я хочу рассказать вам про пробник для маломощных полевых транзисторов. Этим пробником можно проверять, транзисторы серии.
Источник
Ручка — мини тестер
Но порой стоимость такого аппарата превышает стоимость полноценного мультиметра. А мне нужна-то всего пара функций.
Итак, задача: сделать компактный, простой, дешевый прибор, которым можно измерить постоянное напряжение до 12-30V и проверить провод на обрыв.
В «закромах родины» нашелся китайский цифровой вольтметр с двумя проводами для измерения постоянного напряжения до 30V. Дополнительное питание ему не требуется. Нужно немного его переделать, чтобы питание все-таки требовалось (об этом ниже).
Пальчиковые батарейки и крона в качестве источника питания сразу отпали, т.к. имеют большой вес и объем. Под рукой оказались отслужившие блютуз-наушники с перезаряжаемым аккумулятором. Он и пошел в дело.
Общее описание самоделки
В результате проведенных работ получилась легкая ручка, которая имеет на борту трехзначный дисплей, две кнопки и светодиод. Ручка представляет собой плюсовой щуп. В верхней части из ручки выходит «минусовой» провод.
Для измерения напряжения «минусовой» провод ручки подсоединяем «крокодилом» к «минусу», например, батарейки. А щупом ручки «тыкаем» в «плюс», нажимаем красную кнопку на ручке — на дисплее видим имеющееся напряжение.
Встроенный аккумулятор может быть заряжен через разъем микро-USB от любого подходящего источника.
Внимание! Данный прибор предназначен для малых токов и низковольтных измерений. Он имеет ограниченное применение, т.к. не содержит никаких защитных схем.
Материалы и инструменты
Итак, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
— 3D принтер с пластиком (тип и цвет любой – на Ваш вкус);
— 5 саморезов M2 x 10мм;
— отвертка под саморезы;
— наждачная бумага;
— электронные компоненты:
— цифровой вольтметр – 1 шт. – желательно с тремя проводами;
— тактильный переключатель 4,5х4,5х7 – 2 шт;
— литий-полимерный перезаряжаемый аккумулятор 3.7V – 1 шт; Можно подобрать любой плоский по размеру не более 20х30х4мм;
— зарядный/повышающий модуль TP4056;
— светодиод – 1 шт – любой на 3-3.2V;
— резистор 27ом – 1 шт; номинал зависит от тока светодиода;
— медная проволока d=2мм длиной 40-60 мм;
— гибкий провод для «минусового» щупа – 400-600 мм (можно и длиннее);
— «крокодил» для «минусового» щупа;
— паяльник с принадлежностями.
Ручка состоит из двух составляющих:
— пластиковый корпус;
— электронная схема.
Пластиковый корпус и колпачки на кнопки печатаются на 3D принтере.
Далее электрическая схема собирается сразу в нижней части корпуса.
Части корпуса складываются и скручиваются саморезами. Прибор готов!
Итак, все по порядку…
Шаг первый: подготовительный
Если у вас в наличии все же двухпроводной цифровой вольтметр, то необходимо его немного доработать.
Таким образом мы получаем 3 контакта (слева направо): сигнальный Vin (им меряем «+» напряжение), красный Vcc– «+» питание для светодиодов (3-6V – можно и до 30V, но нужно ли?), черный GND – общий «минус».
Шаг второй: печать корпуса на 3D принтере
Для печати на 3D принтере нам понадобится сама модель. Модель состоит из следующих деталей:
— верхняя часть корпуса;
— нижняя часть корпуса;
— колпачки на тактильные кнопки (можно использовать стандартные – только необходимо будет подогнать отверстия под них).
Печатать любым пластиком при стандартном или высоком качестве. Корпус проектировался под имеющиеся комплектующие. При наличии других типов электронных компонентов может потребоваться изменить размеры корпуса и/или отверстий.
Корпус печатается без поддержек. Колпачки печатать желательно разными цветами. При печати колпачков из-за малой площади соприкосновения со столом может потребоваться использовать режим «брим». Также из-за малого диаметра и возможной усадки пластика может потребоваться рассверлить отверстия в колпачках.
В результате печати мы получаем 4 детали. При необходимости – подточить/расширить надфилем отверстия.
Шаг третий: делаем «жало» щупа, «завиваем» провод
После печати корпуса самое время сделать «жало» щупа, которое должно торчать из ручки.
У меня под рукой оказалась медная, достаточно прочная проволока диаметром 2 мм. Мне оказалось удобно сделать жало из нее, но также можно использовать и другой материал, например, гвоздь или длинный винт подходящего диаметра (в этом случае нужно продумать фиксацию «жала» в ручке и соединение со светодиодом.
От медной проволоки отрезается 60 мм. На одном конце закручивается спираль, чтобы можно было «надеть» ее на выступ для самореза внутри корпуса (тем самым жало фиксируется в ручке).
При желании на жало надевается и прогревается термоусадочная трубка.
Для изготовления «минусового» щупа следует взять гибкий провод длиной 40-60 см. Чтобы он был компактным, можно «завить» его: для этого берется металлический стержень, например, крестовая отвертка. На него плотно наматывается провод, концы которого фиксируются малярным скотчем.
Шаг четвертый: сборка электронных компонентов
Сборка электронных компонентов производится в соответствии с электрической схемой.
Следует заметить, что для правильной зарядки конкретного аккумулятора необходимо на зарядном модуле изменить значение токозадающего резистора (в зависимости от параметров аккумулятора). Информация о доработках подобных модулей зарядки есть в интернете.
Шаг пятый: сборка
После монтажа электронных компонентов производится сборка корпуса. Нижняя и верхняя части корпуса складываются и с обратной стороны от дисплея скручиваются саморезами.
Все! Ручка-минитестер готова к проверке.
Проводим тестовые испытания: берем батарейку, «минусовый» щуп соединяем с «минусом» батарейки, а «жалом» ручки «тыкаем» в «+» батарейки. Нажимаем красную кнопку – на дисплее видим напряжение, выдаваемое батарейкой.
Функция «на обрыв» проверяется просто: замыкаем «жало» ручки с «минусовым» щупом. Нажимаем белую кнопку – светодиод должен ярко загореться.
Если тест не проходит – значит где-то неконтакт. Разбираем – внимательно смотрим соединения и полярность.
В процессе использования ручка показала себя удобным, дешевым, компактным инструментом, который всегда под рукой. Заданные функции выполняет на «отлично».
Корпус требует некоторой оптимизации по зазорам.
В рамках модернизации ручки-минитестера можно:
— добавить выключатель в цепь источника питания;
— расширить возможности функцией амперметра;
— для ношения в кармане сделать колпачок на «жало» и зажим.
Какие еще востребованные функции можно реализовать в такой ручке без серьезных доработок и удорожания?
Какие уязвимости у данного решения? И как их исправить?
Всем удачи в творческой работе!
Источник
