Мини ножовка, которую можно сделать без особых усилий
Лобзик — очень удобная и необходимая вещь для обработки каких-либо деревянных заготовок. Но ведь не будешь носить его всюду с собой? Для решения данной задачи автор показывает, как изготовить маленькую и удобную карманную пилку.
Для изготовления пилки нам понадобится: пилочка для электролобзика, двухкомпонентная эпоксидная смола, шлифовальный станочек и сверлильное оборудование.
Обработка пилочки и придание ей нужной формы не займёт много времени. При помощи шлифовального станка придаём форму острия тупой стороне пилки.
После этого затачиваем лезвие. Саму пилку в это время не трогаем. В результате мы получили вторую функциональную сторону пилки – нож.
Рекомендуем также прочитать статью: как сделать рашпиль по дереву и металлу из полотен для маятниковой пилы. Это очень простая и в то же время — полезная самоделка, которая пригодится в домашней мастерской.
Основные этапы работ
Из кусочков пластика делаем два небольших цилиндра и приклеиваем их на двухсторонний скотч.
В цилиндры заливаем эпоксидную смолу, и пока она не успела высохнуть, заклеиваем лезвие малярной лентой и устанавливаем его с помощью зажима, отцентрировав над цилиндром со смолой.
Дождавшись высыхания, снимаем обёртку цилиндров и наших заготовок, и получаем уже почти готовую ручку с лезвием и колпачок.
Для придания ровной формы зажимаем в станке для обработки цилиндрических деталей нашу часть с лезвием и снимаем небольшую фаску в том месте, где у большого ножа гарда. Шлифуем всю рукоятку.
Теперь зажмём в станок вторую часть, которая будет колпачком. При помощи центровочного сверла обозначаем центр нашего колпачка и выбираем всю внутреннюю часть на глубину, равную глубине лезвия плюс на глубину того самого спуска, который мы делали на рукояти.
На последнем этапе при помощи различных абразивов придаём аккуратную форму ручке.
Для удобства переноски можно установить на колпачок зажим с любой ручки. Подробности изготовления и процесс можно посмотреть на видео ниже.
Источник
Универсальная мини — ножовка по металлу
У тех, кто сам ремонтирует различные бытовые приборы, изделия, конструкции или изготавливает их своими руками в арсенале домашней мастерской, имеется множество различных инструментов, приспособлений и среди них, конечно, ручная слесарная пила, попросту — ножовка по металлу. Ножовочные полотна для такого инструмента промышленные предприятия изготавливают по разным технологиям, из различных углеродистых инструментальных или быстрорежущих сталей (и даже из алюминиевых сплавов). Одни выпускают полотна полностью закаленными до высокой твердости, другие подвергают термической обработке только зубья. Но все полотна очень хрупкие и часто ломаются, особенно при неаккуратной работе, на две, а иногда даже на три части. Со временем накапливается много обломков разной длины с еще острыми зубьями (от почти новых полотен), и выкидывать их в металлолом — не по-хозяйски.
Некоторые умельцы предлагают использовать хотя бы более длинный обломок полотна: сломанный конец отжечь, просверлить здесь отверстие под штифт, а под обломок дорабатывать рамку самой промышленной ножовки. Это трудоемко, грозит тем, что можно испортить инструмент, да еще при отжиге укорачивается и без того недлинная рабочая часть полотна.
Чтобы использовать части сломанных полотен, я сделал маленькую, можно сказать, универсальную мини — ножовку по металлу, особенно удобную при изготовлении мелких деталей.
Конструкция инструмента несложная, хотя и требует сварочных работ. Мини — ножовку можно изготовить в гаражных условиях. Материальные, трудовые и финансовые затраты совсем небольшие, а вещь очень полезная.
Для изготовления станка потребуются: стальные прутки диаметрами 8 и 12 мм; шесть винтов М6х10; две нормальных гайки М14 и деревянная ручка (можно использовать от напильника).
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
У гаек следует немного рассверлить резьбу до 13 мм — я это сделал с помощью круглого напильника, а в одной из граней нарезал резьбу Мб.
Изготовил стойку и рамку-держатель. К держателю приварил электродуговой сваркой хвостовик для ручки. Швы зачистил «болгаркой». Ею же выполнил лыску на рамке-держателе, а также прорези под обломки полотен шириной 1,5 мм в концах обеих деталей.
Стойку собирал в следующей последовательности: на держатель надел две гайки с расстоянием между ними 12 мм (радиальные отверстия должны располагаться с противоположной стороны лыски), затянул винты и вставил стойку до упора в лыску держателя между гаек (рис. 1).
В прорези стойки и держателя вставил ножовочное полотно и затянул винты. Зажимать полотно следует так. Завернуть винты с одной стороны до легкого соприкосновения с полотном. С другой стороны винты закрутить с усилием. Этот метод позволяет не разрушить хрупкое полотно в местах зажима болтами, оно будет служить как направляющая при сварке стойки с гайками. Но прежде стойку нужно правильно выставить, при необходимости закрепить с помощью струбцины. Стойку приварил к гайкам электродуговой сваркой. Сварочные швы зачистил «болгаркой». Чтобы ручка при насадке на хвостовик не треснула, надо в ней просверлить осевое отверстие диаметром 4 мм на глубину 55 мм и рассверлить его до диаметра 8 мм на глубину 20 мм. Для придания ножовке товарного вида ее покрасил.
Конструкция инструмента позволяет двигать и закреплять стойку на рамке-держателе даже на довольно близком расстоянии от ручки и использовать обломки полотна длиной от 70 мм и почти до целого полотна без каких-либо доработок. Крепление полотна вполне удобное и быстрое, делает возможным использовать обломки даже некоторых машинных полотен.
С помощью такой ножовки можно резать даже длинные полосы и делать глубокие пропилы и шлицы (для этого ножовочное полотно должно выходить из пазов за торцы стойки и держателя вниз на глубину шлица). При этом положении инструмента с ним надо работать осторожнее: надавишь чуть больше положенного или слегка изогнешь — и полотно ломается. Такие операции предпочтительно выполнять обломком от нового полотна, так как у него зубья острые и развод не износился. Также для уменьшения трения применяю смазку на основе графита и сала — она долго держится на ножовочном полотне. При отсутствии того или другого компонента полотно смазываю машинным маслом, даже отработанным.
Как видно из рисунка 1, у станка нет традиционного натяжения полотна натяжного винта с гайкой-барашком. Способ натяжения полотна изложен ниже.
Для того чтобы закрепить полотно и чтобы оно имело необходимый натяг, нужно стойку установить на расстоянии от заднего зажима по длине обломка полотна и закрепить полотно в прорезях стойки и держателя. Далее стойку с гайками рукой или легким ударом молотка по внутренней гайке со стороны ручки наклоняем вперед по держателю до натяга. Этим приемом убирается люфт в гайке с держателем. Затягиваем винт на гайке со стороны ручки и следом — на другой гайке. Этим приемом стойка выправляется и натягивает полотно. Остаток полотна длиной до 150 мм не обязательно натягивать, достаточно зафиксировать стойку на держателе и закрепить часть полотна в прорезях (стойки и держателя), как указано выше. Жесткость конструкции не позволит сломаться полотну.
Конструкция станка позволяет использовать и более широкие полотна, лишь бы они входили в паз по толщине. В целях техники безопасности острые углы на сломанных торцах полотна нужно скруглить на наждачном станке.
Если во время работы сломался хотя бы один зуб на полотне — не следует продолжать работу, иначе произойдет поломка смежных зубьев и быстрое затупление всех остальных. Для восстановления режущей способности полотна (или его обломка), у которого выкрошился зуб, необходимо на наждачном станке сточить два-три соседних с ним зуба. Из прорези заготовки надо удалить застрявший там сломанный зуб или его остатки.
Для того чтобы использовать обломок ножовочного полотна на стандартной ножовке с присоединительным размером 300 мм, предлагаю изготовить из «мягкой» стали толщиной один мм удлинители: один на 150 мм и два по 100 мм. Удлинители (рис. 5) позволяют использовать обломки полотна с одним отверстием, независимо от того, какую часть полотна используете: переднюю или заднюю, или обломок без отверстия. Размеры 150 мм и 100 мм присоединительные, они указывают на расстояние между двумя отверстиями диаметром 4,1 мм и третьим отверстием диаметром тоже 4,1 мм на удлинителе и на обломке полотна между отверстием и выемками или между выемками, а не габаритные размеры конструкции.
Собранный узел (часть полотна с удлинителем) представляет собой как бы целое ножовочное полотно длиной 300 мм. Оно фиксируется в ножовке с помощью штатных штифтов.
Варианты сборки узла:
— Удлинитель 150 мм и обломок полотна 150 мм с отверстием.
— Удлинитель 100 мм и обломок полотна 200 мм с отверстием.
— Два удлинителя по 100 мм и обломок полотна 100 мм без отверстия.
Каждый удлинитель состоит из двух пластин шириной 20 мм: длинной и короткой. Пластины соединены между собой двумя стальными заклепками диаметром 3 мм (можно использовать стержень от электрода). Между пластин в прорезь шириной 1 мм вставляется доработанный на наждачном станке обломок полотна. Конфигурация выемок на рисунках обломков полотна обозначена толстой линией (с отверстием — на рис. 4, без отверстия — на рис. 5). Доработанный конец полотна фиксируется в удлинителе двумя болтами М4х8 с гайками (они на рисунках удлинителей 2 и 3 условно не показаны). Для удобства и ускорения фиксации части полотна в удлинителе можно использовать один болт с гайкой, а второй — без гайки, как штифт.
Нелишним, считаю, будет напоминание о некоторых правилах техники безопасности при работе со слесарной ножовкой:
1) Надежно закреплять заготовку в тисках.
2) Пилить без рывков.
3) Работать только с исправной и не слетающей с концевика ручкой.
4) Заканчивая резание, ослаблять нажим и поддерживать отрезаемую часть заготовки.
5) Сметать опилки только специальной щеткой.
В. АКСЕНЦЕВ, г. Арзамас, Нижегородская область
Источник
Ручная мини ножовка по металлу своими руками
Очень часто во время работы может выйти из строя как полотно по металлу, так и сама ручка-держатель. Изготовить в условиях мастерских мини ножовку по металлу очень легко.
Для этого потребуется старый алмазный диск по камню. Также нужно будет подготовить шлифовальный инструмент (УШМ, гриндер, бормашинка), сверлильный инструмент, электрический лобзик, пара деревянных брусков и несколько кусочков медной арматуры.
В первую очередь начертим будущий корпус ножовки на листке бумаги и приклеим его на диск. Внимательно по контуру вырезаем нашу заготовку. Шлифуем все острые и торчащие края на гриндере.
Основные этапы работ
После этого прикладываем металлическую заготовку на подготовленные заранее деревянные бруски, и обводим контур изделия. Вырезаем при помощи лобзика деревянную ручку.
Далее сверлим отверстия в заготовке и в ручке. Прорезаем паз под полотно в одной из деревянных ручек при помощи фрезера.
Наследующем этапе собираем ножовку, используя эпоксидный клей и кусочки арматуры. Далее шлифуем общую поверхность до удобного удержания в руке. Покрываем минеральным маслом.
После этого вставляем полотно в паз и закрепляем при помощи болта и зажимной гайки. Подробное устройство и изготовление можно посмотреть на видео ниже.
Источник
Мини-ножовка по металлу из стальной проволоки
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина»!
Сегодня я хочу рассказать об очередной своей простенькой самоделке, которую я сделал «между делом», но, всё-же думаю, кому-то данный опыт может оказаться полезным.
Начну по порядку. Хоть я сейчас и очень сильно занят, хоть и нет почти свободного времени, но «натура самодельщика» берёт своё, и я как-то выкраиваю на это время. Правда, что-то этой весной у меня идёт не так.))). Потому что начал сразу несколько самоделок, но их изготовление затянулось.
Вот и сейчас мне понадобилось сделать очень тонкие пропилы в толстой фанерной заготовке (для чего именно — расскажу в следующей статье. Пока ещё эта самоделка «не доведена»). Подумав немного, я решил, что наиболее тонкий рез будет у так называемой мини-ножовки по металлу с полотном длинной сто пятьдесят и шириной пять миллиметров. Она у меня, конечно-же есть.
Только вот. Где.
Потратив остаток вечера на поиски, я нашёл и обычную «классическую» ножовку, и несколько так называемых «шлицовок» (хоть и очень давно ими не пользовался, предпочитая «болгарку» и гравёр)))). Но вот маленькая пилка как в воду канула.
Запасные полотна к ней — вот они. Висели на гвоздике, на видном месте!
А её самой — нигде нет. Отчаявшись её найти, и объяснив для себя её отсутствие тем, что, возможно, кому-то одолжил (и забыл), или увёз на стройку и там оставил, я решил прекратить поиски. В конце концов, полотна есть, а примитивную рамку не сложно будет и смастерить. Чем я и занялся на следующий день сразу после работы (чтобы успеть ею ещё и попользоваться).
Итак, вот что мне понадобилось для изготовления:
1. Стальная проволока диаметром 3мм.
2. Вязальная тонкая проволока.
3. Термоусадочный кембрик (не обязательно).
4. Изолента.
Из инструментов ничего особенного и не нужно — УШМ, тиски, молоток, пассатижи.
«Спрятавшаяся» от меня ножовка была изготовлена из стальной проволоки. Её форму я помню хорошо (она примитивна)))), поэтому и свой вариант я решил выгнуть подобным образом. Правда, основание «покупной» было изготовлено из толстой (около пяти миллиметров) проволоки, а у меня из «пружинящей» были только обрезки трёхмиллиметровой толщины.
(Остались после изготовления Выбивалки для ковров).
Если сделать из неё — не хватит упругости. Да и прорезь для полотна в торце такого тонкого сечения сделать будет проблематично. ( Разве что мини-ножовкой. Но её то как раз и нет. Вот же замкнутый круг получается. Чтобы сделать мини-ножовку, необходима. мини-ножовка. )
Ну что же. безвыходных ситуаций нет, как говаривал некогда один известный барон! )))). Если нельзя стену перелезь — нужно попытаться её обойти.
Что я и сделал, немного подумав. Я решил просто изготовить скобу пилы не из одной, а из пары проволок. Так и жёсткость вдвое увеличится, и прорезь в торце не понадобится — её роль выполнит щель между проволоками.
Я сложил два обрезка и связал между собой, используя мягкую вязальную проволочку, диаметром 0,8 мм.
После чего, я начал придавать нужную форму. Это оказалось не так просто. Стальная проволока очень сильно пружинит. Да ещё и приходится гнуть две сразу. Поэтому согнуть их удалось только зажав в тиски и воспользовавшись обрезком профильной трубы малого сечения.. (Извините, не сфотографировал процесс. Как-то, только потом, просматривая фото, обнаружил, что есть только фото уже загнутых углов.
Когда форма самой скобы была выгнута, я решил задекорировать её термоусадочным кембриком. (Запасы его, различных сечений, обычно всегда есь у меня в мастерской. И я часто использую его в своих самоделках)
Вот и сейчас, отрезав необходимый кусок чёрного цвета, я одел его на скобу:
И обсадил при помощи технического фена:
Термокембрик не только придаст более эстетический вид, но и свяжет между собой отрезки проволоки, упростив работу с ними.
Теперь нужно выгнуть рукоятку:
В этом положении я связал рукоятку вязальной проволокой у её основания:
Отогнув концы вниз, я примерял полотно, и сделал маркером пометку в том месте, где оно должно быть зафиксировано, и не должно подниматься выше при надавливании на ножовку:
И плотно обвязал вязальной проволокой до самой этой пометки:
Саму рукоятку я сначала тоже решил обтянуть термоусадочным кембриком, но такого диаметра у меня оказался только кембрик чёрного цвета. Помня о том, что инструмент имеет свойство «прятаться», я решил сделать его более ярким! А потому, использовал вместо термокембрика изоленту красного цвета:
Некоторое время боролся с искушением. А не воспользоваться ли эпической, легендарной СИНЕЙ изолентой ? .
Ведь она, если верить интернет-эпосу, многократно усиливает свойства любого, отремонтированного ею, инструмента. . Но, подумав, решил, что столь мощная и крепкая ножовка мне не нужна, и воспользовался изоленточкой красного цвета. В конце концов, красная, наряду с чёрной очень долго делили второе место после синей. )))) А уж потом появились жёлтые, зелёные, белые и прочие «китайские подделки».
Почти готово. Не стоит, думаю, говорить, что в процессе изготовления я руководствовался размерами полотна — выгибал так, чтобы скоба ножовки получилась чуть-чуть шире:
Сжав скобу, я вставил полотно, просунув концы в щель между проволоками с каждой стороны. Спружинив, скоба упёрлась в поперечные штифты и натянула полотно:
Всё!! Пила готова! Вставляем полотно на своё место. В задней части оно надёжно фиксируется в прорези:
В передней части я решил ничего не делать. Полотно просто плотно вставляется в щель до упора о вязальную проволоку. Передний выступ ножовки «торчит наружу» , поэтому сила упругости стремится обсадить полотно как можно глубже. И выскочить оно тоже не сможет!
Весь процесс изготовления этого инструмента занял около часа. Если бы я не фотографировал — хватило-бы и получаса. Так что, я вполне успел ещё и воспользоваться этой ножовкой при изготовлении самоделки, которую опишу позже.
Эту ножовку я тоже сделал на прошлой неделе, вот только времени на написание статьи найти сложнее, чем на любимое занятие.
А позавчера, развешивая инструмент, я вдруг обнаружил на крючке магазинную ножовку, которую не смог найти, когда она была нужна:
Как я её мог не увидеть, когда искал — ума не приложу!! Не удержался, положил рядом для сравнения:
Конечно же, они очень похожи формой, так как длина регламентирована длиной полотна, а длина рукоятки всегда делается примерно одинаковой. А по высоте я сделал чуть выше.
Конечно, по внешнему виду магазинная превосходит самодельную, но по функционалу они совсем ничем не отличаются.
Ни капли не жалею «потерянного времени». Будут у меня две.
Источник
