- Мини — мотоцикл своими руками
- Кочевник. Самодельный мини-чоппер
- Свой первый чоппер я собрал на базе мопеда «Карпаты». Второй решил построить с нуля, по своим эскизам. Склеил несколько ватманов, чтобы получить чертеж в полный размер. Месяц подгонял детали, размеры колес, выбирал форму бака и крыльев, угол наклона вилки и амортизаторов. И вот чертеж готов, пора строить.
- МИНИ-МОКИК: ШКОЛА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Мини — мотоцикл своими руками
Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством Михаила Ландышева из подмосковного Внуково. Были четырехколесные «тарабайки», были «гусенички» — пришло время чего-то более привычного. Впрочем, вся техника у Михаила получается весьма оригинальная. Итак, теперь два колеса — по сути, это минимотоциклы. И, как всегда, во множественном числе, ведь автор обычно строит сразу две машины.
Первым Михаил выводит из гаража зверя покрупнее, да и помощнее. Мотор тут тот же, что стоит на младшем из «тарабайков» — четырехтактный YX 160 в сборе с четырехступенчатой КПП. Опять очень плотная компоновка, продуманная до мелочей. Рама согнута и сварена из трубы диаметром 27 мм, причем только снизу, где она служит подрамником для силового агрегата, она толстостенная, сверху же идет внешне такая же труба, но тонкостенная. Сделано это для снижения массы мотоцикла.
По-настоящему изумляет передняя подвеска. Воспринимается она как нечто весьма заумное технически и в то же время дизайнерские изысканное. Центральный моноамортизатор от велосипеда установлен между верхним рычагом и нижним маятником, на котором качается колесо. Проведя некоторые манипуляции. его можно подогнуть внутрь, прижать к раме — тогда мотоцикл реально положить в багажник «Волги». Впрочем, на практике Михаил этого никогда не делал, поскольку в том нет реальной необходимости. Однако захотелось сделать складной мотоцикл — и пожалуйста, он перед нами! Или зачем, например, нужен сдвоенный выхлоп, ведь прекрасно можно ездить и с одной «банкой»? Но с двумя машина выглядит интереснее! Из той же трубы, что и рама, согнута приемная труба глушителя, разделяющаяся на две ветви. Звук выхлопа, который в итоге получился, Михаилу нравится.
Передняя вилка поворачивается не на подшипниках, что, согласитесь, было бы скучно, а на двух вазовских шаровых опорах. Смысл в такой «хитрой» конструкции только в том, что это оригинально, никто так не делает. Тем не менее, все работает. Незначительный перекос вилки под нагрузкой наблюдается, но это не страшно. Ось качания заднего маятникового рычага совпадает с осью вращения моторной звездочки, поэтому при работе подвески натяжение цепи привода заднего колеса не меняется. По мере износа цепи (стандарт 428) ее можно чуть-чуть подтянуть, но именно что чуть-чуть, поскольку тормозной суппорт установлен на маятнике и вместе с колесом не смещается. Нужно следить, чтобы тормозной диск не «выехал» из суппорта или не заклинил в нем.
Привод обоих тормозов, кстати, гидравлический. Вся необходимая «арматура» китайского происхождения. Задний маятник непростой — он выполнен составным, чтобы обойти ножку кик-стартера, и передает усилие на центральный моноамортизатор, спрятанный под сиденьем, через шарнирный рычаг.
На небольших колесах 3,6 — 10″ от карта мотоцикл управляется, мягко говоря, неважно, дорогу толком не держит — в этом автор статьи убедился лично. И это при том. что по краям, в так называемых плечевых зонах, как говорят шинники, резина сточена «болгаркой» — иначе ездить было вообще почти невозможно. «Почти», потому что однажды 38 км Михаил на своем творении проехал, именно на еще не «допиленных» колесах. Измучился, но проехал, проверяя, на сколько хватит пластикового бачка на 1,1 литр топлива. Скромный километраж? Михаил так не считает. Да и строит он свои машины не для ежедневной эксплуатации. Говорит, что гораздо интереснее их придумывать и воплощать в металле. Руки, что называется, чешутся, поэтому нет ничего удивительного в том, что вслед за первым мини-байком сразу появился второй.
Задача — построить мотоцикл еще меньше размерами (чтобы умещался в лифте городской квартиры без задирания на заднее колесо), легкий, для детей и взрослых, не имеющих опыта езды. А может, все дело в том, что просто хотелось найти применение старому мокику «Рига-мини», пылящемуся в гараже и давно уже не работающему. От него тут и взяты рама в сборе с передней вилкой, но все, конечно, основательно доработано. Появился крепкий подрамник с интегрированными дугами безопасности под новый силовой агрегат — 100-кубовый моторчик Honda от силовой техники, без КПП. но с центробежным сцеплением. Обороты выходного вала у него, конечно, слишком велики, поэтому пришлось помудрить с трансмиссией. Она здесь состоит из двух передач: одна традиционная цепная на заднее колесо, но перед ней есть первичная ступень с ременным приводом. Ремень и шкивы взяты от ГУРа легковой иномарки и обеспечивают понижение оборотов примерно в три раза. При настройке привода сначала натягиваешь ремень, смещая ось ведомого шкива, но поскольку она же ведущая ось цепной передачи, то надо сдвинуть заднее колесо, чтобы натянуть цепь.
Колеса поставлены от садовой тачки. Очевидно, что для подобной эксплуатации, таких скоростей, они не предназначены. Поэтому штатные насыпные подшипники заменены на нормальные, с обоймами. Насколько хватит резины, сказать трудно, но опять-таки — техника не эксплуатируется активно. Если же пробеги возрастут, то колеса, скорее всего, придется менять на что-то более подходящее.
Задний маятник с амортизаторами также от «Рига-мини», но добавлен тормозной суппорт. Интересно, что он механический, с прямым приводом тягой от педали тормоза. Михаил приобрел это устройство с непонятной родословной на барахолке, говорит, что работает оно весьма эффективно. А спереди тормозов нет вовсе.
Привод заслонки карбюратора осуществляется тросиком, связанным не с поворотной рукояткой, а с рычагом, как у квадроциклов. Причем по условиям компоновки установлен он не непосредственно на трубе руля, а на приваренном к ней отростке, что выглядит довольно диковинно. Впрочем, вся техника Михаила Ландышева воспринимается как экзотика, с большой любовью к делу исполненная. При таком подходе не приходится сомневаться, что это далеко не последняя публикация о его творчестве.
Источник
Кочевник. Самодельный мини-чоппер
Свой первый чоппер я собрал на базе мопеда «Карпаты». Второй решил построить с нуля, по своим эскизам. Склеил несколько ватманов, чтобы получить чертеж в полный размер. Месяц подгонял детали, размеры колес, выбирал форму бака и крыльев, угол наклона вилки и амортизаторов. И вот чертеж готов, пора строить.
Перья для вилки подобрал от китайского скутера, они работают мягко, не «сопливятся» и там уже есть кронштейн для крепления суппорта дисковых тормозов. Вилку удлинил при помощи старой восходовской. Соединил все самодельными переходниками, добавил третью траверсу, чтобы уменьшить скручивание.
Переднее литое колесо на 17″ купил в магазине, а заднее пришлось делать самому. Купил докатку на 14″ от иномарки, вырезал внутреннюю часть, оставив только обод. Затем выпилил электролобзиком из 5-мм листового металла три больших спицы и приварил их к ободу в деревянном стапеле. Колесо в сборе вместе с покрышкой 150/70–14 весит почти 15 кг. Ступицу и еще несколько деталей заказывал токарям.
Задний маятник сделал из прямоугольного профиля, на четырех подшипниках. Красивые и качественные сварные швы – дело рук моего друга, сварщика-самоучки.
Раму собирал по частям: сначала сварил заднюю часть, потом, закрепив ее на деревянном стапеле, приварил переднюю.
Рычаги КП и тормоза вырезал из листового металла. Машинку для заднего ножного тормоза сделал из ручного тормоза от скутера. Его вполне хватает, чтобы заблокировать тяжелое заднее колесо.
Бензобак и крылья решил сделать из стеклопластика, так как «выдалбливать» их из металла без специальных приспособлений слишком трудно. Для изготовления бака выпиленные из плотного пенопласта заготовки скрепил клеем для потолочной плитки. Полученный «болван» обрезал ножом и обрабатывал наждачной бумагой, пока не придал ему нужную форму.
Затем слой за слоем выкладывал полиэфирную смолу со стекловолокном (всего 7 слоев). Между слоями вклеил заливную горловину, сливной кран и два кронштейна для крепления бака. После шлифовки залил в бак через горловину ацетон, который за несколько минут растворил весь пенопласт. Получился легкий и прочный бак на 9 литров. Работа со стеклопластиком – трудоемкая и грязная, смола сильно пахнет, без респиратора лучше и не пробовать.
Крылья делал по тому же принципу. Фару вылепил из универсальной шпатлевки с каркасом из стальной проволоки. Отражатель и стекло подобрал от автомобильной противотуманки.
Электрику делал сам. Пришлось повозиться, чтобы спрятать провода в раму и руль. Стоп-сигнал и габариты – на светодиодах. Панель приборов взял от мопеда «Альфа» и немного доработал.
Раму выкрасил черным. Бак, крылья и фару – в красный металлик с добавлением перламутровых блесток. Нанес рисунок, покрыл лаком и отполировал.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Андрей Петров, г. Великие Луки
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Китайский клон 50-кубового хондовского «супер-каба». 4-ступ. КП, сцепление в масляной ванне, гл. передача – цепь.
ШАССИ
Рама дуплексная стальная, собственного изготовления. Передняя подвеска – телескопическая вилка; задняя подвеска – маятниковая с двумя гидроамортизаторами. Тормоза – дисковые, 2-поршневые скобы спереди и сзади. Передняя шина 2,75–17задняя 150/70–14.
ПРОЧЕЕ
Панель приборов – от мопеда «Альфа», доработанная. Бак, крылья, фара – самодельные, стеклопластиковые. Облицовка сиденья, кофры – самодельные (пластик, кожа). Сухая масса 85 кг, длина – 2150 мм, высота по седлу – 640 мм.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
МИНИ-МОКИК: ШКОЛА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Малогабаритная авто- и мототехника всегда вызывала повышенный интерес самодеятельных конструкторов. Это понятно: транспортное средство, имеющее небольшие размеры и массу, малый расход топлива, хорошо вписывающееся в транспортные потоки городских улиц, удобное в обслуживании и ремонте и достаточно надежное, — не может не привлечь внимания, и конечно, в первую очередь подростка.
Все это послужило причиной того, что миниатюрная транспортная техника стала основным увлечением мальчишек нашей детской автоконструкторской лаборатории «Дерзай, твори, изобретай!» в Доме юных техников Облсовпрофа города Вологды. Хотим познакомить читателей «М-К» с одной из наиболее удачных наших разработок — мини-мокиком с двигателем Шяуляйского завода «Вайрас», а также с основными этапами его конструирования и некоторыми технологическими приемами изготовления отдельных узлов.
Разумеется, нет никакого смысла делать абсолютно все детали своими силами — промышленность выпускает достаточно готовых изделий, пригодных для оснащения подобных машин. Это колеса в комплекте с дисками и тормозными барабанами, маятниковая вилка, цепь, включатель стоп-сигнала, рукоятки управления сцеплением и тормозом переднего колеса (от мотороллеров «Тулица», «Тула» или «Турист»), а также узлы от мопедов типа «Рига-22» — двигатель V-50, бензобак с топливным краником и крышкой, детали передней вилки, задние амортизаторы, руль, ручка «газа», катушка зажигания, глушитель, заднее крыло, звуковой сигнал, тумблер переключения света и воздухофильтр. К тому же на мокик поставлены противотуманная фара от КАМАЗа и задний фонарь, который используется как дополнительный на легковых автомобилях.
Рис. 1. Мини-мокик с двигателем V-50.
Так что большая часть деталей промышленного производства. Нам потребовалось лишь изготовить раму, расширить переднюю вилку и сделать сиденье. Но это не означает, что сконструировать и сделать мокик легко и просто. Работа эта включает ряд этапов, и, по нашему мнению, грамотно спроектировать такую машину ничуть не проще, чем, например, мини-автомобиль.
Этап первый. Его можно назвать этапом эскизного проектирования. Все графические построения лучше всего выполнять в одном масштабе 1:5 — он более всего подходит для мокика.
Прежде всего вычертите все основные стандартные узлы и детали, которые есть в вашем распоряжении. Компоновать машину рекомендуем из бумажных силуэтов деталей и узлов на ровном листе.
При проектировании передачи следует учитывать, что ось ведущей звездочки и ось качания маятниковой вилки должны располагаться на одной прямой — в противном случае натяжение цепи при движении будет постоянно меняться.
Подобрав оптимальный вариант компоновки, сделайте эскиз (при этом можно использовать полупрозрачную кальку или пергамин), дополнив изображение деталями, которые предстоит сконструировать самостоятельно. Советуем изобразить несколько вариантов компоновки с тем, чтобы выбрать наиболее приемлемый.
Теперь переходите к деталировке сборочного чертежа — здесь уже желательно вычерчивать детали в натуральную величину. При этом надо тщательно увязывать размеры деталей, а также учитывать присоединительные размеры готовых узлов и агрегатов. И только проверив сопрягаемость и взаимодействие элементов мокика, переходите ко второй стадии работы.
Этап второй — непосредственное изготовление. В данном случае самостоятельно были сделаны рама, передняя вилка, переднее крыло и ряд других деталей.
Наиболее сложный и ответственный элемент мокика — рама. Сначала на листе фанеры мы вычертили своего рода плаз — вид сбоку в натуральную величину. В дальнейшем все детали рамы подгоняли, а затем и сваривали воедино, используя плаз как своего рода шаблон.
Рис. 2. Рама мокика:
1 — рулевая колонка, 2 — хребтовая труба, 3 — косынка, 4 — верхний кронштейн крепления двигателя, 5 — кронштейн топливного бака, 6 — подседельная труба, 7 — вертикальная стойка, 8 — подкос подседельной трубы, 9 — подседельный кронштейн, 10 — ось задних амортизаторов, 11 — кронштейн крепления катушки зажигания, 12 — кронштейн крепления воздухофильтра, 13 — поперечина маятниковой вилки, 14 — подножка, 15, 16 — кронштейн крепления грязевого щитка, 17 — щечки поперечины маятниковой вилки, 18 — задний кронштейн крепления двигателя, 19 — кронштейн крепления звукового сигнала.
Рис. 3. Взаимное расположение маятниковой вилки и двигателя.
Рис. 4. Вилка:
1 — перья вилки, 2 — несущие элементы, 3 — пластины мостика, 4 — уголки усиления мостика, 5 — кронштейн фары, 6 — кронштейн грязевого щитка, 7 — щека пера вилки, 8 — втулка.
Рис. 5. Механизм переключения передач:
1, 11 — передняя и задняя опорные площадки, 2 — передний рычаг, 3 — тросовый рычаг, 4 — винт, 5 — пружина, 6 — шарик, 7 — ось, 8 — втулка фиксации, 9 — обойма, 10 — задний рычаг.
Рама мокика состоит из обычных шовных труб с внешним Ø 34 и 21 мм. Для усиления рулевой колонки служит стальная косынка — она же предназначена для крепления топливного бака. К хребту рамы приварена также пластина для установки катушки зажигания, в ней просверлены два отверстия для фиксации блока-стабилизатора двигателя.
Для крепления самого двигателя служат кронштейны, вырезанные из листовой стали толщиной 2 и 3 мм. К вертикальной стойке рамы приварен отрезок трубы Ø 25 мм с фланцами на торцах — этот узел необходим для посадки маятниковой вилки, а также подножка из трубы длиной 410 мм и Ø 21 мм.
Для фиксации верхних шарниров амортизаторов маятниковой вилки предназначена ось — пруток Ø 12 мм и длиной 260 мм, концы которого проточены на длину 40 мм и на них нарезана резьба М10. Ось усилена стальным уголком 25X25 мм. К раме приварены еще два уголка — на них крепятся сиденье и топливный бак.
Передняя вилка нашего мокика не совсем обычная. Она значительно шире стандартной мопедной, и перья ее — это «бывшие» несущие элементы мопедной вилки, а несущие элементы — это «бывшие» перья вилки «Рига-22». Для расширения вилки использованы два треугольных элемента из листовой стали толщиной 3 мм (верхний из них — съемный).
Переднее колесо крепится к перьям с помощью щечек из листовой стали, приваренных к трубам. К этим же трубам присоединены сваркой кронштейны переднего крыла, а к мостику — кронштейн установки фары.
Один из самых интересных узлов — переключатель коробки передач. Как известно, у двигателей типа «V» или «Ш» этот переключатель — ручной и он гораздо менее удобен, нежели ножной, традиционно используемый на большинстве мотоциклов.
Механизм ножного переключения получился весьма простым по конструкции и в изготовлении. Он представляет собой обойму с приваренными к ней деталями — передним и задним рычагами с опорными площадками, рычагом для закрепления троса переключения передач и втулкой фиксации. Внутри последней располагаются стальной шарик, пружина и винт — они обеспечивают четкое стопорение рычага в каждом из трех положений — первая передача, «нейтраль» и вторая передача.
Ручка «газа» — от мопеда, рукоятки управления сцеплением и передним тормозом — от мотороллера. Тормозная педаль сначала была самодельной, а затем мы все же заменили ее педалью от мотоцикла «Минск».
И последнее. Наша машина двухместная, поэтому на раме закреплены подножки и для пассажира — два отрезка трубы Ø 21 мм и длиной 125 мм. Все подножки с резиновыми мотоциклетными валиками.
Мини-мокик прост в управлении, удобен и, как нам кажется, имеет ряд преимуществ по сравнению с промышленными собратом рижского производства.
Источник
