САМОДЕЛЬНЫЙ МИНИ-МОКИК
Самодельный мини-мокик. Малогабаритная авто- и мототехника всегда вызывала повышенный интерес самодеятельных конструкторов. Это понятно: транспортное средство, имеющее небольшие размеры и массу, малый расход топлива, хорошо вписывающееся в транспортные потоки городских улиц, удобное в обслуживании и ремонте и достаточно надежное, — не может не привлечь внимания, и конечно, в первую очередь подростка.
Все это послужило причиной того, что миниатюрная транспортная техника стала основным увлечением мальчишек нашей детской автоконструкторской лаборатории «Дерзай, твори, изобретай!» в Доме юных техников Облсовпрофа города Вологды. Хотим познакомить читателей «М-К» с одной из наиболее удачных наших разработок — минимо-киком с двигателем Шяуляйского завода «Вайрас», а также с основными этапами его конструирования и некоторыми технологическими приемами изготовления отдельных узлов.
Разумеется, нет никакого смысла делать абсолютно все детали своими силами — промышленность выпускает достаточно готовых изделий, пригодных для оснащения подобных машин. Это колеса в комплекте с дисками и тормозными барабанами, маятниковая вилка, цепь, включатель стоп-сигнала, рукоятки управления сцеплением и тормозом переднего колеса (от мотороллеров «Тулица», «Тула» или «Турист»), а также узлы от мопедов типа «Рига-22» — двигатель V-50, бензобак с топливным краником и крышкой, детали передней вилки, задние амортизаторы, руль, ручка «газа», катушка зажигания, глушитель, заднее крыло, звуковой сигнал, тумблер переключения света и воздухофильтр.
К тому же на мокик поставлены противотуманная фара от КАМАЗа и задний фонарь, который используется как дополнительный на легковых автомобилях. Так что большая часть деталей промышленного производства. Нам потребовалось лишь изготовить раму, расширить переднюю вилку и сделать сиденье. Но это не означает, что сконструировать и сделать мокик легко и просто.
Работа эта включает ряд этапов, и, по нашему мнению, грамотно спроектировать такую машину ничуть не проще, чем, например, мини-автомобиль. Этап первый. Его можно назвать этапом эскизного проектирования. Все графические построения лучше всего выполнять в одном масштабе 1:5 — он более всего подходит для мокика. Прежде всего, вычертите все основные стандартные узлы и детали, которые есть в вашем распоряжении.
Компоновать машину рекомендуем из бумажных силуэтов деталей и узлов на розном листе. При проектировании передачи следует учитывать, что ось ведущей звездочки и ось качания маятниковой вилки должны располагаться на одной прямой — в противном случае натяжение цепи при движении будет постоянно меняться. Подобрав оптимальный вариант компоновки, сделайте эскиз (при этом можно использовать полупрозрачную кальку или пергамин), дополнив изображение деталями, которые предстоит сконструировать самостоятельно. Советуем изобразить несколько вариантов компоновки с тем, чтобы выбрать наиболее приемлемый.
Теперь переходите к деталировке сборочного чертежа — здесь уже желательно вычерчивать детали в натуральную величину. При этом надо тщательно увязывать размеры деталей, а также учитывать присоединительные размеры готовых узлов и агрегатов. И только проверив сопрягаемость и взаимодействие элементов мокика, переходите ко второй стадии работы. Этап второй — непосредственное изготовление.
В данном случае самостоятельно были сделаны рама, передняя вилка, переднее крыло и ряд других деталей. Наиболее сложный и ответственный элемент мокика — рама. Сначала на листе фанеры мы вычертили своего рода плаз — вид сбоку в натуральную величину. В дальнейшем все детали рамы подгоняли, а затем и сваривали воедино, используя плаз как своего рода шаблон. Рама мокика состоит из обычных шовных труб с внешним диаметром 34 и 21 мм.
Для усиления рулевой колонки служит стальная косынка — она же предназначена для крепления топливного бака. К хребту рамы приварена также пластина для установки катушки зажигания, в ней просверлены два отверстия для фиксации блока-стабилизатора двигателя. Для крепления самого двигателя служат кронштейны, вырезанные из листовой стали толщиной 2 и 3 мм. К вертикальной стойке рамы приварен отрезок трубы 0 25 мм с фланцами на торцах — этот узел необходим для посадки маятниковой вилки, а также подножка из трубы длиной 410 мм и диаметром 21 мм.
Для фиксации верхних шарниров амортизаторов маятниковой вилки предназначена ось — пруток диаметром 12 мм и длиной 260 мм, концы которого проточены на длину 40 мм и на них нарезана резьба M10. Ось усилена стальным уголком 25X25 мм. К раме приварены еще два уголка — на них крепятся сиденье и топливный бак. Передняя вилка нашего мокика не совсем обычная. Она значительно шире стандартной мопедной, и перья ее — это «бывшие» несущие элементы мопедной вилки, а несущие элементы — это «бывшие» перья вилки «Рига-22». Для расширения вилки использованы два треугольных элемента из листовой стали толщиной 3 мм (верхний из них — съемный).
Переднее колесо крепится к перьям с помощью щечек из листовой СТАЛИ, приваренных к трубам. К этим же трубам присоединены сваркой кронштейны переднего крыла, а к мостику — кронштейн установки фары. Один из самых интересных узлов — переключатель коробки передач. Как известно, у двигателей типа «V» или «Ш» этот переключатель — ручной и он гораздо менее удобен, нежели ножной, традиционно используемый на большинстве мотоциклов. Механизм ножного переключения получился весьма простым по конструкции и в изготовлении.
Он представляет собой обойму с приваренными к ней деталями — передним и задним рычагами с опорными площадками, рычагом для закрепления троса переключения передач и втулкой фиксации. Внутри последней располагаются стальной шарик, пружина и винт — они обеспечивают четкое стопорение рычага в каждом из трех положений — первая передача, «нейтраль» и вторая передача.
Ручка «газа» — от мопеда, рукоятки управления сцеплением и передним тормозом — от мотороллера. Тормозная педаль сначала была самодельной, а затем мы все же заменили ее педалью от мотоцикла «Минск». И последнее. Наша машина двухместная, поэтому на раме закреплены подножки и для пассажира — два отрезка трубы диаметром 21 мм и длиной 125 мм. Все подножки с резиновыми мотоциклетными валиками. Мини-мокик прост в управлении, удобен и, как нам кажется, имеет ряд преимуществ по сравнению с промышленными собратом рижского производства.
(Автор: А. КРЫЛОВ, г. Вологда)
Рис. 1. Мини-Мокик с двигателем V-50.
Р и с. 2. Рама мини-мокика: 1 — рулевая колонка, 2 — хребтовая труба, 3 — косынка, 4 — верхний кронштейн крепления двигателя, 5 — кронштейн топливного бака, 6 — подседельная труба 7 — вертикальная стойка, 8 — подкос подседельной трубы. 9 — подседельный кронштейн 10 — ось задних амортизаторов, 11 — кронштейн крепления катушки зажигания 12 — кронштейн крепления воздухофильтра, 13 — поперечина маятниковой вилки, 14 — подножка, 15, 18 — кронштейн крепления грязевого щитка, 17 — щечки поперечины маятниковой вилки, 18 — задний кронштейн крепления двигателя, 19 — кронштейн крепления звукового сигнала.
Рис. 3. Взаимное расположение маятниковой вилки и двигателя.
Р и с. 4. Вилка: 1 — перья вилки, 2 — несущие элементы, 3 — пластины мостика, 4 — уголки усиления мостика, 5 — кронштейн фары, 6 — кронштейн грязевого щитка, 7 — щека пера вилки. 8 — втулка.
Рис. 5. Механизм переключения передач: 1, 11 — передняя и задняя опорные площадки, 2 — передний рычаг, 3 — тросовый рычаг, 4 — винт, 5 — пружина, 6 — шарик, 7 — ось, 8 — втулка фиксации, 9 — обойма, 10 — задний рычаг. Р и с. 2. Рама мокика: 1 — рулевая колонка, 2 — хребтовая труба, 3 — косынка, 4 — верхний кронштейн крепления двигателя, 5 — кронштейн топливного бака, 6 — подседельная труба 7 — вертикальная стойка, 8 — подкос подседельной трубы. 9 — подседельный кронштейн 10 — ось задних амортизаторов, 11 — кронштейн крепления катушки зажигания 12 — кронштейн крепления воздухофильтра, 13 — поперечина маятниковой вилки, 14 — подножка, 15, 18 — кронштейн крепления грязевого щитка, 17 — щечки поперечины маятниковой вилки, 18 — задний кронштейн крепления двигателя, 19 — кронштейн крепления звукового сигнала. Рис. 3. Взаимное расположение маятниковой вилки и двигателя. Р и с. 4. Вилка: 1 — перья вилки, 2 — несущие элементы, 3 — пластины мостика, 4 — уголки усиления мостика, 5 — кронштейн фары, 6 — кронштейн грязевого щитка, 7 — щека пера вилки. 8 — втулка. Рис. 5. Механизм переключения передач: 1, 11 — передняя и задняя опорные площадки, 2 — передний рычаг, 3 — тросовый рычаг, 4 — винт, 5 — пружина, 6 — шарик, 7 — ось, 8 — втулка фиксации, 9 — обойма, 10 — задний рычаг.
Источник
Самодельный мини-мокик — как из велосипеда сделать мопед своими руками
В данной статье речь пойдет о том, как из самого обычного детского велосипеда сделать мопед (мини-мокик). Делать все будем сами, своими руками, без использования сложных механизмов и станков.
 Рис. 1. Мини-мокик мопед на базе детского велосипеда и двигателя Д-8: 1 — двигатель Д-8: 2 — глушитель; 3 — ведомая звездочка моторного привода; 4 — укосина (труба 012, 2 шт.); 5 — натяжной ролик; 6 — бензобак; 7 — подрамник (труба Ø27). |
За основу мопеда мини-мокика взяли обычный детский велосипед (рис. 1). С учетом непростых условий эксплуатации (скорость — до 60 км/час) рама и колеса будущего мокика были усилены. Между подседельной и рулевой трубами вварили подрамник из трубы диаметром 27 мм. Кроме усиления подрамник служит основанием для крепления бензобака на 2,5 литра. Задняя часть рамы мопеда укреплена двумя укосинами из трубы диаметром 12 мм. На переднем колесе мини-мокика вместо 12 штатных спиц приварили 6 стальных полос сечением 4×20 мм, по 3 с каждой стороны (как спицы). А на заднем колесе самодельного мопеда количество спиц увеличили до 32, как на взрослом велосипеде.
Технические характеристики самодельного мопеда (мини-мокика)
На мини-мокике установлен двигатель Д-8. Для увеличения мощности на впуске (между двигателем и карбюратором) расположили дополнительный клапан (фото 1), а высоту камеры сгорания уменьшили на 2,5 мм. В результате было получено 3 л. с.
 Фото 1. Дополнительный клапан между карбюратором и двигателем Д-8. |
Корпус клапана (рис. 2) представляет собой цилиндр диаметром 50 мм длиной 46 мм, изготовленный из дюралюминия Д16Т. В корпусе просверлены три канала диаметром 13 мм: центральный, обращенный к карбюратору, и два наклонных, которые входят в центральный. Часть смеси из карбюратора по одному из каналов напрямую поступает на моторный золотник, а другая часть по каналу, на котором установлен клапан, при разряжении устремляется в картер двигателя. Пластина клапана (фольга Д16Т толщиной 0,3 мм) слегка подпружинена в сторону карбюратора. Пружина наружным диаметром 17 мм из тонкой 0,2-мм проволоки 65Г имеет 3 витка. По периметру выборки под клапан засверлены 18 отверстий диаметром 3 мм. Эти отверстия облегчают прохождение смеси после открытия клапана. Возникающий при перепуске дополнительный объем смеси образует избыточное давление в камере сжатия, создавая при сгорании топлива добавочный момент на кривошипно-шатунном механизме и увеличивая тем самым мощность двигателя.
 Рис. 2. Клапан: 1 — корпус клапана (Д16Т); 2 — пластина (фольга Д16Т, s0,3); 3 — пружина (проволока 65 Г, Ø0,2). |
Изготовление корпуса клапана следует начать с токарной обработки (обточить подрезать торцы, просверлить центральное отверстие на глубину 15—16 мм, проточить канавку шириной 7 мм до диаметра 18 мм). После этого разметить центры наклонных каналов, выдержав размеры 10; 16 и 12 мм. Вокруг последнего центра по диаметру 22 мм разметить и засверлить 18 отверстий диаметром 3 мм на глубину 9—10 мм. Эту операцию следует осуществлять предельно аккуратно, как можно точнее выдерживая межцентровые расстояния, так как повреждение перемычек между отверстиями (приблизительно 0,8 мм) может во время эксплуатации привести к обрыву кусочков металла, попаданию их в кривошипно-шатунный механизм (КШМ) и выходу из строя двигателя самодельного мопеда. По этой же причине после окончательной механической обработки корпуса клапана для удаления мельчайших частиц стружки его следует продуть сжатым воздухом с последующей обработкой пылесосом и магнитом.
Перед началом обработки наклонных каналов в местах разметки их центров необходимо засверлить 2-мм углубления диаметром 10 мм. Затем деталь прочно закрепить в машинных тисках под углом 18° и в два прохода сверлами диаметром 6 и 13 мм обработать первый канал (на золотник) до выхода в центральный. (А еще лучше обработку каналов в клапане производить последовательно сверлом, зенкером и разверткой, обеспечивая таким образом не только точность, но и высокую чистоту поверхности каналов. — Прим. ред.) Развернув корпус на 45°, просверлить второй (клапанный) канал. Затем на вертикально-фрезерном или расточном станке обработать углубление под пластину и пружину расточной головкой диаметром 19 мм (на глубину 8 мм), выдержав размер 12 мм (до центра). В заключение обработать крепежные отверстия и углубление (7×110°), которое необходимо для размещения выступа на цилиндре. Крепление клапана к карбюратору осуществляется на его штатные шпильки. А вот для стыковки с цилиндром пришлось изготовить специальные болты (рис. 3, фото 1), так как для затягивания ключами болтов с обычными шестигранными головками не хватило места. Для уплотнения стыка между клапаном и цилиндром наносится термостойкий герметик.
 Рис. 3. Специальный болт крепления клапана к цилиндру двигателя Д-8. |
Штатный глушитель двигателя Д-8 на мопеде мини-мокике заменен на новый (рис. 4), самодельный с корпусом из тонкостенной трубы с наружным диаметром 48 мм. В глушителе 3 отсека. Отработанные газы через 23 отверстия диаметром 5 мм на конце приемной трубы двигателя, вваренной во входной торец глушителя, попадают в первый отсек. Из него через перфорацию (30 отв. диаметром 4,5 мм) в первой внутренней перегородке — во второй отсек. А в третий — по внутреннему патрубку через 45 впускных отверстий диаметром 3,7 мм и 100 выпускных диаметром 2,5 мм.
 Рис. 4. Глушитель: 1 — входной торец (лист s2); 2 — корпус (труба 48×2); 3 — перфорированная внутренняя перегородка (лист s2); 4 — выходной торец (лист s2); 5 — выходной патрубок (труба 16×1,5); 6 — переходной внутренний патрубок (труба 18×1,5); 7 — глухая внутренняя перегородка ( лист s2); 8 — приемная труба двигателя. |
И последний этап выхлопа — из третьего отсека наружу — через выходной патрубок. Новый глушитель снизил силу звука хоть и незначительно, но все-таки поднял мощность и максимальные обороты двигателя нашего самодельного мопеда мини-мокика.
Привод на заднее колесо мопеда-мокика осуществляется роликовой цепью с натяжным роликом (рис. 5) через самодельную 24-зубую звездочку, изготовленную из стального листа толщиной 4 мм марки 40Х.
 Рис. 5. Натяжной ролик: 1 — подседельная труба Ø27; 2 — кронштейн ролика (уголок 20×20, L55), 3 — крепление оси (гайка М10, 2 шт.); 4 — ось ролика (сталь, круг 16); 5 — ролик (сталь 40Х, круг 40); 6 — подшипник 1 000 900 (2 шт.); 7 — крышка (сталь, лист s3); 8 — крепление кронштейна (болт М6); 9 — хомут (сталь, полоса 2×20). |
Черновая обработка производилась по разметке на вертикально-фрезерном станке пальчиковой 4-мм фрезой, окончательная — круглым напильником. Звездочка крепится к фланцу втулки заднего колеса болтами М6. Со стороны спиц установлены специальные сегментные шайбы с резиновыми прокладками, как у моторного велосипеда (фото 2).
 Фото 2. Крепление звездочки на заднем колесе болтами М6 с сегментными шайбами. |
Заводится наш самодельный мопед мини-мокик, сделанный своими руками из велосипеда, от вращения педалей.
Источник
