Походный паровой генератор своими руками
Из инструментов будут необходимы: ножовка, наждак, паяльник, эпоксидная смола, холодная сварка, суперклей, дрель.
Процесс изготовления парового генератора:
Шаг первый. Принципиальная схема генератора
На схеме можно увидеть, как работает механизм. То есть это кривошип, который через шатун соединен с поршнем. Также в системе предусмотрен клапан (золотник), который открывает и закрывает один из двух каналов. Когда поршень находится в нижней мертвой точке, золотник открывает канал и в цилиндр поступает пар под давлением. Достигая верхней мертвой точки, золотник перекрывает подачу пара, и открывает цилиндр для выпуска пара наружу, поршень затем опускается. Возвратно-поступательные движения по классике преобразуются кривошипом во вращение вала генератора.
Во второй трубке нужно сделать отверстие диаметром 4 мм, оно должно находиться по центру. Третью трубку нужно перпендикулярно приклеить ко второй, для этого используется суперклей. Когда клей высохнет, сверху все замазывается холодной сваркой.
К третьему куску нужно прикрепить металлическую шайбу, после высыхания нужно также все зафиксировать холодной сваркой. Когда сварка высохнет, сверху швы нужно обработать эпоксидной смолой для максимальной прочности и герметичности.
Шаг третий. Изготовления поршня и шатуна
Поршень изготавливается из болта диаметром 7 мм. Для этого его нужно закрепить в тисках и намотать сверху медную проволоку, всего понадобится сделать порядка 6-ти витков, в зависимости от диаметра проволоки. Затем проволока пропитывается эпоксидной смолой. Лишний край болта можно отрезать. Далее, когда смола высохнет, понадобится поработать наждачной бумагой, чтобы подогнать поршень под диаметр цилиндра. В итоге поршень должен двигаться легко, но при этом не должен пропускать воздух.
Для крепления шатуна на поршне нужно сделать специальный кронштейн, он делается из листового алюминия. Ее нужно выгнуть в виде буквы «П», на краях сверлятся отверстия, диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него можно было выставить велосипедную спицу. Кронштейн приклеивается к поршню.
Шатун треугольника изготавливается подобным образом, но здесь с одной стороны будет кусок спицы, а с другой трубка. Длина такого шатуна составляет 75 мм.
Шаг четвертый. Золотник и треугольник
Треугольник нужно вырезать из листа металла, в нем сверлится три отверстия. Что касается поршня золотника, то его длина составляет 3.5 мм, нужно добиться его свободного перемещения в трубке золотника. Длина штока может быть разной, здесь все зависит от маховика.
Подпорки лучше всего делать из брусков, они подбираются индивидуально. Что касается кривошипа поршневой тяги, то он должен быть 8 мм, а кривошип золотника составляет 4 мм.
Ниже можно увидеть, как будет выглядеть двигатель, если его немного доработать. Бачок теперь имеет индивидуальную площадку, а также блюдечко, на которое кладется сухое горючее. Авто рекомендует в качестве источника тепла применять примус или спиртовую горелку, которую можно сделать своими руками. Все элементы можно покрасить на свой вкус.
Источник
Генератор на дровах своими руками
Эту статью прислал один из подписчиков группы Гнездо параноика — Маркус Райт. Все фотографии и видео сделаны им же, и всем этим он решил поделиться с нами.
Плюсы этого генератора:
— Топливо – всё что горит или греет.
— Выход USB 5 Вольт, 500mA.
— Не зависит от солнца, ветра и т.д.
— Простая и крепкая конструкция, которая может служить вечно.
— Можно готовить на нем еду, пока ваш телефон заряжается.
— Универсальность.
— Может собрать любой у себя дома за 1 вечер (даже работник АвтоВАЗа=)).
— Дешевизна конструкции.
Изобрел не я, есть коммерческие экземпляры, которые на много лучше моего. Например, BioLite CampStove, его цена 7900 руб. Мой экземпляр сделан на скорую руку для написания этой статьи и дальнейших экспериментов.
Основой является элемент Пельтье. Это термоэлектрический модуль, используемый в кулерах для воды и переносных холодильниках, так же его применяют для охлаждения процессора. При подаче на него напряжения, одна сторона охлаждается, а другая нагревается. Мы же наоборот будем греть одну сторону, чтобы получить электричество.
Главный принцип в том чтобы одна сторона нагревалась, а другая оставалась неизменной, для максимальной эффективности нужен перепад температур в 100 градусов по Цельсию.
Я использовал TEC1-12710, его характеристики:
— Не нужный блок питания от компа
Любой, даже тот, который сгорел, и выгорело всё кроме корпуса
— Стабилизатор напряжения
DC-DC Boost Module, Входное напряжение 1-5 Вольт, на выходе всегда 5В.
— Радиатор (чем больше, тем лучше), желательно с кулером на 5В, т.к. радиатор будет постепенно нагреваться. Зимой это не грозит, так как можно поставить радиатор на лед.
— Термопаста
— Набор инструментов
Основные элементы — это модуль Пельтье и преобразователь. С их характеристиками можете поэкспериментировать.
Модуль TEC1-12710, рассчитан на 10 А (есть меньше, есть больше). Но более мощные будут большего размера. Чем больше сила тока, тем он эффективней и дороже. Я купил на Dx.com примерно за 250 руб. У нас в магазинах электроники такой стоит около 1500 руб.
Модуль рассчитан на максимальное напряжение 12В, но столько он не выдает из-за низкого КПД, когда мы используем его в обратном направлении, т.е. на получение тока.
Для того чтобы было стабильно 5 вольт и устройства заряжались безопасно, нужен повышающий стабилизатор. Он начинает выдавать 5 Вольт, когда на элементе Пельтье еще только 1. О том, что всё готово к зарядке, можно узнать по горящему светодиоду на модуле.
Можете собрать свой, я же решил довериться китайцам, они предлагают готовый модуль с USB выходом, за 80 руб. на том же сайте.
Распотрошим наш блок питания. Мне пришлось сделать дополнительные дырки для лучшей циркуляции воздуха (блок питания попался очень уж древний).
Главный принцип в том, чтобы воздух засасывало снизу, и выходил он через верх. Проще говоря, нужно сделать обычную печку. Не забудьте предусмотреть отверстие для подкидывания щепок и подставку под котелок или кружку для кипячения воды, если вам это нужно.
Далее к ровной стенке нужно прикрепить модуль Пельтье с радиатором, предварительно равномерно нанеся термопасту. Чем плотнее контакт, тем лучше. Та сторона, где написана модель – холодная, именно к ней мы прикладываем радиатор. Если вы перепутали, модуль не будет выдавать напряжение, в этом случае нужно просто поменять провода местами.
Припаиваем повышающий преобразователь, и находим, куда его спрятать. Можно вообще оставить его висеть на проводах, но обязательно нужно заизолировать, например, одеть на него термоусадку.
Собираем всё вместе. Вот что должно получиться:
Как это работает?
Закидываем внутрь ветки, щепки, в общем, всё то, что горит. Затем разжигаем. Огонь нагревает стенки печки и элемент Пельтье, который на одной из этих стенок. Другая сторона элемента, которая на радиаторе, остается при уличной температуре. Чем больше разница температур, тем больше мощность, но не переборщите.
Максимальная эффективность достигается уже при разнице в 100 градусов. Со временем радиатор начинает нагреваться, и его нужно будет охлаждать. Можно подбрасывать снег, поливать водой, поставить радиатором на лед или в воду, поставить на него кружку с холодной водой. Вариантов много, самый простой это кулер, он будет забирать часть мощности, но за счет охлаждения общий результат не изменится.
НЕ допускайте воздействие больших температур на элемент, он может перегореть и сгореть. В документации указана максимальная температура 180 °С, но особо беспокоится не стоит, с хорошим охлаждением и на простых дровах ничего с ним не будет.
Если вы не будете ленится и всё правильно сделаете, то получите вот такую простую щепочницу на которой можно подогревать еду, кипятить, воду и одновременно заряжать свои гаджеты.
Её можно использовать дома, если отключили электричество, поставив внутрь свечку. Кстати если подключить к ней светодиоды, но свет будет на много ярче чем от самой свечки.
В любом месте где можно найти что-то горящее, у вас будет электричество, тепло и возможность удобно готовить еду, расходуя меньше горючего по сравнению с костром.
Пошел после работы в лес, солнце почти село, хворост мокрый, но печь оправдала себя на 100%.
Результат превзошёл все мои ожидания. Сразу после разгорания щепок, загорелся индикатор, я подключи телефон и он начал заряжаться. Зарядка шла стабильно.
Преобразователь вообще не напрягался. Еще я брал с собой охлаждающую подставку для ноутбука, на ней 2 кулера и светодиоды, должно прилично потреблять. Подключил, всё крутится, светится, ветерок дует. Брал еще USB вентилятор, подключил в конце, когда остались одни угли. Всё отлично крутится, даже не знаю что еще можно попробовать.
Всё прекрасно работает выдает свои пол Ампера. Все таки нужен кулер, т.к. за пол часа радиатор нагрелся порядка 40 градусов, летом это будет еще больше. Пускай крутится себе.
Языки пламени вырываются высоко вверх, мне лично такого костра не надо, буду закрывать часть отверстий, чтобы горело медленней.
Буду делать все по новой, возьму за основу стандартную щепочницу которую делают из консервных банок, но сделаю из металла потолще и прямоугольной формы. Куплю хороший радиатор с кулером подходящей формы и постараюсь сделать разборный вариант, чтобы при переноске занимало меньше места.
Экспериментируйте, дорабатывайте, если что спрашивайте, делитесь результатами.
Ловушка для птиц — своими руками.
Варианты ловушек для крыс и мышей своими руками.
Строим подземное укрытие на участке из металлического транспортного контейнера.
Люверс — распространенный элемент любой экипировки и снаряжения. Используется, в основном для.
Источник
Самодельная походная электростанция в рюкзаке
Авторизация на сайте
Самодельная походная электростанция, использует энергию ветра, не занимает много места, может с легкостью переноситься в рюкзаке.
Энергии вырабатываемой данной электростанции хватит для питания небольшого приемника или нескольких маленьких лампочек для комфортного ночлега. И самое главное конструкция походной электростанции проста в изготовлении.
Ветер (с какой бы стороны он ни дул) вращает верхний и нижний виндроторы. Между ними установлен главный рабочий орган станции — электрический генератор, а проще сказать, обыкновенный микроэлектродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Возникает вопрос: зачем нужны два виндротора? И правда, чтобы вращать ротор, вполне хватило бы и одного. Но генератор только в том случае работает эффективно, если его вал имеет расчетную частоту вращения.
Для всех микроэлектродвигателей частота вращения составляет несколько тысяч оборотов в минуту. Изготовить же высокооборотный виндротор не просто — нужны прочные материалы, надежные подшипники, балансировка. Можно, конечно, между виндротором и генератором установить повышающий редуктор, но тогда возникнут другие трудности — придется увеличивать диаметр и высоту виндротора, что утяжелит конструкцию. Юные техники из Перми пошли на хитрость — установили два виндротора. Верхний вращает ротор генератора, а нижний — его статор. Ротор вращается в одну сторону, а статор в другую, благодаря чему суммарная частота вращения удвоилась.
Геометрические размеры виндроторов указаны на рисунке. Лучший материал для них — жесть. Каждый ротор состоит из двух дисков и двух полуцилиндров, соединенных между собой пайкой.
На такой электростанции можно использовать любой электродвигатель постоянного тока, например от электромеханической игрушки, отслужившей свой срок. В данной конструкции установлен ПДЗ. Он генерирует напряжение 9 В — удобно питать транзисторный приемник, и, кроме того, его статор имеет цилиндрический корпус. А это тоже очень важно. Такой корпус легче установить в дюралюминиевый стакан (см. рис), выточенный на токарном станке. Хвостовик стакана служит одновременно и осью, к которой Крепится нижний виндротор, и коллектором — на него посажены две втулки из изоляционного материала, текстолита или эбонита. На наружную (цилиндрическую) поверхность втулок наклеена медная фольга, а к ней припаяны выводы токосъемников генератора. Скользя по фольге, латунные лепестки обеспечивают надежный контакт.
Ротор генератора и ось хвостовика статора соединяются с валами виндроторов резиновыми трубками. Обратите внимание, где установлены подшипниковые узлы. Их крепление на каркасе показано на рисунке схематически.
Готовые узлы ветроэлектростанции собираются на раме. Это два дюралюминиевых диска толщиной 3 мм, скрепленных между собой стержнями. Чтобы диски располагались строго параллельно друг другу, все стержни должны быть одинаковой длины. Рама крепится к двум вертикальным стойкам — на рисунке это две трубы. В походе вместо труб можно использовать шесты.
Источник
