Микрофон караоке ремонт своими руками

Микрофон караоке. Разборка и ремонт.

Микрофон не включается. Рассказано как разобрать и устранить неисправность.

Микрофон караоке новый. Проработал некоторое время и перестал включаться. Первая мысль, которая приходит в голову, сел аккумулятор, нужно зарядить. Подключили к зарядному, красный светодиод горит. Простоял несколько часов, красный светодиод не погас, микрофон не включается.

Разобрать микрофон, если не знаешь, как начать, не так просто. Один винт с торца, не решает проблему, только чехол ручки снялся. В интернете есть нужная информация на похожие модели. Там нужно отклеить самоклеящуюся этикетку и под ней открутить винты. Здесь такой этикетки нет. Методом проб и ошибок нашел нужный способ. Со стороны кнопок нужно снять сетку, поддев ее иголкой.

Становятся доступны 4 винта. Открутив их получаем доступ к внутренностям. Откручиваем чехол микрофона, снимаем его. С нижнего торца ручки есть отверстие. Там в глубине винт, я о нем упоминал чуть раньше, крестовой отверткой откручиваем его и снимаем цилиндрический чехол ручки.

Чтобы снять плату, нужно открутить 2 винта, которыми она крепится.

Запоминаем расположение разъемов, отключаем их. Поднимая вверх снимаем чехол высвобождая из пазов держатель микрофона и аккумулятора.

Полностью разобранный микрофон караоке выглядит так:

Измеряем напряжение аккумулятора. Оно около 3,3В. Согласно инструкции, да и по внешнему виду видно, что аккумулятор Li-Ion, тип 18650. Такой заряженный аккумулятор имеет напряжение около 4В.

Подключаем зарядное. Красный светодиод загорелся, но напряжение на аккумуляторе как было 3,3В так и держится. Зарядки нет. Рядом расположена микросхем с 5 выводами. На ней надпись LTH7R.

Видно, что запаяна эта микросхема как-то косо. В DataSheet на LTH7R сказано, что это драйвер зарядки для Li-Ion аккумуляторов. Приведена схема включения и расположение выводов.

Выпаял микросхему. Проверил на предмет замыкания выводов между собой. Вроде целая. Запаял как в DataSheet на LTH7R. Да оно и по печатной плате понятно.

Подключил. Напряжение на аккумуляторе при подключенном зарядном 4,14В, значит заряжается. Красный светодиод на обратной стороне платы горит. Прошло время, около 2х часов и он погас. Все работает как надо. Сборка в обратном порядке не представляется сложной.

Учитывая, что микрофон караоке новый, возможно это заводской брак. Микросхема зарядки запаяна неправильно. Микрофон работал от аккумулятора, а когда он сел, уже у покупателя, работать перестал. Неправильно запаянная микросхема не позволяла зарядить аккумулятор.

Материал статьи продублирован на видео:

1 комментарий к “Микрофон караоке. Разборка и ремонт.”

Хлам производства Китая, аналог — Сделано в СССР (1970-80 годы). Причина — вторичное сырьё при пайке (очень много кремния) в результате получаем микро трещены, отсутствие контакта.

Источник

Как разобрать микрофон

В сети можно найти огромное количество видео и информационных статей, где объясняют, как разобрать тот или иной микрофон. Но их очень много и все они разбросаны по разным сайтам. К тому же в большинство видео очень длинные и записаны некачественно. Цель же данной статьи – собрать вместе все сведения о сборке микрофонов.

Как правильно разбирать микрофон

Информация о том, как разобрать устройство обычно нужна для того, чтобы починить его, заменить какие-либо детали или просто изучить его строение. При соблюдении всех инструкций, разобрать его можно без труда. Желательно при себе иметь маленькую отвёртку, но может подойти и кухонный нож с тонким лезвием. Самое главное здесь – внимательно следовать инструкциям и выбирать именно ту, которая подойдёт для конкретного вида микрофона.

Важно! Разбирать микрофон нужно очень аккуратно, так как некоторые детали очень хрупкие и легко ломаются.

В зависимости от модели и конструкции устройства

Инструкции для разных моделей:

1. Для караоке WS-858. Сначала от устройства нужно открутить капсюль (микрофонная решётка, в которую говорят). Затем соскрести с корпуса наклейки скальпелем или ножом – под ними будут болты. И открутив их, детали легко отойдут друг от друга.
2. Микрофон ACG. Кажется, что этот микрофон разобрать невозможно но на самом деле всё просто. Нужно снять крышку, вынуть батарейку, открутить капсюль и снять головку (аккуратно, стараясь не разорвать два провода). А чтобы вытащить микросхему, нужно надавить на верхнюю стенку впадины для батарейки.
3. Genius. Разобрать это устройство, наверно, проще всего. Нужно просто снять крышку капсюля и достать провод с микрофоном на конце.
4. Студийный ISK BM-800. Разобрать его также очень просто. Откручиваем крышку снизу, снимаем корпус и при желании откручиваем капсюль.
5. Mi-mic. Снимаем наклейку, под которой будут два болтика с двух сторон, откручиваем их. Затем нужно поддеть капсюль и снять его, под ним будут четыре болта, которые также нужно открутить. Вынимаем колонку, под которой снова откручиваем два болта. Дальше снимаем корпус, и внутренности микрофона легко отсоединяются друг от друга.
6. От наушников. Открутите винт (он там всего один) и снимите пластиковый корпус. Внутри будут два провода припаянных к устройству, который можно поддеть пальцами и легко вытащить.
7. Конденсаторный Samson Meteor. Нужно открутить винты на боковой стороне устройства, затем осторожно вытащить защиту. Чтобы вытащить сам капсюль, нужно открутить винты на пластиковом дне защиты. Внутри капсюля будет поролоновая подкладка, из-за которой вытащить внутренность будет довольно сложно. Нужно аккуратно тянуть за конец провода, пока сам микрофон не выйдет.

Какие могут возникнуть трудности

В большинстве случаев устройство не получается разобрать аккуратно – или рвутся провода или ломается сам корпус. Чтобы этого избежать, нужно внимательно изучить всю информацию о модели, чтобы знать, что у него внутри. Также проблемы могут возникнуть с тем, чтобы открыть корпус, так как у некоторых, на первый взгляд, можно не заметить никаких болтов. Так что нужно внимательно осмотреть устройство, ведь иногда болты спрятаны под наклейкой фирмы или скрыты под панелью с кнопками.

Также будет легче тем, у кого есть большой набор отвёрток. Пригодится здесь и опыт или элементарные знания об электронике, так как большинство людей даже не представляют себе, как работает микрофон, а без этих знаний разобрать его будет сложнее. Также некоторые микрофоны разобрать очень сложно и придётся запастись терпением.

Источник

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Дешёвый динамический микрофон — РАЗБОРКА ➕ Доработка: усилитель на 1 транзисторе

Ранее был пост [Как подключить динамический микрофон к компьютеру], в котором предлагалось сделать простейший усилитель на одном транзисторе, чтобы этот наидешевущий (за 2 бакса) микрофон из Ашана с достаточной громкостью записывал звук, а не так тихо, что и встроенный в материнскую плату усилитель не справлялся с выкрученным на максимум «входным уровнем».

Теперь пришло время вскрытия, которое должно показать изумлённой публике, что там внутри, что-как можно было бы доработать, можно/стоит ли встраивать усилитель внутрь.

Разборка

Фото 1. Микрофон Одеон SD-200 в полностью разобранном виде

Сразу шок : для веса в рукоятку вставлен кусок бетона (или алебастра, или может гипса). Никакого экранирования внутри (провод от микрофона с оплёткой и одной центральной жилой), рукоятка пластмассовая.

Выключатель замыкает катушку накоротко и это как бы правильно: после такого микрофона должен быть усилитель на транзисторе и замыкание эмиттерного перехода должно его выключить, а если бы выключатель размыкал один контакт, то транзистор продолжал бы работать и усиливал бы сигнал с провода как с радио-антенны.

Голова неразборная, но можно расщепить на 3 части:

Фото 2. Расщепление головки на три части

Задняя часть — обрезиненная пустотелая бочка. Смысл у неё такой же, как у ящика акустического динамика — нужно заглушить звуковую вибрацию позади мембраны, но при этом должно быть достаточно объёма воздуха, чтобы не было сопротивления колебанию мембраны.

Будем называть перепонку с катушкой в центральной детали-капсуле мембраной, а третью (крайнюю справа на Фото 2 защитную крышку с дырками) диафрагмой. Хотя в микрофонном деле мембрану называют диафрагмой… но это режет слух человеку, воспитанному на фотографии.

Центральная капсула с магнитом и катушкой очень лёгкая, мембрана приклеена прямо к пластмассовой оболочке, так что дальше это не разбирается.

Вообще говоря, качество изготовления устройства очень высокое: никаких разводов флюса, кривой пайки, дефектов… Но уж больно примитивное тут всё, пластмассовое, как бы и устройства-то никакого нет — бетонный груз внутри. Странно, что вообще работает.

Изготовление усилителя

Далее хитрый план таков: т. к. микрофон, который нужно держать в руке, нафик не нужен, рукоятку с куском бетона и выключателем — на помойку, голову из трёх частей (с Фото 2) собираем обратно, приделываем сзади усилитель и ставим сие на штатив.

После перебора деталей (особенно транзисторов с разными маркировками) с тестированием качества звукозаписи имеем такую конечную схему:

Схема 1

От транзистора качество звукозаписи вообще не зависит, хоть какой NPN ставь. Например, выбран 2SC945 как «for audio-frequency applications» и «low noise», причём они бывают с буквой Y — коэффициент усиления примерно 150, и P — коэф. усиления 250. Конденсатор на проход лучше ставить двойной: плёночный металлизированный с хорошим проходом через него высоких частот (ВЧ) и электролитический (он тоже, очевидно, металлизирован) как можно большей ёмкости для всего остального.

Для справки

Напряжение в микрофонном входе настольного компьютера [того, что сейчас под рукой] — 2.16 вольта (без подключённого микрофона). А вот, например, на микрофонном контакте в разъёме для гарнитуры смартфона Самсунг — 2.5 вольта и, кстати, этот микрофон с этим самодельным усилителем прекрасно подключается и работает в качестве внешнего микрофона там.

Смартфон Samsung (любой, лишь бы 4-х контактный разъём для гарнитуры в нём был) считает, что подключена гарнитура, даже если просто воткнуть штекер без наушников и микрофона в его гнездо. Но если микрофон есть, то он должен иметь сопротивление не менее 1.2 кОм; иначе, если сопротивление 600 Ом, то смартфон считает, что нажата кнопка «next» на гарнитуре (если 300 Ом — нажата кнопка «previous»).

Для пущей надёжности делаем усилитель на печатной плате простейшим образом:

Фото 3. Изготовление печатной платы по-быстрому. Не ЛУТ

Сначала на куске меднённого текстолита рисуем маркером (для стекла и компакт-дисков) нужный рисунок. Потом травим в хлорном железе. Затем стираем следы маркера тряпочкой, смоченной в спирте. Сверлим дырки.

Втыкаем, припаиваем детальки, крепим плату в зад головки:

Фото 4. Динамический микрофон с самодельным предусилителем

Для теста качества записи этим микрофоном используем [клип Шнура-Ленинграда], с 6 по 28 секунду. Запись этим микрофоном с простых компьютерных динамиков Microlab M-600 (2 х 12 Вт):

Динамики эти однополосные, звучат глуховато, т. е. ничего высокочастотного они не воспроизводят. Но на этой записи ВЧ почему-то появились (и это при том что в исходном звуке их нет), да ещё мерзко звучащие какие-то ВЧ, аж уши вянут. Почему так? За что?

Версия 1: это может быть от того, что отверстия в диафрагме перед мембраной расположены по периметру, что как-то неправильно: ВЧ-колебания заходят в них и начинают гулять внутри переотражаясь от мембраны и диафрагмы, создавая резонансы и искажения.

Версия 2: мембрана слабо реагирует на ВЧ-колебания, скажем, выше 8 кГц, но они не пропадают, а суммируются случайным образом в некоторое сглаженное колебание на частоте 4-8 кГц, что в итоге звучит и громко, и плохо-искажённо.

Оказалось, если снять переднюю крышку-дифрагму-с-дырками, то запись того же самого звучит так:

Ничего высокочастотного не наблюдается. Может показаться, что запись глуховата, но, во-первых, это динамики такие «глухие», во-вторых, динамический микрофон (с тяжёлой мембраной с приклеенной к ней катушкой), теоретически не должен «слышать» ВЧ.

Вот, правда, басы (труба) звучат на последней записи излишне громко, бу́хает как-то. Наверное, диафрагма своим отсутствием дыры в центре ограничивала проход сильных низких частот на уровне амплитудных возможностей мембраны. Так что теперь коварный план на дальнейшую модернизацию такой: вернуть крышку-диафрагму взад, но заткнуть в ней дырки по периметру, а в центре просверлить отверстия по науке… ещё бы эту науку изобрести.

Мораль

В общем, даже этот унылый, но динамический микрофон гораздо лучше записывает звук, чем любой электретный: собственный шум вдвое меньше, чувствительность с простейшим самодельным предусилителем просто огромна, низкие и средние частоты, так, на вскидку, воспроизводит хорошо.

Комментарии (5):

Здравствуйте! Интересная статья, спасибо, автор. У меня есть новый не рабочий микрофон Odeon sd-210, пытаюсь его разобрать — не получается извлечь голову и другие внутренности. Подскажите, пожалуйста, как Вы разбирали это чудо техники, ведь эти модели вроде как не разборные. Если можно — подробно, какими инструментами и т.д.

Сначала отвинтить винтик у хвоста и купол-голову-решётку (рукой, против часовой стрелки). Далее наверное нужно поддеть отвёрткой и сковырнуть накладку на выключателе, под ней должно быть два винтика… Возможно в этом 210-ом микрофоне голова с микрофонным капсюлем и выключатель связаны вместе, поэтому не вынимается. Но если голова приклеена к корпусу… тогда тонким лезвием пытаться расщепить их.

Спасибо за описание переделки. А резистор R2 почему убрали?

Потому что перестал понимать зачем он нужен. Без него усиление больше (микрофон записывает громче), а качество записи на слух одинаковое. Можно поставить сюда переменный резистор и регулировать, коэффициент усиления (gain) транзистора, = «чувствительность» микрофона.

Точнее нашёл в Сети объяснение: с этим резистором нелинейные искажения 0.1% (на частоте 1 КГц) и усиление 30дБ, а без него — 1% искажения и усиление 40дБ.

Источник