Межстеновое утепление своими руками

Как произвести утепление стен пеноизолом своими руками и технические характеристики утеплителя

03.04.2017 2,181 Просмотров

Утепление ограждающих конструкций является важной частью устройства жилого дома.

Стены не являются исключением, ведь именно на них приходится 25-30% общих теплопотерь здания.

Для достижения максимального положительного эффекта от работ по теплоизоляции помещения, необходимо выбрать качественный материал, обладающий оптимальным набором положительных свойств.

Выбор может состоять из таких материалов как:

Одним из отличных вариантов может быть утепление пеноизолом, о котором мы поговорим подробнее в этой статье.

Как выбрать необходимый вариант утепления?

Современные технологии в области строительства позволяют производить теплоизоляционные работы 2-мя способами:

Утепление стены снаружи

Плюсы:

• Все работы ведутся вне жилого помещения, тем самым не уменьшая его полезной площади.
• Дополнительные прослойки паро- и гидроизоляции полностью ограничивают доступ влаги к стеновым конструкциям, не позволяя развиваться грибковым инфекциям.
• Стена, утепленная с внешней стороны теряет тепло в 6 раз медленнее, нежели утепленная внутри.
• Благодаря внешней теплоизоляционной прослойке несущий стеновой элемент прогревается и остается теплым с обеих сторон. Точка нулевой температуры находится вне стены.
• Теплоизоляция также играет роль звукоизоляционной подушки.

Минусы:

• Сложность монтажа. К тому же, если здание многоэтажное, то потребуется помощь промышленных альпинистов.
• В ходе утепления поменяется внешний вид фасада здания.
• Монтажные работы могут вестись только при определенных погодных условиях (отсутствие осадков, температура воздуха выше +5 градусов)

Сравнение методов утепления

Внутреннее утепление стеновых конструкций

Плюсы:

• Работы по внутреннему утеплению могут проводиться в любое время года.
• Такой вариант утепления помещения будет более экономичным, так как все работы можно сделать самостоятельно.
• Можно утеплить отдельное помещение, а не все здание.

Минусы:

• Уменьшается внутренняя площадь комнаты.
• Стеновые элементы не прогреваются полностью, что не позволяет им накапливать в себе тепло.
• В ходе эксплуатации может образовываться конденсат между стеной и теплоизоляционной прослойкой. Сырость является отличной средой для развития плесени и грибка.
• Слой утеплителя сделает проблематичным прикрепление к стене полок и других навесных элементов.
• Теплопотери через стеновые конструкции остаются на уровне 10-15%.

Достоинства и недостатки пеноизола

Пеноизол – легкий карбамидно-формальдегидный пенопласт, относящийся к роду органических материалов.

Используется как для тепло- и звукоизоляции помещений, так и для утепления грунтового основания.

На рынке строительных материалов присутствует не так давно, и потому не так широко известен, как его аналоги.

Разберемся в его положительных и отрицательных качествах.

Достоинства пеноизола:

• Как говорилось ранее, является не только теплоизоляционным, но и шумопоглощающим материалом;
• Пеноизол, в отличие от многих утеплителей, не едят грызуны;
• Материал стоек к гниению;
• При воздействии высоких температур он не воспламеняется, не плавится и не дымится;
• Является дышащим теплоизоляционным материалом;
• Пеноизол имеет текучую структуру, и застывает только на утепляемой поверхности при взаимодействии с воздухом. Это позволяет добиться качественного утепления сложных стеновых конструкций, так как он заполняется даже мельчайшие зазоры и трещины;
• Нет ограничения по срокам эксплуатации;
• Пеноизольную теплоизоляцию можно армировать. Этого можно добиться при помощи введения минеральных добавок в основной материал;
• Цена материала сравнительно невысокая.

Недостатки:

• Дает высокую усадку;
• Сложность проведения монтажных работ. Использование пеноизольной теплоизоляции требует определенных знаний и опыта работы с материалом, так как при нанесении требуется четкое соблюдение технологии.
• При утеплении каркасных конструкций трудно предугадать, как поведет себя такая теплоизоляция. При застывании пеноизол дает усадку, в результате возможно возникновение огромных пустот, заполнить которые будет уже проблематично.
• Материал хрупкий, поэтому его обязательно нужно обшивать другими материалами, имеющими большую механическую прочность.

Технические характеристики

Для получения качественной оценки свойств этого материала, нужно произвести оценку его технических показателей. К ним относятся:

• Рабочий температурный диапазон – от -50 до +120 градусов;
• Плотность материала – 5-75 кг/м.куб.;
• Суточное водопоглощение по массе – 10,5-20%;
• Теплопроводность – 0,028 –0,047 (Вт/м) *°С;
• Влажность (массовая доля) – 5-20%;
• Нормативный срок эксплуатации – 50 лет. По данным последних исследований – не ограничен.

Предел прочности:

1. При изгибных деформациях – 0,1-0,25 кг/см. кв.;
2. На сжатие (при 10%-ой линейной деформации) – 0,07-0,5 кг/см. кв.;
3. На растяжение – 0,05-0,08 кг/см.кв.;

Оборудование, необходимое для самостоятельного утепления

Для производства монтажных работ по утеплению помещения понадобится следующие механизмы и оборудование:

• Компрессор;
• Пеногенератор;
• Насосы (для подачи раствора и для подачи пены);
• Источник электроэнергии;
• Дополнительные крепежные и опалубочные элементы;
• Специальная защита (перчатки, очки, респиратор).

Оборудование для нанесения теплоизоляции

Обрешетка под пеноизольную теплоизоляцию

Для обеспечения нормального скрепления пеноизола со стеновой конструкцией, необходимо сооружать металлическую или деревянную обрешетку. В случае, если вы выбираете деревянный вариант, понадобится дополнительная обработка элементов каркаса специальными антисептиками.

Последовательность монтажа конструкции обрешетки:

1. Разметить на фасаде участки, на которых будет производиться крепление основных элементов обрешетки к стене;
2. Просверлить отверстия под крепежи в намеченных местах;
3. Заполнить отверстия цементным или гипсовым раствором, а затем, при помощи молотка, вбить в них деревянные пробки;
4. Установить вертикальные элементы обрешетки и произвести их закрепление при помощи саморезов (на забитые деревянные пробки). Шаг направляющих брусков – до 1 м.

При использовании пеноизола не нужно укладывать пленочную паро- или гидроизоляцию. Она не даст утеплителю высохнуть, а также стена не сможет дышать.

На вертикальные бруски устанавливаются горизонтальные элементы с шагом около 0,5м.

Можно приступать к нанесению пеноизола. Так как это жидкий материал, то потребуется дополнительный элемент обрешеточной конструкции – ограничительная сетка. Ее крепят на каркас с утеплителем, чтобы обеспечить необходимую фиксацию пеноизола до полного засыхания.

Последним этапом на уже утепленную поверхность монтируется финишная отделка. Таким же способом можно осуществить и внутренняя теплоизоляция помещения. В таком случае, в качестве отделочного материала выступает гипсокартон.

Чуть выше мы рассмотрели способ наружного утепления пеноизолом с использованием конструкции обрешетки. Рассмотрим другие варианты утепления конструкций.

Межстеновая теплоизоляция

Может применяться как для строящегося, так и для уже эксплуатируемого здания, имеющего пустоты между наружной и внутренней стеной. В первом случае закачка ведется непосредственно в открытую полость стены.

Для уже существующего здания процесс утепления ведется следующим образом:

• В швах наружной стены нужно просверлить отверстия (в шахматном порядке), равные по размеру шлангу устанавливаемого напорного оборудования;
• В отверстия, расположенные в самом низу, монтируются шланги насосного оборудования;
• Далее осуществляется подача пеноизольной смеси под давлением в межстеновое пространство;
• После того, как в отверстиях следующего яруса (по высоте) появляется пеноизол, подачу смеси прекращают, и переходят на ряд выше.
• Нижние отверстия закупоривают заглушками, чтобы предотвратить вытекание утеплителя;
• Последовательность работ повторяют до обеспечения полной теплоизоляции стеновой конструкции.

Теплоизоляция фасада с обшивкой облицовочными плитами

Работы ведутся следующим образом:

• Производится расчет необходимого числа плитных и профильных элементов для всей фасадной поверхности;
• К фасаду здания, при помощи дюбелей (деревянных пробок) и саморезов, прикрепляются профили из оцинкованной стали;
• Производится установка и закрепление магнезитовых плит на стальном каркасе;
• В сооруженной обшивке просверливаются отверстия в шахматном порядке;
• При помощи специализированного насосного оборудования в дыры закачивается жидкий пеноизол. Порядок заполнения пустот – снизу вверх;
• По завершении теплоизоляционных работ отверстия заделываются;
• На финишном этапе приступают к декоративной отделке фасада, которая может быть выполнена с применением штукатурных и окрасочных составов.

Теплоизоляция под сайдинг

При желании, магнезитовые плиты можно заменить на другой листовой материал отделки.

Утепление пеноизолом – достаточно трудоемкий процесс. Однако, учитывая его отличные теплоизоляционные показатели, а также низкую цену, его можно и нужно использовать для домашнего утепления своими руками.

Полезное видео

Теплоизоляция стен пеноизолом своими руками:

Источник

Утепление стен и перегородок

Кроме того, что теплоизоляционный мате­риал сохраняет тепло, он еще и оказывает существенное влияние на влажностный режим стен.

Установлен он мо­жет быть как на наружной стороне стены, так и на ее внутренней поверхности. На рис. 1а теплоизоляцион­ный слой установлен с внутренней стороны (+ — внут­ренняя сторона, — — внешняя сторона стены). В данном случае происходит изменение влажностного режима стены.
Внутренний слой значительно легче, чем материал существую­щего ограждения, и свободно про­пускает пар, что приводит к скап­ливанию влаги в толще стены на границе с утеплителем. Поэтому повышается влажность стены при одновременном понижении ее температуры, что способствует об­разованию конденсата на неболь­шой глубине от внутренней по­верхности.

При устройстве пароизоляции на внутренней поверхности стены и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности тепло­защитные характеристики ограж­дения значительно увеличивают­ся. Однако при этом, как и в пре­дыдущем варианте, в отдельных случаях возможно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое.

Приме­ром такой конструкции является кирпичная стена, окрашенная изнутри масляной крас­кой и отделанная снаружи известковой штукатуркой (рис. 1б).

Повысить теплозащиту можно за счет создания в кон­струкции замкнутой воздушной прослойки. Если воздуш­ная прослойка располагается близко от внутренней по­верхности (рис. 1в), то происходит отрицательное для стены изменение температурно-влажностного режима, т. е. явление, во многом аналогичное тому, с чем прихо­дится сталкиваться при утеплении стены изнутри. Уст­ройство с внутренней стороны пароизоляции препятст­вует прониканию в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплозащиту стены. По­этому целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стены. Благодаря такому расположению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка значитель­но повышает теплотехнические качества ограждения. Уст­ройство пароизоляции с внутренней поверхности стены при наличии прослойки (рис. 1г) позволяет не допустить увлажнение конструкции изнутри и существенно повы­сить ее теплозащиту.

Установка пароизоляции одновременно с внутренней и наружной сторон препятствует высыханию материала конструкции и способствует скапливанию влаги в толще ограждения. В связи с этим такое решение недопустимо в первую очередь для деревянных стен, а также для стен первых этажей, где возможен подсос влаги. Не давая вла­ге испаряться ни наружу, ни внутрь, пароизоляция спо­собствует переувлажнению материала, повышению его коэффициента теплопроводности, снижению сопротив­ления теплопередаче и промерзанию стен в холодное вре­мя года, а также поражению грибками (рис. 1д).

Малоудачным с теплотехнической точки зрения явля­ется и утепление конструкции одновременно с наружной и внутренней стороны (рис. 1е). Кроме того, возможные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает «работать» так же, как и в слу­чае расположения утеплителя изнутри.

Рассмотренные схематически варианты утепления на­ружных стен с учетом их преимуществ и недостатков позволили разработать конструктивные мероприятия, по­зволяющие повысить теплозащиту дома.

Утепление стен изнутри.
Если наблюдается промерза­ние стены в одном или нескольких местах, то стену уте­пляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образований в результате промерзания мокрых пятен сте­ну утепляют с внутренней стороны раствором «тёплой» штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теп­лоизоляционной штукатурки.

Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распростра­нению влаги за границы поврежденной зоны. При утеп­лении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, за­щищающую от увлажнения парами внутреннего воздуха отремонтированный участок.

При утеплении стен раствором изнутри сначала сле­дует срубить существующую штукатурку. Если старую шту­катурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью не­обходимо укрепить на стене арматурный каркас, натя­нуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляцион­ным составом.

В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые или плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50×50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится, на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому в ряде случаев под та­кую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сет­кой образуется пространство, в котором хорошо удержи­вается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 5—7 см через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют куток длиной 1,5—2 см, который заги­бают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.

При оштукатуривании поверхности наносят по оче­реди три слоя: обрызг, грунт и накрывку.

Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщи­ной 3—9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости поры по­верхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удержива­ет на себе тяжесть от грунта и накрывки.

Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготов­ляют густой тестообразный раствор. При большой толщи­не штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5—2 см каждый, так как при большей толщине он мо­жет сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково -гипсовы­ми), то толщина слоя грунта может быть большая. Пер­вый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои — набрасыванием или намазыванием.

Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2—4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше все­го приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.

При ремонте и утеплении небольших участков шту­катурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхно­сти стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед на­чалом работ должны быть хорошо смочены водой.

Устраивать штукатурку за один раз толстым слоем нельзя, так как это может привести к сползанию раство­ра. Кроме того, это может привести к образованию боль­шего количества трещин на поверхности стены.

Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпич­ных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе сквозь штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.

При отделке деревянных поверхностей толщина шту­катурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и об­разует в ней трещины.

При образовании наледей или инея в местах про­мерзания проводят утепление с помощью теплоизо­ляционных плит или теплоизоляционных растворов.

Для устройства дополнительного слоя из плитного уте­плителя применяют различные плитные материалы — полистирольный пенопласт, минераловатные, фибролито­вые, древесно-стружечные плиты, бетонные плитки. Сна­чала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50—70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. В качестве антисептика применяют 10%-ный раствор кремнефтористого натрия или медного и железного ку­пороса и др. Рейки, толщина которых зависит от требуе­мой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам шагом, равным ширине применяемых плит. Ме­жду рейками в распор устанавливают теплоизоляцион­ный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и поливинилацетатной эмульсии (которую берут в количестве 20% массы цемента), а также битумной мастикой, синтетическим клеем.

Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с по­мощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.

Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубе­роида, прокладочного гидроизола, кровельного перга­мина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.

Облицовочные слои (древесно-волокнистые или дре­весно-стружечные плиты, листы сухой штукатурки) при­бивают гвоздями к деревянным рейкам. При устройстве сухой штукатурки гвозди забивают так, чтобы они не про­рывали листов и не выступали над их поверхностью.

Для лучшего утепления деревянной стены штукатурку по драни устраивают по теплоизоляционным материалам — войлоку, мешковине, рогоже. Преимущество этого способа заключается в том, что данные материа­лы обеспечивают хорошее сцепление с штукатуркой, защищают от сильного намокания доски, препятствуя их короблению и предохраняя от растрескивания штука­турку.

Полотнища таких материалов — рогожки, мешковины — стыкуют друг с другом внахлестку, чтобы на­вешенный кусок заходил на другой на 2—3 см. Обрезают утолщенные кромки, нарезают кусками нужного размера. Если используют толстые материалы, то их соединяют впритык, чтобы не образовывались утолщенные швы, и прибивают гвоздями. Гвозди забивают примерно на пол­длины, оставшуюся часть загибают.

При использовании для утепления войлока его пред­варительно антисептируют фтористым натрием и высу­шивают. Нижний конец полосы, обязательно касающий­ся пола, прибивают к стене гвоздями, затем материал распрямляют и натягивают вверх, чтобы его поверхность стала гладкой, без складок. По краям полосы войлок при­бивают гвоздями. Аналогично крепят рогожу, картон, мешковину.

Слабоваляный войлок легко разрывается. Поэтому его предварительно наматывают на деревянный или металлический стержень, раскатывают сверху вниз, прижимая к поверхности стены, и прибивают гвоздями.

Мягкий войлок лучше не использовать. Если все-таки им приходится утеплять стены, то по нему устраивают слой пергамина или картона, по которым набивают дрань. Если этого не сделать, то при прибивке драниц мягкий войлок прижимается и выдавливается, образуя так назы­ваемые «подушечки», не обеспечивающие крепкое сцеп­ление раствора и требующие увеличения толщины шту­катурного слоя.

По теплоизоляционным материалам набивают дрань и устраивают штукатурку.

В процессе эксплуатации дома с каркасными стенами и засыпным утеплителем постепенно происходит его осе­дание. Через образовавшиеся в стене пустоты возникают большие теплопотери, вызывающие понижение темпе­ратуры внутренней поверхности стены, образование мок­рых пятен, а иногда и наледей. В этом случае необходимо заполнить пустоты такой же засыпкой, как и раньше. За­полнение утеплителем полостей в стене проводят с чер­дака. Сначала палкой уплотняют осевший утеплитель, а потом засыпают новый небольшими порциями высотой по 20—30 см каждая и уплотняют.

Если проседает не засыпной, а плитный утеплитель, то для повышения теплозащиты стены с наружной сто­роны срывают обшивку, уплотняют образовавшиеся ме­жду плитами швы и обшивают досками эту часть стены.

Практика эксплуатации жилых домов с наружными стенами из трехслойных панелей показала, что со време­нем возможно снижение теплозащиты ограждения и об­разование мокрых пятен, наледи, инея из-за осадки уте­плителя. При этом образуются пустоты между двумя на­ружными слоями панели, обладающие пониженными теплоизоляционными характеристиками. В этом случае проводить утепление можно путем, инъецирования неавтоклавного пенобетона, газобетона, вспененного по­лимера (пенополиуретана) внутрь пустот.

Перед началом инъецирования раствора нужно опре­делить границы осевшего утеплителя (это можно сделать путем простукивания), пробить отверстия в железобетон­ном слое панели. Затем утеплитель или газобетонную смесь, приготовленную на месте, инъецируют в пустоты через пробитые отверстия с помощью малогабаритных механизмов, после чего отверстия заделывают. Этот ме­тод является эффективным но он требует определенных навыков и наличия материалов и механизмов.

Утепление стен снаружи.
При утеплении дома с наруж­ной стороны используются различные теплоизоляцион­ные материалы — минераловатные плиты, цементно-фибролитовые плиты, полистирольные пенопласты, «те­пловые» штукатурные растворы, плиты из ячеистого бетона, которые должны быть хорошо защищены от не­благоприятного влияния дождя, снега, инсоляции и дру­гих атмосферных воздействий.

Теплоизоляционные плиты или блоки крепятся к стене на бустилате, клее ПВА или другом клеящем материале. Также возможна их установка на наружной поверхности ограждения с помощью дюбелей, гвоздей, шурупов, де­ревянных брусков и реек, металлических столиков и т.д.

При утеплении стены плитами из минеральной и. стеклянной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные пробки, желательно на цементно или гипсовом растворе. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски, размеры сечения которого принимают в зависимости от требуемой толщины утеп­ляющего материала. Шаг брусков также зависит от разме­ров плитного утеплителя. Между ними враспор укладыва­ют плиты теплоизоляционного материала. Затем к верти­кальным брусьям прибивают деревянные рейки, поверх которых устраивают асбестоцементные листы и отделы­вают штукатурным раствором (рис. 2а).

Если толщина вертикальных брусьев превышает толщину плитного утеплителя, то образовавшаяся воздушная прослойка, расположенная ближе к наружной поверхности стены, будет только способствовать улучшению теплотехнических характеристик утепленного ограждения.

При одинаковой толщине утеплителя и вертикальных брусьев вместо установки асбестоцементных листов с по­следующей штукатуркой можно к деревянным брусьям прикрепить арматурную сетку и отделать наружную по­верхность стены (рис. 2б).

Рис. 2. Утепление кирпичной стены снаружи:

а — с устройством воздушной прослойки; б— без воздушной прослойки; 1 — плитный утеплитель; 2— деревянные бруски; 3 — лента из рубероида; 4 — асбестоцементные плитки; 5 — штукатурка; 6 — воздушная прослойка; 7— арматурная или тканевая сетка.

Утеплять стены также можно с помощью минераловатных плит, установленных между горизонтально расположенными брусьями (рис. 3). Плиты крепят враспор во избежание их деформации и отслоения от поверхности сте­ны. Сверху утеплитель защи­щают от атмосферных воздей­ствий волнистыми асбестоцементными листами, которые прибивают к горизонтальным брусьям.

Рис. 3. Утепление минераловатными плитами:
1- кирпичная кладка; 2- деревянные рейки; 3- минераловатные плиты; 4- асбестоцементные листы.

Для предотвращения затекания атмосферной влаги в утеплитель листы должны перекрываться не менее чем на ½ волны и верхний асбестоцементный лист должен сверху накрывать нижележащий. Преимущество этого способа заключается в том, что образовавшиеся под отделочными плитами воздушные прослойки способствуют повышению теплозащиты стен. Утепление минераловатными плитами наружных стен проводят и с помощью прикрепленных к стене металли­ческих оцинкованных столиков, на которые устанав­ливают плитный утеплитель (рис. 4а), фиксируемый на­кладной деталью.

Рис. 4. Крепление утеплителя из минераловатных плит к бетонной стене:
1 — бетонная стена; 2 — плиты утеплителя; 3— оцинкованный металлический элемент; 4— профилированный металлический настил; 5— металлический крепежный элемент.

Снаружи утеплитель защищают с помо­щью профилированных, волнистых листов или асбестоцементных плит. Металлические столики следует располагать по высоте с шагом, зависящим от размеров утепляю­щих плит, а их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Если шаг опорных полок будет превышать вер­тикальный размер плитного утеплителя, то может про­изойти выгибание или коробление последнего, что не­желательно, так как образовавшиеся мостики холода могут отрицательно сказаться на теплотехническом режиме стены (рис. 4б).

Широкое распространение за рубежом получило утеп­ление стен двухслойными плитами или блоками (рис. 5), которые состоят из внутреннего слоя эффективной теп­лоизоляции и наружного отделочного слоя из плотного гидроизоляционного материала. Их укрепляют в стене с помощью дюбелей, что позволяет ускорить и облегчить процесс утепления стен за счет большей заводской го­товности теплоизоляционных плит.

На рис. 6 дан пример утепления стен с помощью плит из пенопласта, что на практике дает весьма неплохой ре­зультат.

Рис. 5. Двухслойные плиты для утепления стен с наружной стороны фермы:
1 — оштукатуренная кирпичная стена; 2 — штукатурка; 3— теплоизоля­ционная панель; 4— минеральная вата; 5— асбестовая облицовка.

Рис. 6. Утепление стены плитами из пенопласта:
1— стена; 2 — клей ПВА или бустилат; 3 — плиты из пенопласта; 4 — выравнивающий штукатурный слой; 5 — отделочный штукатурный слой; 6 — арматурная сетка.

Источник