Как и чем нарезать резьбу в дереве (внутренняя и наружная)?
Надо резьбу нарезать на деревянном стержне и в деревянной заготовке, как это делается?
Нарезать метрическую или дюймовую резьбу на дереве не так просто, как кажется на первый взгляд. Казалось чего бы проще, берём стержень, плашку по размеру и поехали, но не тут то было, плашка рассчитана на металл, который она как бы вырывает, а дерево надо резать, а тут ещё и слои древесины, которые легче «расслоить» чем перерезать.
Есть специальные плашки по дереву (точнее были, на фото), но их уже не найти.
Наружную резьбу проще резать на плотных породах: дуб, клён, ясень, яблоня.
Внутреннюю не режьте до конца, если для крепежа металлическим болтом, он сам дорежет, будет плотнее.
Чем крупнее резьба тем прочнее и надёжнее.
В продаже есть вот такие
Причём при помощи такого инструмента можно нарезать как наружную так и внутреннюю резьбу.
То есть по сути в наличии метчики (правильное название этого инструмента, резак, бурильщик) и плашки, но для работы по дереву.
Это ручной инструмент, то есть не нужен токарный станок.
Важно учитывать что древесина должна быть плотной, не в каждой можно нарезать резьбу.
Если это внутренняя резьба, то в начале просверливаем отверстие в древесине, диаметр отверстия зависит от диаметра резьбы.
Далее убираем из отверстия остатки древесной стружки.
Чтобы не было проблем при нарезке резьбы, советую использовать масло, например льняное, капаем буквально несколько капель масла в отверстие и используем метчик с воротком из набора.
Метчик держится под прямым углом к поверхности, то есть перекосы недопустимы.
Наружная резьба нарезается почти также, диаметр стержня заготовки должен быть равен диаметру плашки.
Точно так же используем масло.
Несколько раз на круглой заготовки нарезал наружную резьбу обычной гайкой.
Заготовку зажимаем в тиски (под «губки» тисков можно подложить деревяшки) смазываем льняным маслом и далее не спеша гайку «накручиваем» на деревянную заготовку, гайка накручивается при помощи рожкового ключа нужного номера.
Нарезали нужное количество витков резьбы, опять же не спеша выкручиваем гайку.
При нарезании внутренней резьбы учитывайте и толщину материала.
Несколько раз самому приходилось резать резьбу в дереве и кстати как раз наружную и внутреннюю, это понадобилось сделать на игрушку одному человеку. Резьбу резал на М24.
Сначала пробовал просто так нарезать, как и на металле, но она просто не режет её, а вырывает кусками, люди посоветовали вот что:
Взять машинные метчики, их 2 штуки с разным накатом резьбы, прогоняется в два этапа, сначала 1 номером, потом вторым.
Так вот надо взять два первых номера и один из них срезать, сделать более плавный заход, чтобы изначально резьба не накатывалась, а лишь оставляла риски.
С плашкой хуже, её особо не подрежешь, поэтому если дерево мягкое, то резьба не будет красивая, всё-равно где-то сорвёт виток.
Лучше всего наружную резьбу нарезать на станке резцом на достаточно больших оборотах и в несколько приёмов, т.е. сначала риску, а потом постепенно увеличивая глубину.
Ещё, чтобы резьба накатывалась лучше, поверхность, где будут резаться витки необходимо поджечь, т.е. на высоких оборотах другим куском дерева тереть по основному, от трения выделиться температура и немного затвердит поверхность.
Есть ещё один способ, можно купить винтельму и метчик (набор для резки винтовой резьбы по дереву), но цена зашкаливает, самая дешёвая около 5000 рублей, а профи за 20000 рублей
Так что если позволяет диаметр, лучше всего на токарном станке!
Источник
Для домашних умельцев полезные советы
Сегодня мы поведаем о полезных советах которые пригодяться домашним умельцам: нарезать резьбу, сдалать набойку для ножек стула и стульев, согнуть заготовку под паром, подобрать нужный шкант и многое другое.
Ранее мы уже много публиковали полезных советов для умельцев.
Шаблон для установки ножей
Простой и удобный шаблон для установки вылета строгальных ножей относительно вала можно сделать из отрезка алюминиевого уголка и шпильки с гайкой. На вершине уголка напильником делают площадку для гайки, сверлят отверстие и нарезают резьбу под шпильку. Ввернув шпильку в уголок на необходимое расстояние и законтрив ее положение гайкой, можно контролировать вылет по касанию строгальных ножей торца шпильки.
Использование подобного шаблона позволяет установить одинаковый вылет всех ножей на валу.
Отделка кромок
Для повышения прочности окантовки кромок фанерных заготовок деревянными раскладками следует увеличить площадь склеиваемых поверхностей за счет придания им, например, цилиндрической формы. Это можно сделать при помощи фрезы. После приклеивания раскладки к кромке заготовки лишнюю часть раскладки отпиливают циркульной пилой.
«Набойки» из эпоксидки
Чтобы ножки столов, стульев и другой самодельной мебели не портили пол и от их концов не откалывались кусочки древесины во время эксплуатации, можно поступить следующим образом. На концах ножек выбрать четверти, затем, обклеив липкой лентой, заполнить полученную форму эпоксидной смолой. После отвердевания смолы липкую ленту снимают. Толщина такой «набойки» из эпоксидки должна быть 1-2 мм.
Крепеж в «лукошке»
Удобное для переноски и работы «лукошко» под винты, шурупы, гайки, шайбы и другой крепеж можно сделать из нескольких кусков фанеры и колец нарезанных из остатков ПВХ труб Ø50-100 мм. Пластиковые кольца приклеивают к фанерному донышку термо- или другим клеем. Фанерные боковины с деревянной ручкой соединяют с донышком шурупами.
Гнутые под паром
Существует простой и эффективный способ гнутья деревянных тонких планок с применением электроутюга. Заранее вымоченную в воде заготовку прижимают с помощью струбцины одним концом к оправке нужной формы. Затем, пропаривая горячим утюгом через влажную тряпку, начинают постепенно изгибать заготовку.
Нарезаем труборезом
Обыкновенным роликовым труборезом можно очень быстро нарезать деревянные шканты из круглого стержня. Для этого достаточно прижать регулировочным винтом подвижный ролик к стержню и несколько раз провернуть труборез вокруг него. После надреза шкант просто отламывают. За счет реза роликами готовый шкант получается с фасками на концах.
В случае изготовления шкантов из очень твердой древесины в процессе реза придется поджимать подвижный ролик.
Матрица для шкантов
Соединения на деревянных шкантах и клее очень распространены в столярном деле. Для большей прочности соединений шканты должны иметь на поверхности продольные бороздки. Такие бороздки легко сформировать с помощь специального приспособления — матрицы, которая представляет собой небольшой квадратный брусок с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру шканта, и четырьмя калеными шурупами-саморезами, завернутыми в кромки бруска с выходом в отверстие. Изменяют глубину бороздок, вворачивая или выворачивая саморезы.
Источник
Как нарезать резьбу на деревянном стержне
Надо резьбу нарезать на деревянном стержне и в деревянной заготовке, как это делается?
Нарезать метрическую или дюймовую резьбу на дереве не так просто, как кажется на первый взгляд. Казалось чего бы проще, берём стержень, плашку по размеру и поехали, но не тут то было, плашка рассчитана на металл, который она как бы вырывает, а дерево надо резать, а тут ещё и слои древесины, которые легче «расслоить» чем перерезать.
Есть специальные плашки по дереву (точнее были, на фото), но их уже не найти.
Наружную резьбу проще резать на плотных породах: дуб, клён, ясень, яблоня.
Внутреннюю не режьте до конца, если для крепежа металлическим болтом, он сам дорежет, будет плотнее.
Чем крупнее резьба тем прочнее и надёжнее.
В продаже есть вот такие
Причём при помощи такого инструмента можно нарезать как наружную так и внутреннюю резьбу.
То есть по сути в наличии метчики (правильное название этого инструмента, резак, бурильщик) и плашки, но для работы по дереву.
Это ручной инструмент, то есть не нужен токарный станок.
Важно учитывать что древесина должна быть плотной, не в каждой можно нарезать резьбу.
Если это внутренняя резьба, то в начале просверливаем отверстие в древесине, диаметр отверстия зависит от диаметра резьбы.
Далее убираем из отверстия остатки древесной стружки.
Чтобы не было проблем при нарезке резьбы, советую использовать масло, например льняное, капаем буквально несколько капель масла в отверстие и используем метчик с воротком из набора.
Метчик держится под прямым углом к поверхности, то есть перекосы недопустимы.
Наружная резьба нарезается почти также, диаметр стержня заготовки должен быть равен диаметру плашки.
Точно так же используем масло.
Несколько раз на круглой заготовки нарезал наружную резьбу обычной гайкой.
Заготовку зажимаем в тиски (под «губки» тисков можно подложить деревяшки) смазываем льняным маслом и далее не спеша гайку «накручиваем» на деревянную заготовку, гайка накручивается при помощи рожкового ключа нужного номера.
Нарезали нужное количество витков резьбы, опять же не спеша выкручиваем гайку.
При нарезании внутренней резьбы учитывайте и толщину материала.
Для домашних умельцев полезные советы
Сегодня мы поведаем о полезных советах которые пригодяться домашним умельцам: нарезать резьбу, сдалать набойку для ножек стула и стульев, согнуть заготовку под паром, подобрать нужный шкант и многое другое.
Ранее мы уже много публиковали полезных советов для умельцев.
Шаблон для установки ножей
Простой и удобный шаблон для установки вылета строгальных ножей относительно вала можно сделать из отрезка алюминиевого уголка и шпильки с гайкой. На вершине уголка напильником делают площадку для гайки, сверлят отверстие и нарезают резьбу под шпильку. Ввернув шпильку в уголок на необходимое расстояние и законтрив ее положение гайкой, можно контролировать вылет по касанию строгальных ножей торца шпильки.
Использование подобного шаблона позволяет установить одинаковый вылет всех ножей на валу.
Отделка кромок
Для повышения прочности окантовки кромок фанерных заготовок деревянными раскладками следует увеличить площадь склеиваемых поверхностей за счет придания им, например, цилиндрической формы. Это можно сделать при помощи фрезы. После приклеивания раскладки к кромке заготовки лишнюю часть раскладки отпиливают циркульной пилой.
«Набойки» из эпоксидки
Чтобы ножки столов, стульев и другой самодельной мебели не портили пол и от их концов не откалывались кусочки древесины во время эксплуатации, можно поступить следующим образом. На концах ножек выбрать четверти, затем, обклеив липкой лентой, заполнить полученную форму эпоксидной смолой. После отвердевания смолы липкую ленту снимают. Толщина такой «набойки» из эпоксидки должна быть 1-2 мм.
Крепеж в «лукошке»
Удобное для переноски и работы «лукошко» под винты, шурупы, гайки, шайбы и другой крепеж можно сделать из нескольких кусков фанеры и колец нарезанных из остатков ПВХ труб Ø50-100 мм. Пластиковые кольца приклеивают к фанерному донышку термо- или другим клеем. Фанерные боковины с деревянной ручкой соединяют с донышком шурупами.
Гнутые под паром
Существует простой и эффективный способ гнутья деревянных тонких планок с применением электроутюга. Заранее вымоченную в воде заготовку прижимают с помощью струбцины одним концом к оправке нужной формы. Затем, пропаривая горячим утюгом через влажную тряпку, начинают постепенно изгибать заготовку.
Нарезаем труборезом
Обыкновенным роликовым труборезом можно очень быстро нарезать деревянные шканты из круглого стержня. Для этого достаточно прижать регулировочным винтом подвижный ролик к стержню и несколько раз провернуть труборез вокруг него. После надреза шкант просто отламывают. За счет реза роликами готовый шкант получается с фасками на концах.
В случае изготовления шкантов из очень твердой древесины в процессе реза придется поджимать подвижный ролик.
Матрица для шкантов
Соединения на деревянных шкантах и клее очень распространены в столярном деле. Для большей прочности соединений шканты должны иметь на поверхности продольные бороздки. Такие бороздки легко сформировать с помощь специального приспособления — матрицы, которая представляет собой небольшой квадратный брусок с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру шканта, и четырьмя калеными шурупами-саморезами, завернутыми в кромки бруска с выходом в отверстие. Изменяют глубину бороздок, вворачивая или выворачивая саморезы.
Резьба по дереву. Разметка винтов
Разметка однозаходного винта
Имея одну линию захода, разметить полный винт сложно как на круглой, так и на квадратной заготовке, но, имея вспомогательные линии, сделать это не составит большого труда.
Рассмотрим сначала более простой вариант — разметку однозаходного винта на квадратной заготовке.
Для того, чтобы ее правильно разметить, необходимо, двигаясь по ходу поворота винта, на первой грани отложить размер, соответствующий одной четверти произвольно выбранного шага, считая от основания заготовки. На следующей грани — размер, соответствующий половине произвольно выбранного шага. На третьей грани — размер, составляющий три четверти произвольно выбранного шага. И. наконец, на исходную грань отложить размер, соответствующий целому шагу.
В дальнейшем от этих точек вдоль граней можно откладывать размер, соответствующий целому шагу. Разметка получится точной и позволит правильно прорезать винт (рис. 125 и 126).
Разметку круглой заготовки выполняют также, как и квадратную, с той лишь разницей, что вместо граней будут использованы продольные линии, нанесенные на заготовку в соответствии с выбранным шагом.
При разметке двухзаходного винта возникают те же проблемы, что и при разметке однозаходного винта, правда в роли вспомогательных линий здесь выступает не одна, а две грани, если речь идет о квадратной заготовке, и соответственно две линии, если имеется в виду круглая заготовка.
На этих вспомогательных гранях или линиях откладывают размер, соответствующий половине произвольно выбранного шага, а на противоположных гранях — размер, соответствующий целому шагу. В дальнейшем по граням от полученных точек откладывают размер, соответствующий целому шагу. Такая разметка позволит правильно прорезать винт (рис. 127 и 128).
При разметке восьмизаходного винта на квадратной заготовке между гранями посередине проводят дополнительные линии и, определившись с размером шага, размечают заготовку подобно тому, как это делают при разметке четырехзаходного винта . На круглых заготовках вместо граней будут продольные линии. а сам порядок разметки такой же, как и на квадратной заготовке.
Некоторые особенности разметки и прорезки целого винта
При разметке целого полнотелого винта по окружности, например, при изготовлении дуги или обруча, действует правило разметки такое же, как и при разметке 1/4 винта. Однако необходимо учитывать, что дугу (рис. 129) или обруч выполняют из сегментов и здесь существуют свои тонкости.
Для изделий большого диаметра, чтобы они не потрескались от времени, лучше использовать клееный брус, хотя раньше мастера делали их из цельного куска дерева. Для этого часть бревна, приготовленного для заготовки, высушивали два-три года под навесом или в сарае. Затем эту часть бревна кололи по естественным трещинам, которые образовались в процессе сушки, на чурки. Из последних делали заготовки, а затем изделия. В наше быстротекущее время ждать два-три года долго, да и не у каждого есть сарай, а главное, где взять бревно, которое как минимум должно быть в три раза толще получаемой заготовки?
Что касается прорезки, то левый винт прорезать легче, так как он как бы под правую руку, а к правому необходимо привыкнуть, хотя левшам легче прорезать правый винт, а затруднения у них, как правило, с левым винтом.
Отмечу еще одну особенность прорезки винта: не зря я пишу правая и левая разметки. Так вот, один винт прорезается легко, другой сложней, к нему нужно привыкнуть, поэтому перед тем как прорезать «неудобный» винт нужно попрактиковаться на «черновом» материале, чтобы отработать технику и почувствовать винт.
И как завершение к полнотелому винту скажу, что манипулирование шагом, количеством и шириной линий захода, а также использование вариации в разметке придает изделию особую неповторимость. Но сначала надо научиться резать обычный винт и понять разметку, чтобы в итоге получить то, что показано на рис. 130.
А.В. Большаков «Резьба по дереву. Ода винту»
Сам себе мастер 2005-02, страница 24
НАРЕЗАЕМ РЕЗЬБУ НА ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЯХ
В сочетании с токарным станком по дереву это приспособление заменяетто-карный станок по металлу. Оно «позаимство-
Чтобы использовать планшайбы токарного станка по дереву, для приспособле
на другом торце блока рассверливают гнездо, диаметр которого немного больше размера гайки. Чтобы последняя вращалась с некоторым усилием, на нее надет деревянный диск, который поджимается к блоку фиксатором. Усилие прижима регулируется винтом с накаткой (или обычным), ввернутым во вклеенную в блок резьбовую втулку.
Затем делают узел поперечной подачи фрезы — широкую каре тку, перемещаю-
Дерооянный Свободная ?дгск Резьбовая гаика ^ втулка
Основание узла поперечной подачи
Рис. 1. Приспособление для нарезания резьбы на деревянных деталях.
Резьбу с углом 6О 1 профиля нарезают доработанной фрезой
Привод закреплен струбциной.
Чтобы избежать вибрации,
его основание привернуто болтами к каретке
Подвижная каретка узла поперечной подачи
Стопорный болт выбирает люфт в яласточкином хвосте» узла поперечной подачи
Вставка в направляющей 1ласточкин хвоет»
Блок с резьбовой шпипькои
Винт с накаткой, регулирующий усилие
Болты, фиксирующие блок с резьбовой шпилькой
вало» у последнего узел поперечной подачи фрезы под прямым углом к обрабатываемой детали, а также возможность устанавливать фрезу в зависимости от диаметра детали и глубины резьбы. Деталь подается относительно фрезы вращением ручки резьбовой шпильки узла продольной подачи.
«Винты» и «гайки» устанавливают в клиновой патрон, привернутый к металлической планшайбе, вращающейся вместе с резьбовой шпилькой. Последняя закреплена в корпусе, который перемещается вперед/назад по основанию Корпус со шпилькой — съемный и его можно заменить другим корпусом со шпилькой с большим или меньшим шагом резьбы
Шаг резьбы на шпильке определяет шаг резьбы на детали. Правда, для каждой шпильки потребуется и своя планшайба с соответствующими переходниками для установки на токарный станок, чтобы избежать повторной центровки детали при ее переустановке со станка на самодельное резьбонарезное приспособление.
Как нарезать резьбу на деревянном стержне
Участников: 0
Гостей: 45
|
|
Рамка на «шпильках»
Для начала просто полюбуйтесь .
Теперь немного об устройстве рамки .
Ну, а теперь о процессе изготовления .
Первым делом надо было найти сухую древесину для изготовления рамки. В нашем городе её днём с огнём не найдешь. Поход по магазинам дал вот такие результаты:
. и буковые штанги для шкафов:
Затем я придумал и сделал приспособление для изготовления кругопалочников нужного мне диаметра, чтобы в дальнейшем нарезать на них резьбу. Получилось вот такое приспособление. С одной стороны подаётся вращающаяся заготовка. Высота вылета фрезы задаёт диаметр результата. Заготовку вращал шуруповёртом.
Когда у меня были готовы деревянные стержни, то я начал думать как на них нарезать резьбу. Попыток было много. Сначала я пытался нарезать резьбу плашкой по металлу, но резьба слишком мелкая и древесину крошило и трескало. Затем я пытался сделать резьбу бормашинкой Skil, результат был лучше, но совсем не тот который я хотел получить. И когда я совсем отчаялся нарезать резьбу мне попалась на глаза струбцина Matrix. Там на зажиме нарезана инструментальная резьба.
Мне было жалко её разбирать, но это того стоило. И я быстренько её разобрал.
В сосновом бруске я проделал сквозное отверстие внутренним диаметром резьбы. Затем ровно посередине сделал паз. Далее одно отверстие расверлил до диаметра полученных мною стержней. При помощи стержня с инструментальной резьбой от струбцины Matrix я как можно аккуратнее нарезал резьбу во втором отверстии.
Получилось довольно грубо сделаное приспособление, но вполне работоспособное
На этом приспособлении самое трудное это начать задавать резьбу. Вращая руками необходимо первое время подавать заготовку. Когда заготовка зайдёт в резьбу, то можно уже просто аккуратно крутить заготовку, а она сама будет по резьбе продвигаться.
Фреза которой нарезал резьбу.
Результат моих стараний. На фото видно, что резьба плохая только в начале, когда стержень ещё не вошёл в отверстие с резьбой.
Стержни с резьбой были уже готовы, но надо было сделать в них пазы. И при этом постараться чтобы не было сколов. Для этого я сделал простенькое приспособление. Досточка с проделаным продольным V образным пазом и сквозным пазом для 3мм фрезы. Ограничители на фото, которые закреплены слева и справа струбцинами на фрезерном столе не дают проделать паз шире чем надо. Паз в стержне делался за несколько проходов чтобы не было сколов и обугливания древесины.
Фреза которой делал паз в стержне (диаметр 3мм)
Вот из этого китайского наборчика фрез.
Дальнейшим шагом было изготовление шаблонов из МДФ. Шаблон выпиливал простым лобзиком не электро, я так сильно отвык от ручного, что еле справился с задачей. По этим шаблонам в дальнейшем изготавливались боковины и подставки для рамки.
Шаблон при помощи двухстороннего скотча крепился к заготовке, но обязательно надо остатки скотча по контуру срезать. Иначе скотч будет пригорать на фрезе.
Фрезы которые я использовал для изготовлении боковин и подставок по шаблонам.
Затем просверлил отверстия, снял фаски под углом 45 градусов и проделал пазы в боковинах для крепления стекла.
Первая сборка рамки.
Для изготовления гаек я придумал такое простое приспособление. В заготовках для гаек делаются заранее отверстия маленького диаметра. Затем при помощи шурупа заготовка прикручивается к приспособлению и фрезируется одна сторона. Затем ослабляется шуруп, поворачивается гайка так чтобы её отфрезерованная сторона совпала с одной из начерченных линий на приспособе и затягивается шуруп. Так делаются все грани гайки. Так как у меня отверстие в столе больше чем гайка мне пришлось положить на стол кусок МДФ и тем самым сделать фальш-стол. После этого я аккуратно снял фаски на гайках.
Основная часть позади. Но как сделать внутреннюю резьбу у гайки?? Я долго над этим думал и пришёл к следующему. Я сделал внутренний диаметр гаек на 1мм меньше чем внешний диаметр резьбы на стержнях. Так как бук древесина твердая, то при закручивании таких гаек, стержни сами слегка нарезали резьбу. Резьбовое соединение получилось достаточно прочным. Когда я уже собрал рамку и накрутил гайки то я взял обычный ручной лобзик (не электро) и аккуратно отпилил стержни под нужный размер.
Источник
