Металлический каркас для деревянных ворот своими руками

Содержание

Деревянные ворота на металлическом каркасе своими руками
Подготовка к работе
Приобретение материалов для изготовления конструкции
Установка столбов ворот
Сварка каркаса ворот
Навешивание каркаса ворот на столбы
Обшивка каркаса ворот досками
Деревянные ворота на металлическом каркасе своими руками
Подготовка к работе
Деревянные ворота на 49 лет
Детальное описание процесса строительства
Приобретение материалов для изготовления конструкции
Ворота из дерева
Особенности монтажа
Делаем ворота
Установка столбов ворот
В чем преимущество деревянных конструкций
Сварка каркаса ворот
Обшивка деревянных ворот своими руками
Навешивание каркаса ворот на столбы
Обшивка каркаса ворот досками
Какие инструменты и материалы понадобятся

Деревянные ворота на металлическом каркасе своими руками

Преимуществами установки на участке деревянных ворот на металлическом каркасе являются небольшая стоимость конструкции, легкость монтажа и относительно небольшие трудозатраты при самостоятельной установке таких ворот. Обращение в специализированную организацию, занимающуюся установкой ворот сможет сэкономить время, затраченное на изготовление и установку конструкции. В случае, если сэкономить необходимо не время, а деньги, то сборкой и установкой ворот есть смысл заняться самостоятельно, воспользовавшись предложенной пошаговой инструкцией по изготовлению и монтажу распашных ворот с калиткой.

Подготовка к работе

Для того, чтобы изготовить и установить деревянные ворота на металлическом каркасе своими руками, понадобятся следующие инструменты:

рулетка;
уровень;
болгарка;
сварочный аппарат;
дрель;
шуруповерт или набор отверток.

Первое, что следует сделать, приступив к работе — это чертеж будущих ворот. Он позволит наглядно представить особенности конструкции, определиться с размерами материалов и их количеством. Для создания чертежа ворот необходимо измерить рулеткой предполагаемое место установки. Предварительно следует наметить предполагаемое место установки столбов ворот и калитки. Расстояние между столбами требуется измерить как можно точнее: неточные измерения могут привести к необходимости переделывать уже сваренные ворота.

Приобретение материалов для изготовления конструкции

Для того, чтобы изготовить эстетичные деревянные ворота на прочном металлическом каркасе своими руками, понадобятся следующие материалы:

Цемент для установки в грунт столбов ворот. В данном случае сгодится любая марка цемента. Гравий, щебень или дресву специально приобретать не обязательно, но эти материалы могут повысить прочностные характеристики цементной смеси и удешевить стоимость бетонного основания ворот.
Металлические уголки для сварки каркаса ворот. Возможно использование другого металлопроката (например, швеллеров или труб). Металлические уголки — наиболее дешевый вариант, обеспечивающий необходимую жесткость конструкции.
Металлические трубы для столбов ворот. Возможно использование другого металлопроката подходящих габаритов.
Петли для крепления каркаса ворот к столбам.
Обрезная доска для облицовки металлического каркаса. Заменить обрезную доску можно любым другим материалом: важно понимать, как это скажется на внешнем виде и прочности ворот.
Крепеж и метизы: саморезы, болты и гайки.

Приготовленный чертеж ворот рекомендуется взять с собой в магазин строительных материалов, чтобы показать его продавцу-консультанту. Возможно, что он сможет предложить, как можно упростить или удешевить конструкцию без потери ее функциональности.

Установка столбов ворот

Столбы ворот должны быть утоплены в землю не менее, чем на 1/3 своей длины. Ямы под столбы необходимо выкопать, исходя из этой пропорции: иначе не будет обеспечена необходимая прочность готовой конструкции. Затем следует приготовить цементный раствор, при необходимости добавив в него гравий, щебень или камни. Установив столбы ворот в ямы, залить их цементным раствором.

После заливки необходимо выставить столбы по уровню: нужно, чтобы они стояли строго вертикально. Затем стоит еще раз проверить соответствие запланированного расстояния между столбами фактическому расстоянию. Если есть необходимость подвинуть столб на сантиметр-другой, следует ей воспользоваться: после отвердевания цементной смеси такой возможности уже не будет.

Сварка каркаса ворот

Отвердевание бетонного раствора должно занять не менее суток. За это время вполне можно успеть приготовить к монтажу каркас ворот. Материал каркаса (уголки, швеллеры или др.) необходимо при помощи болгарки отрезать в соответствии с размерами чертежа. Затем сварить детали ворот и калитки. Сварка обеспечит необходимые характеристики прочности воротам и калитке: использование болтового соединения в этом случае нецелесообразно. После сварки ворот и калитки к ним необходимо приварить петли.

Навешивание каркаса ворот на столбы

Наименее трудозатратный этап работы. Конструкция большинства современных петель для ворот предполагает простое у удобное навешивание на опоры. При необходимости возможно использование домкрата: его необходимо подвести под нижний край каркаса, приподнять до необходимого уровня и навесить каркас на петли.

Минимальный срок отвердевания бетонного раствора составляет сутки, но в зависимости от его консистенции может и превышать это время. Если навесить каркас ворот на опоры до того, как раствор приобретет необходимую твердость, опоры могут наклониться под воздействием нагрузки.

Обшивка каркаса ворот досками

На этом этапе необходимо при помощи саморезов, болтов или другого крепежа прикрепить деревянную облицовку к каркасу ворот. Для этого следует воспользоваться дрелью, просверлив в металлических уголках каркаса (или другом используемом металлопрокате) отверстия для крепежа затем прикрепить к ним доски обшивки.

После монтажа деревянной облицовки на металлический каркас остается установить на ворота и калитку замки либо другие запирающие устройства: шпингалеты, ручки и пр. Для защиты от внешних воздействий рекомендуется покрасить или покрыть лаком доски, составляющие облицовку ворот.

Использование комбинированной конструкции ворот с металлической рамой и обшивкой из досок позволит уменьшить стоимость изделия и сделать его более легким по сравнению с цельнометаллической конструкцией. При этом такие ворота будут надежней деревянных ворот, и прослужат они дольше.

Источник

Деревянные ворота на металлическом каркасе своими руками

Ворота – это лицо любого дома или дачи, поэтому к их изготовлению стоит относиться со всей ответственностью. Основная задача этой конструкции заключается в защите от вандалов и недоброжелателей или же просто назойливых глаз. Из этого можно сделать вывод, что идеальные ворота должны быть привлекательны на вид, хорошо защищать и быть удобными. Больше всего этим критериям соответствуют распашные.

Из-за простоты в сборке их можно достаточно легко и быстро собрать самостоятельно. В качестве материала наибольшей популярностью пользуется дерево, ведь оно лучше поддается обработке и относительно дешево стоит. Для этого идеально подойдет пиломатериал из сосны или лиственницы, так как он отличается прочностью и небольшим весом.

Теперь рассмотрим, как соорудить деревянные ворота распашного типа поэтапно и убедимся, что в этом нет ничего сложного.

Подготовка к работе

рулетка;
уровень;
болгарка;
сварочный аппарат;
дрель;
шуруповерт или набор отверток.

Деревянные ворота на 49 лет

Участок в деревне, приобретённый за небольшое количество денег, включал в себя, помимо ста соток земли, избушку 1930 года постройки, вполне себе годный гараж и древние, дубовые, полуупавшие ворота на сгнивших столбах — неподвижные, висящие на ржавой проволоке и наглухо заколоченные ржавыми же гвоздями. Пользоваться по назначению ими, как и калиткой в них, было абсолютно невозможно.

старые ворота под снос

Таким образом, первой капитальной постройкой были задуманы ворота с калиткой. Чтобы ввозить и вывозить, въезжать и выезжать, входить и выходить, значит, чтобы всё, как у людей. Анализ возможных конструкций, бюджет, приоритет максимальной простоты изготовления, срок ввода хозяйственного объекта в строй, наиболее точно отвечающий формулировке «вчера», навёл на мысль построить этакую цельную сдвижную панель/шторку на лыже, скользящей по грунту/снегу (или, вместо лыжи, на пневмоколесе от тачки) по некоей направляющей с верхним или нижним расположением. Исключительно с ручным приводом.

Однако при детальном рассмотрении этот проект претерпел ряд последовательных метаморфоз и в итоге осуществился в более традиционном исполнении, но с не менее экзотическими деталями.

В конструкции ворот применён малоизвестный патент советских времён на тему строительства деревянных ограждений (примерно 1965-1970 гг). Номера его не запоминал. Суть патентного решения в том, что цельный деревянный столб делится на две части — подземную и надземную, а место перехода грунт-воздух изготавливается из одного или нескольких металлических штырей типа арматуры.

Дерево на воздухе может стоять десятилетиями, под землей также остаётся целым весьма долго, но в зоне контакта почва-воздух любое дерево, даже самой устойчивой породы, как его не обрабатывай и чем не пропитывай, сгнивает максимум за 3-5-7, редко — за 10 лет.

Я люблю работать с деревом и вообще люблю дерево, но менять деревянные столбы каждые 5-10 лет вовсе не готов, поэтому, взяв этот патент за основу, интерпретировал его идею в своём понимании. Мои ворота буквально подвешены в воздухе и не имеют контакта с почвой. Поэтому изготовителем (мной) изделию назначен расчётный срок службы в 50 лет и гарантийный — 10 лет. При условии своевременного обслуживания, которое, впрочем, обещает быть весьма необременительным, поскольку я чту традиции предков и уверен, что вся мудрость — в древности (читай — в крыше). Что из этого получилось — смотрите ниже.

Детальное описание процесса строительства

Новые ворота решено ставить перед старыми в одну линию с фронтальной стеной старого дома. Размеры первоначально были задуманы следующие: 4 м сами ворота и 1 м — ширина калитки. Однако газовики, прокладывающие подземную газовую трассу по деревенской улице, в моё отсутствие вывели к дому отвод и расположили его точно по центру запланированной калитки. Поэтому конечные размеры уменьшились до 0,75 м для калитки и 3,3 м для просвета ворот.

Весь процесс строительства состоит из следующих этапов:

Выкапывание трёх ям для установки железобетонных опор под столбы.
Изготовление (сварка) стального каркаса железобетонных опор.
Установка и заливка опор.
Монтаж деревянных столбов в стальные опоры.
Изготовление (сварка) стальной навесной арматуры на столбы и створки.
Изготовление и сборка деревянного каркаса на стальной арматуре.
Обшивка каркаса и окраска .
Изготовление крыши.

Этапы 1-3. Устройство железобетонных опор

В старом доме были демонтированы трубы водяного неработающего отопления, порезаны болгаркой на куски длиной 1,1 м, к каждому отрезку приварен стальной угол 50х5 длиной 65 см с таким расчетом, чтобы труба полностью была в бетоне (яма глубиной 1 м, бетон превышает уровень грунта на 10 см, чтобы закрыть торец трубы). Трубы сварены между собой по 4 штуки таким образом, чтобы уголки образовывали в плане квадрат со стороной 150 мм. Вокруг труб хаотично наварен арматурный пруток и различные обрезки для усиления конструкции.

Ямы выкопаны размером 50х50 см, повторюсь, на 1 м вглубь. Одну яму копал сам, две других Толик, местный алкоголик. Поскольку щебень в моей деревне взять негде, а везти из города за 170 км не вариант, бетонировал, фактически, цементным раствором с небольшим добавлением кирпичного боя. Песок для цемента брал прямо в чистом поле в 200-х метрах за границей участка. Для оформления надземного возвышения из фанеры была сооружена многоразовая опалубка из 4-х трапециевидных листов в виде усеченной пирамиды.

После затвердевания цемента металл зачистил и зашкурил, загрунтовал и покрасил автомобильным полимерным антигравий-спреем. Дело было за следующим этапом — монтажом столбов из соснового бруса 150х150 мм. Фото этапа в галерее ниже.

Выкапывание ямы

Готовая яма для установки опоры столба

Опора столба ворот — общий вид

Сварка трубы и уголка

Сварка трубы и уголка Сварка трубы и уголка

Сварка трубы и уголка

Опора столба ворот — изготовление Опора столба ворот — изготовление

Опора столба ворот — изготовление

Установка опоры столба в яму

Бетонирование опоры столба ворот

Готовая опора деревянного столба

Этап 4. Монтаж деревянных столбов в стальные опоры.

Со столбами вышел лёгкий конфуз. Поскольку для них мне требовался всего один 6-метровый брус (высота столбов = 2 м) 150х150 мм, я не заказывал его на местной лесопилке заранее, а просто приехал туда с мыслью, что уж один то точно найдется. Обратился к мужикам, спросил, есть? Они говорят, есть, выбирай — и указали мне в дальний угол склада, где лежало штук 5-6 бруса нужного мне размера. Подхожу, смотрю, а он весь изъеденный, как швейцарский сыр. Один, другой, третий — все дырявые!

Ну, делать нечего, выбрал тот, который хотя бы без гнили, со здоровой твёрдой древесиной, пусть и дырявый. А что делать? Другого нет, ждать неизвестно сколько, пока выпилят персонально мне 1 шт — времени нет. Взял, в общем. Как потом выяснилось — это был штабель с браком. Но ничего, привёз, обстрогал, обработал, смонтировал — стоит и стоять будет, никуда не денется.

Брус вставлял в квадрат, образованный уголками, таким образом, чтобы до поверхности бетона было не менее 10 см. Выставлял по вертикали и сверлил насквозь по два отверстия в каждом. В отверстия вставлял оцинкованную шпильку М10, с обеих сторон через шайбы наворачивал гайки и стягивал. Лишнюю длину шпилек срезал болгаркой после фиксации.

Брус входил во всех случаях с хорошим натягом, для его осаживания до нужной высоты приходилось качать за верхушку. Садился плотно. После затягивания гаек убедился, что фиксация получилась, что надо — пробуешь качать за вершину, так стоит словно монолит, не шелохнется. Обращаю внимание, что столб удерживается не силой сжатия, а силой трения, которая пропорциональна силе сжатия. А это гораздо надёжней.

Плюс этой конструкции также в том, что по мере усыхания древесины достаточно двумя ключами подтянуть гайки. Делается это за минуту на всех трёх столбах.

Установка столба ворот

Установка столба ворот Установка столба ворот

Фиксация столба ворот шпильками Фиксация столба ворот шпильками

Столбы установлены и зафиксированы, вертикали соблюдены. Что дальше?

Этап 5. Изготовление (сварка) стальной навесной арматуры на столбы и створки.

Дальше делаем навесную арматуру для створок. Необходимость этой арматуры обусловлена проблемой прочного крепления тяжелонагруженных узлов, коими являются петли, к деревянному основанию.

Обычно стальные петли приваривают к небольшим пластинам с отверстиями, через которые петли крепятся к дереву гвоздями, саморезами или болтами. Но в этом случае вся нагрузка сосредотачивается на локальном участке и в результате воздействия ряда факторов (различных коэффициентов температурного расширения дерева и металла, образование конденсата на металле и подгнивание дерева в зонах контакта, усыхание дерева) образуются недопустимые люфты и зазоры. В итоге створки преждевременно провисают и выходят из строя.

Чтобы максимально избежать этих проблем, применяем два принципа — распределение нагрузки по возможно большей площади и использование сквозного шпилечного крепежа, где это возможно. Таким образом, мне потребовались следующие металлические детали:

— уголок 50х5 (50 — ширина полки, 5 — толщина металла в мм) с приваренными нижними половинами петель — 3 шт. Для ворот применил цилиндрические петли диаметром 32 мм, с шариком — 4 шт. Для калитки каплевидные петли диаметром 20 мм с опорным шарикоподшипником.

— уголок 50х5 с верхними половинами петель — 3 шт.

— полоса 50х5 для обратной стороны дальнего от калитки столба — 1 шт. На среднем столбе функцию полосы выполняет уголок, на котором висит калитка. Далее по фото будет более понятно, о чём речь. Длина полосы и уголков — метр с небольшим.

Конструкция следующая. Уголок с нижними половинами петель зафиксирован на столбе теми же шпильками М10, сверление столба сквозное через 15-20 см, с обратной стороны металлическая полоса для увеличения площади опоры. На этот уголок навешивается второй уголок с верхними половинами петель, к которому, в свою очередь, саморезами прикручен вертикальный коренной брус каркаса створки, сделанный из доски 150х50 мм.

Прежде, чем приваривать петли к несущему уголку, наварил на них обрезки уголка поменьше — для точной ориентации по вертикали. Варил инвертором, электроды МР-3 толщиной 2,5 и 3 мм. В сварке нет ничего принципиально сложного — технология для освоения доступна каждому. Ёмкости и сосуды для работы под давлением вы конечно так сразу не заварите, но подобными нашей задачами справитесь однозначно.

Весьма непростой задачей было сообразить, каким образом должны располагаться уголки относительно друг друга для открытия створок внутрь или наружу или в обе стороны сразу. И каким должно быть расстояние от центра уголка до оси петли. Мозг, бывало, закипал. Прикидывая и так и эдак, потратил уйму времени, пока определился.

Тем не менее задача была решена, петли приварены с первого раза как надо, створки будут открываться наружу, чтобы не занимать место во дворе. Насверлив необходимые отверстия, загрунтовал несущие уголки обычной грунтовкой по металлу и окрасил столь же обычной эмалью отечественного производства.

Смотрим фотогалерею, затем речь пойдёт об изготовлении и сборке каркаса створок и калитки.

Петля для ворот

Приваривание петель

Навесной уголок с петлями

Этапы 6-7. Изготовление, сборка, обшивка и окраска деревянного каркаса на стальной арматуре.

Итак, приступаем к сборке каркаса створок и калитки. Рама калитки собрана из бруса 50х100, укосины из бруса 50х50. Угловые соединения рамы и пересечение укосин выполнены в полдерева.

Угловое соединение рамы калитки «в полдерева»

Врезка укосин по углам также сделана в полдерева. Т. е. изнутри укосина врезана в раму, а снаружи только упирается в неё, без захода в толщу рамы.

Паз в месте пересечения укосин

Врезка укосины в раму

Каркас калитки

Угловые пазы в раме пробовал выстругивать рубанком с ограничителем глубины — получается криво и совершенно некрасиво. Геометрия не выдерживается. Поэтому лучше пилить, будет ровнее. Пазы для врезки укосин вырезал ножом Мора из углеродистой стали. Крайне приятные ощущения, нож режет сосну мягко, уверенно, точно и гладко. Это надо пробовать!)

На следующем фото показано прикрепление коренного бруса створки ворот к несущему уголку с верхними половинами петель. Крепил длинными «сантехническими» шурупами с шестигранной головкой в узкую грань, и саморезами впотай покороче в широкую грань.

Соединение петель с коренным брусом рамы ворот

Для выставления петельных уголков на столбах перед засверливанием сквозных отверстий в брусе использовал гидроуровень. При сверлении насквозь столкнулся с ситуацией, когда сверло уводило от прямой траектории и выходило оно на 1 см правее или левее расчетного отверстия в ответной железке. В этом случае засверливание делал с двух сторон и где-то в толще бруса траектории встречались и шпильку можно было таки вставить нужным образом и попасть в отверстия в металле с обеих сторон.

После навешивания несущих уголков с прикрепленным к ним коренным брусом створок ворот, сверху и снизу в полдерева закрепил две цельные горизонтальные балки из бруса 50х100 мм. На них установил две вертикальные стойки, после чего врезал по одной укосине в каждую будущую створку. Укосины также заглублены в древесину рамы и зафиксированы длинными саморезами.

Навеска петель на столб ворот

Необшитый каркас калитки Монтаж поперечин и вертикальных стоек каркаса створок

Монтаж поперечин и вертикальных стоек каркаса створок

Монтаж укосин каркаса створок Распиливание поперечин и разделение створок ворот

Готовый каркас деревянных ворот

И только после этого распилил горизонтальные балки, отделив тем самым створки друг от друга. Испытал порцию счастья, проверив работу петель и оценив мягкость хода створок. Далее на раме закрепил запорные элементы для замка и двух дубовых засовов и приступил к обшивке каркаса.

Каркас обшит доской-дюймовкой, отстроганной, со снятой фаской с лицевой стороны и обрезанными уголками верхушек для красоты. Для выставления в уровень использовал опорную доску снизу — видно на фото. В процессе обшивки окрашивал доски пропиткой Dufa цвета «палисандр».

Ручку для калитки снаружи сделал из берзовой ветки. Изнутри ручку и засов купил в магазине — очень уж понравились. А так, ветки — это идеальные ручки. Очень приятные и ухватистые получаются. ещё и сучок можно оставить какой — сумки вешать вместо крючка. Снаружи повесил простой навесной замок.

Обшивка — вид снаружи

Обшивка — вид изнутри

Этап 8. Изготовление крыши

Начинаем делать крышу. Чтобы столбы не крутило, не винтило, не уводило, не заваливало, ну и, конечно, чтобы дождичком не заливало.

Перед постройкой крыши сделал 3Д-модель в компасе, чтобы просчитать все узлы и массу. Дело в том, что крыша изначально задумывалась съёмной, чтобы при необходимости можно было загнать на участок крупногабаритную технику. Однако встал выбор — либо лёгкая крыша, либо прочная связка между столбами.

Поэтому крыша получилась скорее стационарная — в том смысле, что одному-вдвоём одной лишь мышечной силой её так просто не снимешь — тяжеловата) Однако, при острой необходимости, её можно снять с помощью подъёмных механизмов. Продольной прочности в ней более, чем достаточно.

Переходники для фиксации крыши на столбах

Силовой каркас крыши для ворот

Коньковый брус

Силовой каркас крыши для ворот

Стропилины

Стропильная система

Обрешётка крыши

Обрешётка

Стропильная система

Обшивка кровли ОСП-3

Подкровельный слой рубероида

Гибкая черепица

Монтаж гибкой черепицы

Рабочие чертежи крыши 3Д-модель крыши

Изготовил этакие бруски-переходники размером 50х150х300, по паре на каждый столб. Они жёстко свяжут крышу и столбы между собой. Сверху на столбы положил две горизонтальных доски длиной на 70-80 см больше ширины ворот. Стянул их между собой через стойки конькового бруса (см.фото), по размеру совпадающие с переходниками. Получилась этакая составная балка, которая и закрепилась накладными брусками-переходниками.

Смонтировал коньковый брус. Выпилил стропилины и стропильные затяжки. Затяжки ложатся на балку, притягиваются к стойкам конькового бруса и обеим доскам балки, стропилины опираются запилами сверху на коньковый брус, а снизу саморезами скреплены с затяжками.

После монтажа стропильной системы набиваем обрешётку из обрезной доски-дюймовки, обшиваем листами ОСП-3 под кровлю из гибкой черепицы. В случае использования металлической кровли необходимости в ОСП-3 нет.

На ОСП-3 настелил рубероид, сверху уложил гибкую черепицу. Очень понравилась технологичность монтажа черепицы — быстро, удобно, легко. Молоточком тук-тук — и сразу виден результат! Что называется, работа в удовольствие!

На этом основные этапы изготовления деревянных ворот закончены. Далее возможны всяческие косметические украшательства и доводка до финишных кондиций сообразно вашей фантазии и потребностям.

Благодарю за внимание!

Приобретение материалов для изготовления конструкции

Цемент для установки в грунт столбов ворот. В данном случае сгодится любая марка цемента. Гравий, щебень или дресву специально приобретать не обязательно, но эти материалы могут повысить прочностные характеристики цементной смеси и удешевить стоимость бетонного основания ворот.
Металлические уголки для сварки каркаса ворот. Возможно использование другого металлопроката (например, швеллеров или труб). Металлические уголки — наиболее дешевый вариант, обеспечивающий необходимую жесткость конструкции.
Металлические трубы для столбов ворот. Возможно использование другого металлопроката подходящих габаритов.
Петли для крепления каркаса ворот к столбам.
Обрезная доска для облицовки металлического каркаса. Заменить обрезную доску можно любым другим материалом: важно понимать, как это скажется на внешнем виде и прочности ворот.
Крепеж и метизы: саморезы, болты и гайки.

Приготовленный чертеж ворот рекомендуется взять с собой в магазин строительных материалов, чтобы показать его продавцу-консультанту. Возможно, что он сможет предложить, как можно упростить или удешевить конструкцию без потери ее функциональности.

Ворота из дерева

Особенности монтажа

Принцип монтажа ворот

Начнём с того, что смонтировать гаражные ворота из пиломатериалов, это не расчет деревянной лестницы с поворотной площадкой, поэтому здесь всё гораздо проще – здесь не придётся прибегать к каким-либо таблицам и формулам. Основным требованием здесь можно назвать прочность и плотность запорной конструкции и, по возможности, её декоративные качества – для лицевой отделки можно применять самые разные материалы.
Обратите внимание, что чертежи деревянных ворот для гаража своими руками указывают на наличие опорных столбов и без этого вам не обойтись, так как не рекомендуется всю нагрузку от створки перекладывать на боковину проёма – она может просто разрушится со временем.
Но если вы по краям вкопаете стояки, закрепив их к стене или даже соединив вверху перемычкой, то эта нагрузка значительно понизится, так как несущим элементом будет вертикальный профиль.

Здесь предусмотрена дверь на одной из створок

Кроме того, обратите внимание на конструкцию створок – они смонтированы по системе соединённых между собой треугольников, а, как известно, это самая жёсткая фигура, благодаря которой вы избежите сбоя диагоналей. В данном случае вы видите усиленный вариант, то есть, каждая из створок разделена на четыре треугольника, но даже если это будет всего два треугольника (разделение по диагонали), то диагональная деформация щита вам не грозит.

Примечание. Если вы будете делать распашные или деревянные откатные ворота своими руками, то вас, безусловно, никак не устроят щели, которые могут образоваться между досками при усыхании пиломатериалов. Поэтому, вам лучше всего использовать шпунтованную доску, но также это можно делать и в «гладкую фугу», только здесь уже сборка производится по принципу мебельного щита.

Делаем ворота

Проём для створок

Начнём с проёма – безусловно, вы оставили его при строительстве помещения, но теперь вам нужно сделать коробку, которая будет рамой для ваших деревянных ворот, так что вы можете делать её из бруса.

Для стоек по сторонам b1 и b2 вам придётся использовать профиль с поперечным сечением не менее 100×100 мм, так как на эти части коробки ляжет основная нагрузка, а вот перемычку между ними можно будет сделать из бруса сечением 100×50 мм.

Комли опор нужно вкопать в грунт и залить бетоном, но кроме этого их ещё нужно будет зафиксировать к участкам стены b1 и b2 для создания дополнительной жёсткости. Точно так же вам нужно будет зафиксировать перемычку к притолоке – для этого можно использовать длинные болты сечением 14 мм с пластиковыми дюбелями (для кирпичных или блочных сооружений) или длинные саморезы.

Буква П, которая получается для коробки, должна быть установлена строго по уровню – вертикальному и горизонтальному, чтобы створки ворот точно подходили при закрывании. По периметру коробки нужно будет прикрутить притворную планку – для этого можно использовать брусок 40×40 мм или 50×50 мм – он перекроет зазор, который непременно будет оставаться в закрытом положении.

Подборка досок для щита

Готовый проём, с установленной там коробкой, нужно замерить – деревянные распашные ворота своими руками должны получиться меньше на 10 мм в каждую сторону – этот зазор будет служить деформационным швом, так как древесина будет набухать при сырой погоде.

Точно такой же зазор нужно будет оставлять между створками, а чтобы там не было щели. На одну из половинок прикручивают притворную планку. Как мы уже говорили, сборку щита лучше всего производить из шпунтованной доски, но при этом его лучше делать на 50-60 мм больше в каждую сторону, а лишнее обрезать ручной дисковой пилой или, в крайнем случае, ножовкой.

Толщина доски здесь будет зависеть только от вашего выбора, так как сделать ворота из дерева своими руками можно любой толщины, но при этом, лучше не использовать материал менее 25 мм, чтобы створка не прогибалась, но и не более 40-50 мм, иначе они будут слишком тяжёлыми.

Доски между собой сгоняйте киянкой, чтобы при вхождении шипа в паз не оставалось зазора, но вы также можете использовать доску с односторонним шипом, но при их сборке вам понадобится ровная площадка. Для создания ровной площадки вы можете задействовать такие же доски или брус, сделав из них раму, которая по периметру будет меньше створки, так вы сможете делать щит на ровном месте.

Примечание. В тех случаях, когда используется стыковка в «гладкую фугу», делаете из досок мебельный щит, склеивая их между собой ПВА. Но здесь основной проблемой будут струбцины, так как створки достаточно широкие. Но эти приспособления можно сделать своими руками из обычной верёвки, используя для стягивания петли какой-либо металлический стержень или брусок.

Окантовка щита

После сборки щита разметьте его периметр, чтобы все углы получились точно 90⁰ удобнее всего для этого использовать длинный строительный угольник – отклонений от прямого угла на створке не должно быть вообще.

После расчерчивания, для того чтобы убедиться в непогрешимости своих расчётов, замеряйте диагонали – максимально допустимая разница ±2 мм, но и таких отклонений лучше всего избегать.

Если с периметром всё в порядке, то прикрутите саморезами окантовку, как это показано на верхнем фото – для таких рёбер жёсткости можно использовать ту же доску, из которой сделан щит, только предварительно распустить её по ширине на полосы по 70-80 мм.

Треугольники придадут створке жёсткость

Теперь перейдём к треугольникам и будем делать их из тех же планок, из которых было сделано обрамление, а как это осуществить на практике – хорошо видно на верхней фотографии. Сначала прикладываете одну диагональ и размечаете места среза, затем подрезаете лишнее и прикручиваете её саморезами.

После этого поверх первой, прикладываете вторую диагональ и отмечаете место пересечения, потом разрезаете эту планку пополам и делаете пересекающее ребро жёсткости из двух половинок, прикручивая их по отдельности.

Примечание. Если вы хотите как-то раскрасить створки, то лучше покрасьте щит отдельно, а планки отдельно. Только рейки сначала подрежьте по размерам, чтобы они точно подходили к месту установки.

На створках использованы петли типа «стрела»

Даже если вы производили сборку щитов из дюймовой доски, они всё равно будут тяжёлыми и обычные навесы здесь не подойдут – слишком велика нагрузка на отрыв и нужна большая площадь для фиксации.

Поэтому, лучше всего использовать петли типа «стрела», которые вы видите на гаражных воротах на верхней фотографии. Они не только надёжно будут удерживать массу створок, но и изменят эстетичный вид гаража в лучшую сторону, хотя их цена не так уж и велика.

Установка столбов ворот

В чем преимущество деревянных конструкций

Популярность натуральной древесины для сооружения ворот объясняется ее многочисленными достоинствами:

доступностью. Древесная продукция — сырье, созданное природой. Его не нужно изготавливать, только дополнительно обработать (порезать, отшлифовать), поэтому оно стоит дешевле, чем изделия из металла;
широким ассортиментным рядом. Древесина бывает различных сортов, отличающихся цветом, структурой, эксплуатационными качествами. Существует возможность порезки сырья на элементы необходимых размеров;
легкостью обработки, монтажа. Базовую отделку дерева, установку конструкций из него можно осуществлять самостоятельно, с применением минимального количества инструментов, оборудования;
презентабельным внешним видом. Деревянные полотна обладают уникальной природной красотой, но при желании их можно дополнить различными декоративными элементами (резными, точеными деталями, ажурными вставками, изготовленными методом лазерной порезки);
возможностью сочетания с другими стройматериалами (металлом, камнем, кирпичом). Очень оригинально и красиво смотрятся деревянные ворота с элементами ковки.

Древесину считают недолговечным материалом, но при правильном и регулярном уходе она может эксплуатироваться десятилетиями. Это натуральное сырье не подвергается ржавчине, как металл, но требует регулярной обработки защитными спецсоставами. Кроме того, при частичном повреждении конструкции, пришедшие в негодность доски можно легко заменить новыми.

Сварка каркаса ворот

Обшивка деревянных ворот своими руками

Обшивку каркаса деревянных ворот можно выполнять, используя рейки, доски или штакетник. Все деревянные элементы крепятся саморезами. Вариантов же крепления масса. Например, можно обшить каркас ворот штакетником, располагая его вертикально, без зазоров.

Другой вариант обшивки – крепление досок диагонально с просветом. В этом случае доски крепятся с двух сторон каркаса с небольшим просветом так, чтобы визуально конструкция стала похожа на декоративную решетку. Чтобы расстояние между досками было одинаковым, стоит воспользоваться шаблоном, толщина которого зависит от величины планируемого просвета.

Как крепить обшивку, вам подскажет ваша фантазия и желание потрудиться над красотой ворот.

Навешивание каркаса ворот на столбы

Минимальный срок отвердевания бетонного раствора составляет сутки, но в зависимости от его консистенции может и превышать это время. Если навесить каркас ворот на опоры до того, как раствор приобретет необходимую твердость, опоры могут наклониться под воздействием нагрузки.

Обшивка каркаса ворот досками

Какие инструменты и материалы понадобятся

Самым простым вариантом для самостоятельного изготовления являются распашные ворота из дерева. Их способен сделать человек, который практически не знаком с основами строительства. Такие створки можно отделать резьбой, подобрать фурнитуру под старину и придать им с ее помощью необычный стиль. Внешний вид ворот и калитки будет зависеть только от вашей фантазии, но помните, что они должны быть выполнены в едином стиле. Если вы установили резные ворота, то мотив с них необходимо повторить на калитке. Щиты в этом случае будут изготовлены из массива дерева. Если вы не умеете наносить красивую резьбу, то понадобится заказать их у мастера, цена может быть очень большой.
Перед началом работ вам предстоит создать чертеж либо его позаимствовать. На это эскизе должны быть все необходимые размеры и данные. Это позволит вам быстро сориентироваться по количеству строительных материалов, а также определиться с дизайном. При изготовлении чертежа заранее продумайте расположение калитки. Лучше всего, если она будет размещена справа или слева от места заезда, но некоторые делают створку в щите самих ворот. Это снижает их прочность и усложняет работы. Продумать дизайн ворот, совмещенных с калиткой сложнее.

Для изготовления простых ворот достаточно иметь:

брус 5×5 см;
доски с шириной 10 см и толщиной 2,5;
металлические петли;
лобзик;
уголок, строительный метр, рулетка;
дрель с набором сверл;
шуруповерт;
рубанок;
стамеска;
наждачная бумага;
саморезы, нагели, анкеры, дюбели;
элементы ковки для декора;
грунтовка;
кисти и лак или краска.

Брус лучше всего брать из дуба или лиственницы, а для облицовки использовать сосновые доски, которые более устойчивы к внешнему воздействию и имеют небольшой вес. Перед началом работ вам необходимо создать опоры. Это могут быть дубовые брусья, столбы из лиственницы (бревен). В последнем случае желательно при помощи резьбы сделать столбы в виде дерева, а перемычку над воротами превратить в ветви. Чтобы они крепче располагались в грунте, необходимо сделать фундамент. Принцип его изготовления особых отличий не имеет. Основание для столбцов ворот заливают также, как и для простого забора.

Источник