Металлические столбы для ворот своими руками

Как установить столбы на ворота, чтобы не гуляли: порядок действий

Безопасность проживания в частном доме во многом зависит от конструкции ограждения, обустроенного вокруг участка земли, на котором он построен. Любой забор имеет ворота – широкий проезд (проход), через который можно попасть внутрь огороженной территории или покинуть ее. В ограждениях, возводимых вокруг частных домов, чаще всего используют распашные или откатные ворота. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор зависит от наличия транспортного средства и предпочтений домовладельца. Строительство любых ворот проводится в несколько этапов, основными из которых считаются выбор и установка опорных столбов для них.

Разновидности опор

Срок службы деревянных столбов редко превышает 10 лет

Какие столбы нужны для ворот, определяет владелец участка на этапе возведения забора в целом. Их выбор полностью зависит от материальных возможностей и художественного вкуса хозяина.

Деревянные столбы

Самый дешевый вид опор. Используют их крайне редко, что обусловлено малым сроком службы, который редко превышает 8-10 лет. Перед установкой опоры тщательно обрабатывают антисептиком или медным купоросом. Как правило, деревянные столбы применяют при обустройстве временных заборов с воротами для въезда строительной техники на территорию участка.

Асбестоцементные столбы

Железные опоры для ворот служат долго, но устанавливать их нужно в бетон

Считаются неплохим материалом для столбов при обустройстве различного вида заборов. Они недороги и достаточно прочны, абсолютно не подвержены гниению. Однако их широкому распространению мешает ряд недостатков, среди которых основным считается сложный монтаж. Для крепления элементов ограждения необходимо придумывать и самостоятельно изготавливать крепежные элементы (обхваты, хомуты и пр.). Столбы нужно устанавливать в ямки с хорошей дренажной подушкой и закрывать сверху чем-то вроде зонтика. Это предотвратит попадание внутрь труб воды, которая при замерзании разрушит столбы.

Металлические столбы

Наиболее востребованы при возведении заборов. При должной антикоррозионной обработке практически не имеют недостатков. Металлические столбы технологичны в монтаже, способны прослужить длительное время и при этом не подвержены разрушениям при воздействии резких климатических изменений.

Опоры из бетона

Самые дешевые и прочные — это бетонные столбы

Изготовление бетонных столбов редко заказывают на домостроительных комбинатах. Чаще всего их изготавливают своими руками непосредственно на площадке, которая огораживается забором. Столбы получаются прочными, а главное дешевыми. Однако их изготовление – процесс длительный и трудоемкий.

Кирпичные опоры

Столбы из кирпича конструктивно представляют собой забетонированную трубу, которую впоследствии обкладывают кирпичом. Такие опоры требуют как минимум мелкозаглубленного фундамента, который надежно связывает их между собой и предотвращает вероятность перекоса. Использование, например, клинкерного кирпича придаст столбам дополнительную прочность, что немаловажно при обустройстве ворот, и значительно улучшит внешний вид всего участка.

Типы бетонирования столбов

Тип бетонирования столбов определяется архитектурным замыслом и необходимой капитальностью ворот и забора в целом. Бетонирование опор для ворот может быть частичным или полным.

Подготовка раствора

Раствор для бетонных столбов заливают в формы

Для заливки столбов понадобится бетонный раствор, который можно приготовить своими руками. Для этого понадобятся следующие компоненты:

• портланд-цемент марки не ниже М-250;
• вода;
• гравий;
• песок.

Все составляющие смешиваются в таких пропорциях:

• цемент – 1 часть;
• вода – 0,5-1 часть;
• гравий – 3-4 части;
• песок – 2-3 части.

Для получения качественного бетона нужно, чтобы все ингредиенты соответствовали определенным требованиям.

• Срок хранения цемента должен соответствовать указанному на упаковке.
• Цемент должен быть сухим и рассыпчатым. Наличие слипшихся комков не допускается.
• Песок должен быть промытым и просеянным. Инородные включения (глина, грунт, мусор, и пр.) не допускаются.
• Гравий должен быть промытым, без включения частиц грунта и мусора. Должен иметь однородный фракционный состав.

Процесс приготовления раствора начинают со смешивания сыпучих ингредиентов, затем по мере перемешивания понемногу добавляют воду. Смешивать компоненты лучше при помощи бетономешалки.

Бурение отверстий

Отверстие выстилают рубероидом, чтобы влага не повреждала столб

Подготовка ям для установки столбов – наиболее трудоемкий процесс. Легче всего делать их при помощи мотобура, который легко справится с этой задачей даже на глинистом грунте. Если такого оборудования нет, используют садовый (ручной) бур, хотя трудоемкость работ увеличится в несколько раз.

Основными параметрами ям являются их глубина и форма. Глубина пробуренного отверстия должна превышать глубину промерзания грунта, которая может составлять от 1,2 до 1,8 м.

Чаще всего столбы устанавливают в обычное цилиндрическое отверстие. Однако на сильно переувлажненных грунтах понадобится цилиндрический шурф с расширением в нижней части. Получить его можно, используя специальную насадку. При ее отсутствии придется пробурить отверстие большего диаметра и забетонировать опорную подошву столба. Только после этого лишнее пространство засыпают землей.

Частичная заливка

Частично залитые бетоном опоры используются для навешивания легких ворот или калиток, не испытывающих серьезных ветровых нагрузок. Технология частичного бетонирования проста – яма, в которую установлен столб, наполовину заполняют политой водой и тщательно утрамбованной смесью песка с гравием. Оставшееся в яме пространство заливают бетонным раствором, который также тщательно трамбуют и штыкованием удаляют из него воздух.

Полное бетонирование

Способы установки столбов в грунте

Полное бетонирование отличается от частичного тем, что яму с установленным столбом полностью заливают бетоном, подготовив перед этим песчано-гравийную подушку. Такую конструкцию можно упрочнить, если соединить столбы в единый монолит заглубленным бетонным ростверком.

Заглубленный ростверк повысит надежность ворот, так как располагается ниже уровня промерзания грунта. Однако для обустройства такой конструкция уйдет много времени, да и стройматериалов понадобится немало.

Установка ворот в единую плиту

Чтобы избежать перекоса ворот, который может появиться через год-два после их установки, лучше всего устанавливать ворота в единую плиту.

Устанавливают опоры следующим образом:

1. Выкапывают траншею шириной 0,5 м и длиной, которая на 0,5 м больше, чем ширина ворот. Глубина траншеи для пучинистых грунтов должна превышать 1,8 м, а для непучинистых – порядка 1,2 м.
2. Толщина песчано-гравийной подушки, которую обустраивают на дне траншеи, составляет 20–30 см.
3. Чтобы вся конструкция не проваливалась в траншею при установке, на несущие опоры перпендикулярно приваривают отрезки трубы, длина которых должна превышать ширину траншеи.
4. На столбы навешивают каркас ворот и всю конструкцию устанавливают на место. Приваренные отрезки трубы придают ей дополнительную устойчивость.
5. При помощи уровня выставляют ворота строго по вертикали и горизонтали.
6. Убедившись в правильности установки ворот, всю траншею заливают бетоном. Если есть возможность, перед заливкой бетон армируют арматурой или сеткой.
7. После того как бетон полностью застынет, приступают к отделке несущих опор и ворот.

Если под действием пучинистого грунта плита начнет немного «гулять», створки ворот все равно будут открываться и закрываться без перекосов, так как они составляют с плитой единую конструкцию.

Установка столбов для ворот без бетонирования

Деревянные столбы можно установить вкручиванием или забиванием

На дачных участках часто используют легкие калитки (ворота). В этом случае опорные столбы для них забивают в грунт без бетонирования. Лучше всего для этого подходят металлические столбы.

Забивание опор в грунт осуществляют на глубину 1,2 м в заранее подготовленное отверстие, диаметр которого меньше диаметра трубы. При этом нужно постоянно контролировать вертикальность положения последней. Затем установленные опоры связывают с остальной частью ограждения. Между собой столбы для калиток соединяют съемной перемычкой. Затем к опорам приваривают или навешивают на петли каркасы створок ворот.

Забивание столбов обладает рядом преимуществ перед другими способами установки опор:

• экономичность;
• скорость установки;
• возможность самостоятельной установки.

Забитые столбы можно легко отремонтировать или заменить.

При навешивании ворот предусматривают зазоры между створками. Они позволят свободно открываться при небольшом смещении опор. Избежать их полного смещения позволит установка жесткой рамы по всему периметру ворот.

Источник

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Источник